Замена электрики в дачном доме

Свёл все рекомендации в список и переделал схему. 1.Зазмеление TT 2.Ввод переделать на СИП 3.Автоматы группы В? 4.ДСУП в бане? (розеток там нет) 5.Все УЗО на 30мА 6.Заземление штыревое (1 штырь) 7.На столб поставить ОПН-0. 4 8.Проверить заземление опоры

Всё отразил? Будут еще какие-то замечания?

BV написал: Дом кирпич - заземление нужно обязательно. Какое и как - нужны еще данные.

Какие еще данные необходимы?

Глеб Абдулов написал: Автоматы группы В?

Я бы порекомендовал именно их.

Глеб Абдулов написал: ДСУП в бане? (розеток там нет)

Т.е. розеток как таковых не будет вообще? В любом случае, Вы же в баню будете вести 3-х проводниковый кабель.

Глеб Абдулов написал: Будут еще какие-то замечания?

У Вас и розетки, и освещение каждые под отдельным УЗО: рискуете, не дай Бог остаться или без света, или розеток в принципе. Я бы перемешал.

MaSeVi, Решил разнести только розетки и освещение хоз.блока. Если вырубиться розеточная группа, то из хоз.блока можно будет кинуть временно удлинитель и наоборот.

. Почему автоматы категории В? Они же более чувствительные, я так понимаю?

Глеб Абдулов, Чувствительность здесь не причём, нет такой хар-ки у АВ. Просто у Вас ВЛ старая, голые провода, состояние КТП неизвестно, много промежуточных соединений по пути к Вашему объекту, поэтому ток КЗ м.б. невысоким. Вот поэтому лучше АВ хар-ой В

MaSeVi, понял. Спасибо. А по компановке щитка нет больше замечаний?

Глеб Абдулов, в баню можно дать 12 вольт извне. Подумать. Заземление длина - какие грунты в самый сухой период - примерно конец января. Обычно бьют штыри и измеряют - если недостаточно - еще сегмент добавляют. Бьют летом, и хорошо бы проверить позже - когда сухо и мороз.

Ток КЗ - проверить хотя бы грубо методом электрочайника по просадке сети при нагрузке. Ориентир - если на 20 вольт - то сильно плохо. Более точное описание метода и расчетов - гуглите

BV, спасибо за советы!

AlexeyL написал: Поэтому радикально отличается способ прокладки кабелей по стенам.

Я так понимаю, только металлическая гофра?

AlexeyL,

AlexeyL написал: Поэтому радикально отличается способ прокладки кабелей по стенам.

Я так понимаю, в моем случае подойдет только метал.гофра?

MaSeVi,

MaSeVi написал: поэтому ток КЗ м.б. невысоким. Вот поэтому лучше АВ хар-ой В

Извините за дилетантский вопрос, а как КЗ от этого зависит? Я понимаю, что это связано с сопротивлением/напряжением, но всё же. Если я фазу и ноль соединю, то КЗ будет в любом случае.

Глеб Абдулов написал: AlexeyL,

AlexeyL написал: Поэтому радикально отличается способ прокладки кабелей по стенам.

Я так понимаю, в моем случае подойдет только метал.гофра?

Глеб Абдулов, По кирпичным стенам, зашитым вагонкой только в стальных трубах соответствующих.

BV,

BV написал: методом электрочайника

Это вот как здесь написано?

https://mastergrad.com/forums/t105835-kontrol-soprotivleniya-zu-s-pomoshchyu-chaynika/

Друг собрался электрифицировать дачный дом: планируется водонагреватель, эл.плита, холодильник, возможно сплит-система, розетки с эл.чайником и освещение. Бюджет по разумному минимуму. Вводная проводка алюминиевая 2х6. Т.к. нагревателя и плиты нет в наличии, прошу совета как сгруппировать проводку для них: плита с холодильником, нагреватель с розетками (эл.чайник) и возможно сплит-системой (водонагреватель наверно лучше под УЗО ?), так нормально, при условии что по дому медная проводка ?

VaLLeon написал: Вводная проводка алюминиевая 2х6

Скажите другу, чтобы заменил на потолще :yu:

BV, я бы поставил защиту как от высокого, так и от низкого напряжения, в список обязательных для домика. Потому как при недостатке - холодильники имеют свойство загораться, и стоимость ремонта становится стоимостью постройки домика (если выжили те кому он нужен). При обрыве ноля, если где-то есть сопли по линии или не СИПом разводка в поселке, рискуете получить в доме 380 тоже со всеми вытекающими. Также для деревянных домиков, я бы добавил в обязательные защиту от искрения - УЗДП. Миандр делает относительно недорогие. Проверил, оно работает - два перфоратора разом иногда вышибают в защиту, там при работе внутри двигателей как раз искрит. Один устройство выкупает, два иногда его путают.

Если автор задается вопросом, можно ли воткнуть автомат 25А на плиту, чтобы не вышибало - сначала лучше изучить теорию. Автоматы ставят именно для того, чтобы их вышибало при перегрузке, а не загорелся нагревшийся провод.

В электрике в целом ничего сложного нет, если делать обычный щит для дома, но нужен технический бекграунд и обучаемость. 60 тысяч за выяснение что за фигня сделана, нарисовать проектик, растянуть линии и собрать щиток на дом - слишком дешево. За шайтан работы, когда вместо этого щитка соберут другой, но по такому же принципу - очень дорого. Тут сложный вопрос, зависит от фронта работ и квалификации исполнителя. Разумно привести в порядок, убавив номиналы и добавив пару новых линий на мощное - 60 выглядит вменяемо.

Глеб Абдулов написал: AlexeyL,

AlexeyL написал: Поэтому радикально отличается способ прокладки кабелей по стенам.

Я так понимаю, в моем случае подойдет только метал.гофра?

Глеб Абдулов, если планируете скрытую проводку - только цельная труба. Также при проходе бруса и стен используйте гильзы-вставки. Дом у вас не новый и усадки по идее быть не должно - иногда при усадке растягивает проводку и замыкает, а вот гулять стены могут. Гофра и грызунами может быть испорчена, и что кмк опасней, ненароком зашедшим в стену саморезом. Или при деформации стен - в дачных домиках такое сплошь и рядом. Я бы делал строго наружную разводку. Уже не раз спасало, что или горело на изоляторах, или ещё чего. Пока новое нет проблем, а через несколько лет (десятков лет) могут быть сюрпризы

Radio написал:

VaLLeon написал: Вводная проводка алюминиевая 2х6

Скажите другу, чтобы заменил на потолще :yu:

Radio, боюсь не получится т.к. он уже заказал кабель во Все инструменты, а рассчитал такой кабель приглашённый электрик.

VaLLeon написал: он уже заказал кабель во Все инструменты, а про такой кабель сказал приглашённый электрик.

И что тут страшного? Электрика гнать ссаными тряпками, кабель заказать другой. Алюминий 2х6 стоит какие-то смишные копейки, пойдет на подвязку огурцов и другие хознужды.

Ещё стоит уточнить как дела с электричеством в поселке по напряжению когда весна-осень, приехало много народу и похолодало. Бывает что и 150-160 вольт в розетках. У вас не запустятся насосы скважинные, стиралки, может сгореть холодильник. На такие потребители разумно поставить стабилизатор. А телевизорам и лампочкам на диодах такое может быть пофигу, если БП 100-220В

meetzamba, холодильники в общем не имеют свойство загораться - на компрессоре есть термореле. Возгорание происходит в исключительных случаях. Если отказ термореле - просто тихо сгорает обмотка. Уздп - не настолько хорошо работает, насколько это бы хотелось - в частности не видят некоторые варианты дуги, когда изоляция уже горит (посмотрите тесты) и естественно не видят греющегося плохого контакта, а это имхо, на порядок чаще дуги. К слову - бегущую в проводе дугу видел всего один раз, а паленые соединения - в коробках, розетках, вилках....не счесть сколько.

На такие потребители разумно поставить стабилизатор meetzamba, Сосед тоже поставит стабилизатор кВа на 10. ;) Вот заживете, весёлой жизнью.)))

dokar, расскажите, интересно!

BV, проблема горящей дуги - в том что пост фактум её не видно. Или все обошлось, или помещения (здания) нет целиком, и её не увидеть. Ну и опасность её намного выше чем то что пластик оплавляется в контактах - там чаще всего пожара и нет, температуры не хватает. А если пластик потерял форму и контакты расходятся - получится та самая дуга. И дальше автоматика заставит поискать, где и почему.

Если для новой городской квартиры это вероятно избыточное устройство, то перестраховаться в загородном доме - почему нет?

Холодильник не такой уж редкий виновник пожара - много пластика, повышающийся ток при старте, ещё и пыли под ним навалом. Релюшки увы не всегда срабатывают как ожидается, если девайсу лет 10-15-20, или он эконом класса