Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#406470

Из опыта, может кому пригодится...

Мои строители использовали гвозди - самые толстые оцинкованные 200-ки, что смогли найти - имхо хорошая замена арматуре/уголкам.

Можно вопрос?
Зачем в местах примыкания к стене делать уголки или устанавливать на саморезы? По технологии КНАУФ уголки используют только в случае использования пробки для шумоизоляции.
Верхняя плита скашивается, а пустота заполняется Фугунфюллером.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

lopoukh написал :
Можно вопрос?

Можно. Если дом новый, примыкание может дать трещину и получится нежесткое соединение. А в этом случае положены уголки.

Senya написал :
Мои строители использовали гвозди - самые толстые оцинкованные 200-ки, что смогли найти - имхо хорошая замена арматуре/уголкам.

Я купил пару на пробу. Неудобно насаживать блок на гвоздь. С уголком проще. Поставил блок, усадил, выровнял и прикрутил уголком.

Error440 написал :
Я купил пару на пробу. Неудобно насаживать блок на гвоздь. С уголком проще. Поставил блок, усадил, выровнял и прикрутил уголком.

Вероятно проще, но уголок поди руб 50-70 стоит плюс расходники, а пара десятков нужна (мои размеры).
Уголок в гипсовую стенку входит см на 5-7, гвоздь на 10-15
А укладка на 1 шаг больше - примерка следующего блока и отметка места сверления в несущей стене.
И на 2 шага меньше!!! - не надо прикручивать к гипсовым блокам (гвоздь как раз между рядами), не надо "дюбелить" несущую стену (гвоздь заколачивается в дырку с натягом)

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Senya написал :
Вероятно проще, но уголок поди руб 50-70 стоит

40р так себе 75р - самое то. А мне нарубили из 2мм листа 30шт за нахаляву.
Но в общем не буду спорить, т.к. если бы не было возможности самому сделать уголки - купил бы стропильных гвоздей по 15р шт.

Senya написал :
И на 2 шага меньше!!! - не надо прикручивать к гипсовым блокам

К блокам прикручиваю 2мя саморезами 4*35, шуруповертом - секунд 30. Стенку пробурить и загнать туда копеешный дюбель - минута. Главное это наличие инструмента.

***Если не пустотелый, то он весит неслабо.... ***

Для 80-ки разница всего лишь 3 кг на 1 блок - не так уж и много.

***сколько в среднем уходит монтажной смеси на квм?***

У меня на 30 блоков (10 квадратов стены) ушло примерно 3/4 от 30-кг мешка ВОЛМА Монтажный клей.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Дошел до потолка. Остался один ряд и 20см над ним. Теперь думаю как лучше делать.
Дом новый, соседи сверху еще даже стяжку не делали - перекрытия скорее всего прогнутся со временем.

Сколько оставить зазор от перегородки до перекрытия?
Как крепить скобы - ведь получается тоже жесткое соединение?
Заполнять шов пеной или оставить пустым? (с обоих сторон будет ГКЛ потолок)

PS Напомню, что планировалось шумоизолироваться от потолка.

Спасибо.

Прикупил пазогребень полнотелый 80 мм, для привязки к примыкающим стенам (бетон)-резьбовые шпильки 8мм(при небольших объемах-простое решение), фугенфуллер-гидро действительно нашел только в Красногорске (KNAUF) да и цена неслабая-810 руб за 25 кг., при небольших объемах можно но без необходимости ни к чему. Между бетоном и пазогребнем Lugato Dusсhabdichtung, больше в качестве эластичной прокладки чем гидроизол.
ЦИТАТА
Дом новый, соседи сверху еще даже стяжку не делали - перекрытия скорее всего прогнутся со временем.
Сколько оставить зазор от перегородки до перекрытия?

Нисколько, заделайте по технологии (без самодеятельности с монт. пеной). Если сильно прогнутся(если монолит, плиты на прогнутся) то в первую очередь чревато трещинами на потолке, а перегородка только слегка нагрузится, врятли это ей повредит.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

martinen написал :
Если сильно прогнутся(если монолит, плиты на прогнутся) то в первую очередь чревато трещинами на потолке, а перегородка только слегка нагрузится, врятли это ей повредит.

Плиты перекрытия 7*1м - еще как гнутся! Даже на ненагруженных заметен прогиб порядка 1см. А гипсовую (да и любую меньше полкирпича) перегородку перекрытие просто раздавит как куличик из песка.

По технологии скобы жестко крепятся к перекрытию и к блокам. Но меня интересует как поведет себя скоба и особенно саморезы в ней при прогибе перекрытия условно скажем на 5мм? Теоретически в лучшем случае саморезы просто продавят гипс, в худшем лопнет шов между плитами.
Пока не трогаем прокладку из пробки, речь только о скобах.

фугенфуллер-гидро действительно нашел только в Красногорске (KNAUF)

Что прям на заводе брали?
Координаты где брали не подкинете?

2lopoukh
я брал тут

мне туда ближе

Скобки и крепления плит- это все фигня на постном масле, их просто вырвет из гипса если уж что-то где-то будет разрушаться.

Плиты перекрытия 7*1м - еще как гнутся! Даже на ненагруженных заметен прогиб порядка 1см. А >гипсовую (да и любую меньше полкирпича) перегородку перекрытие просто раздавит как куличик из >песка.

А вы в курсе как работает плита перекрытия? Особенно с предварительным напряжением? И что возводя под нее стену (с полным опиранием) вы изменяете параметры нагружения и расчетную схему?

Ставьте как есть, не мучайтесь.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Berloga написал :
А вы в курсе как работает плита перекрытия? Особенно с предварительным напряжением? И что возводя под нее стену (с полным опиранием) вы изменяете параметры нагружения и расчетную схему?

Ставьте как есть, не мучайтесь.

Нет, только догадываюсь. Если убедите что плиты перекрытия не прогнуться при заливке стяжки сверху, буду очень признателен.
Что значит с полным опиранием? Это когда одна плита лежит на трех несущих стенах (две по краям и одна между ними )?

Ставить как есть это как? Мне важна шумоизоляция от потолка.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

50 блоков уложил - две перегородки, осталась еще одна на 25 блоков. Ушел всего 1 мешок смеси. И нафига я 3 штуки купил.

Вопросы про крепление к потолку и что делать со швом все еще актуальны!

PS Так, к сведению, у блоков геометрия отличная - обе поверхности в идеале - под обои можно даже не шпаклевать.

В санузле две перегородки одна длиной 2,5х3 метра, вторая - 1,4х3 сделаны из влагостойких пазогребневых плит Кнауф на обычном (не гидро) клее. В обеих проемы 0,7х2,05. первые две недели все было отлично, буквально пару дней назад заметила тоненькую трещинку от верхних углов дверный проемов под углом вверх (на рисунке красная линия)...
Проем делался во время укладки блоков, подрезался только верхний край (синяя линия на рисунке).
С одной стороны стены будет плитка, со второй думаю шпатлевать.
Подскажите, пожалуйста, что предпринять чтобы укрепить край и из-за чего вообще трещинки могли пойти? Если шпатлевать по сетке, то могут ли опять трещины проявиться?

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Технология хоть и допускает при проеме до 80см не делать балку, но жизнь вносит свои поправки. Вы точно не первая с такой проблемой и думаю не последняя.
А что делать... я бы врезал оцинкованую металлическую пластину с заходом см по 20ть. А трещины с обеих сторон расшил на 1см и замазал клеем.

Error440 написал :

Спасибо за совет. Достаточно ли будет пластины в 4-5 см шириной, или надо подобрпть по толщине гипсоблока?

2Эмбонго
у меня стоит прямоугольная труба 20*30мм, крашенная
трещин нет

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Важна толщина, точнее жесткость на прогиб, а ширины будет достаточно.

ой, меня опередили. Ну ладно, тогда напомню что мне так еще и не посоветовали что делать со швом.

я по кнауфу делал
пилин наискосок и забивал шпаклевкой
из тюбика из под герметика
и в потолок шурупчики тоже крутил, но это что-бы плиту не перекинуть через стенку при установке

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Я по любому скобами прикручу по обеим сторонам. Скоба на метр. Но хотелось бы шумоизолироваться от потолка!
Поскольку с обеих сторон будет ГКЛ потолок - есть варианты:
1 оставить пустую щель
2 запенить
3 приклеить к потолку пробковую ленту и замазать клеем.

3й самый сложный и трудоемкий - поэтому вопрос - оправдан ли по сравнению с 1м вариантом?

Do Home Yourself написал :

Error440 написал :

Спасибо! Будем чего-нибудь думать теперь.
У меня дом монолитно-каркасный- плиты перекрытия отливались: когда возводили перегородки, то примыкание сделали по варианту 3 - через пробковую ленту.

Ведем большое капитальное строительство. у нас по проекту делается все гораздо проще. Верхний ряд не докладывается до плиты перекрытия 3 см. в зазор вставляется велотерм - это такой круглый утеплитель пустотелый изнутри. а с обоих сторон замазывается монтажным клеем.
Над дверными проемами ставится арматура, обязательно огрунтованная или крашенная.
Привязка к стенам осуществляется перфолентой прикрученной саморезами.

Регистрация: 13.11.2008 Пушкино Сообщений: 606

Andrushok написал :
в зазор вставляется велотерм

Andrushok написал :
с обоих сторон замазывается монтажным клеем.

А ничего, что площадь сопрягаемых поверхностей торца перегородки и перекрытия получается меньше, чем по классике?