Самодельная бетономешалка.

То Микаэл: Спасибо, буду знать! Свой редуктор я очистил от старой смазки и наложил туда приличное кол-во литола, чтобы место контакта червяка с шестерней всегда было в смазке.

То Уж: Хорошая мешалка получилась. Обороты не слишком большие, это хорошо. Наверное не 30, а 18-20? Не будет на стенках смесь налипать. Респект.

Свою мешалку еще чуть-чуть доработаю и покрасить надо.

Mixaild написал : вот фото 2го двигателя а вот как работает первый двигатель здается мне там с подшибниками не все впорядке от руки не крутится а сразу остонавливается

был в городе увидел в магазине венец от мешалки как запчасть продают за 1600р. может взять его? он где то с метр по окружности хватит такого понижения? еще нашел редуктор от бензопилы урал. вроде тоже не прямой стоит прикручивать?

У двигателя на видео работа нормальная с электрической точки зрения. Нет характерного дребезжания, еще при не выключенной вовремя пусковой обмотке была бы вибрация и движок бы дергался. Греется вал - похоже, что подшипник, при неправильном соединении греются обмотки, а не вал. Обороты у двигателя не 3000 случайно? Если обороты низкие 1300-1500, то пойдет, только подшипники надо поменять. Конечно, если туго крутится рукой и, послушайте не торохтит ли подшипник при прокручивании рукой?, то вал будет греться от механического трения в подшипниках. Это тоже недопустимо. Нужно сменить и смазать литолом. На вид этот двигатель может быть слабоват, но если мешать 3-4 ведра при 18 оборотах - пойдет (1 цемента, 2 песка, 1 щебня).

Двигатель на фото от стиралки, для мешалки слабый. Там схема уже есть и подписано, что выполнено под правое вращение, но не нарисовано, что рабочая обмотка тоже соединена с пусковой в точках присоединеня к сети в 220. Если к этим точкам подобраться и соединить рабочую у пусковую наоборот, то будет крутиться влево (соединить крест-накрест, т.е. не начало рабочей с началом пусковой и конец рабочей с концом пусковой, а начало рабочей с концом пусковой и конец рабочей с началом пусковой). Но я так понимаю, что все коммутации спрятаны и выходят лишь 2 провода.

Лучше поискать закрытый асинхронник, на 220V. Есть у Вас барахолка в городе? Я специально поехал на такой рынок и там все недорого купил, хотя у меня тоже были от стиральной машины двиг. на 180 Вт, на 250Вт от лебедки. Второй тянул только 4 ведра.

Венец лучше не покупать, ИМХО. К чему Вы его приделаете? Нужен такой же купол. А маховик + бендекс+шкив должны выйти дешевле чем этот венец. Сделайте как у Ужа, рекомендую. Или достаньте хороший редуктор и на его вал насаживайте какую угодно емкость. Редуктор от бензопилы может и подойдет. В китайской мешалке ставят редуктор как в болгарке, той же конфигурации, но побольше размером. Там шестерня около 25 см и червяк около 1 см.

mak_80 написал : Это на шильдике который на редукторе написано а на том что на двигателе мощность: 0,55KW обороты 890 напряжение 220/380 и ампераж разный. Вот почему двойное напряжение и сила тока . И как конденсаторы подключать объясните попроще. Зранее благодарен.

У двигателя должно выходить 3 провода (на 3 фазы). На первый - фазу, на второй - ноль от сети (или наоборот, это неважно) и между 1 и 3-м проводами или 2 и 3-м ставите конденсатор. Конденсатор нужен только бумажный (старый элетролитический, алюминиевый цилиндричекий рванет и сильно !!!). Кондер может быть включен постоянно, можно только на время пуска (вариант послабее), а можно два конденсатора параллельно (один постоянно включен - это рабочий, а второй после пуска отключается - это пусковой). Последний вариант самый мощный, но нужно правильно подобрать емкость: 7-8Мкф на 100 Вт мощности - рабочий. Пусковой = 1,5 емкости рабочего. Если емкости мало - медленно запуститься и тяжело, если много - нагреются обмотки. Для пуска использовать 3-х полюсной пускатель (продаются у нас по 25 грн.) Два контакта замыкаются и фиксируются, а третий, он средний, замыкается и при отпускании размыкеается (для пускового кондера).

Все это описано еще здесь http://electricalschool.info/maschiny/123-kak-vkljuchit-trekhfaznyjj.html и множество еще других ссылок, но принцип одинаковый. Удачи.

Я сам замерял обороты с секундомером на холостом ходу так показало 31 об/мин. Возможно при нагрузке ремень немного пробуксовывает. Смесь на стенках не залипает, а наоборот в центре образовивается как бы коловорот из кусков слипшегося песка, но с этим можно боротся.

У меня первоначально стоял дигатель от стиралки, но от нее отказался по причине сильного нагрева и ещо более важно это пробуксовка ремня из-за маленького диаметра шкива, особенно при перевороте бетономешалки, когда смесь пвиваливается на одну сторону вращение остановливалось. Сейчас поставил шкив от генератора Москвич ф85 и на этом бывает пробуксовывает.

Alexhunter написал : У двигателя на видео работа нормальная с электрической точки зрения. Нет характерного дребезжания, еще при не выключенной вовремя пусковой обмотке была бы вибрация и движок бы дергался. Греется вал - похоже, что подшипник, при неправильном соединении греются обмотки, а не вал. Обороты у двигателя не 3000 случайно? Если обороты низкие 1300-1500, то пойдет, только подшипники надо поменять. Конечно, если туго крутится рукой и, послушайте не торохтит ли подшипник при прокручивании рукой?, то вал будет греться от механического трения в подшипниках. Это тоже недопустимо. Нужно сменить и смазать литолом. На вид этот двигатель может быть слабоват, но если мешать 3-4 ведра при 18 оборотах - пойдет (1 цемента, 2 песка, 1 щебня).

Вскрыл двигатель. нету там подшибников там бронзовые кажется ролики. все промыл подмазал крутится стал хорошо но нагрев всеже идет причем мне кажется что с одной стороны сильнее. Короткое в обмотке?

Alexhunter написал : Двигатель на фото от стиралки, для мешалки слабый. Там схема уже есть и подписано, что выполнено под правое вращение, но не нарисовано, что рабочая обмотка тоже соединена с пусковой в точках присоединеня к сети в 220. Если к этим точкам подобраться и соединить рабочую у пусковую наоборот, то будет крутиться влево (соединить крест-накрест, т.е. не начало рабочей с началом пусковой и конец рабочей с концом пусковой, а начало рабочей с концом пусковой и конец рабочей с началом пусковой). Но я так понимаю, что все коммутации спрятаны и выходят лишь 2 провода.

Лучше поискать закрытый асинхронник, на 220V. Есть у Вас барахолка в городе? Я специально поехал на такой рынок и там все недорого купил, хотя у меня тоже были от стиральной машины двиг. на 180 Вт, на 250Вт от лебедки. Второй тянул только 4 ведра.

Из двигателя выходит Четыре провода. если соеденить обмотки как вы написали конденсатор вообще не нужен? что на фото подходит? с ним двигатель работает но "от руки" запуск. если соеденить как на нем нарисовано то будет сам стартовать? и я недопонимаю схему там 2ва конденсатора нужно?

Alexhunter написал : Венец лучше не покупать, ИМХО. К чему Вы его приделаете? Нужен такой же купол. А маховик + бендекс+шкив должны выйти дешевле чем этот венец. Сделайте как у Ужа, рекомендую. Или достаньте хороший редуктор и на его вал насаживайте какую угодно емкость. Редуктор от бензопилы может и подойдет. В китайской мешалке ставят редуктор как в болгарке, той же конфигурации, но побольше размером. Там шестерня около 25 см и червяк около 1 см

нету барахолок я не совсем из томска 100км до него, на чермете был не дали даже полазить посмотреть. вот и пляшу от того что есть и могу достать

У меня интересная ситуация получилась с конденсаторами. На свой 1,1 кВт поставил по расчету кондеры на 70 мкФ, так движок нагревался при холостом ходу довольно быстро. Потом емкость уменьшил до 30 мкФ, движок всеравно греется после нескольких замесов, но стартует при полной загрузке (7-8 ведер) без проблем даже без пусковых кондеров. Думаю вообще потробывать поставить рабочие кондеры на 10-20 мкФ, и пусковой на 20 мкф, может перестанет грется?!

Mixaild написал : Вскрыл двигатель. нету там подшибников там бронзовые кажется ролики. все промыл подмазал крутится стал хорошо но нагрев всеже идет причем мне кажется что с одной стороны сильнее. Короткое в обмотке?

Греется вал или обмотка? Бронзовый вкладыш вместо подшипника даст хороший нагрев. Мешалка должна работать продолжительно. Если это не позволяет режим работы двигателя, то использовать его нельзя. Если двигатель тянет, то работайте замесами по 2-3 мин - 10 мин передышка. Иначе нагрев вала переходит в нагрев обмоток, лак поплавится и произойдет межвитковое замыкание. Отсутствие подшипников свидетельствует о назначении двигателя для кратковременных пусков, например как в автомобильном стартере.

Из двигателя выходит Четыре провода. если соеденить обмотки как вы написали конденсатор вообще не нужен? что на фото подходит? с ним двигатель работает но "от руки" запуск. если соеденить как на нем нарисовано то будет сам стартовать? и я недопонимаю схему там 2ва конденсатора нужно?

Четыре провода: два это начало и конец рабочей обмотки, еще два - начало и конец пусковой обмотки. На рабочую подают фазу и ноль, а пусковая тогда своим концом замыкается с концом рабочей, а начало пусковой - через конденсатор с началом рабочей. Но для определения рабочей и пусковой нужна хотя-бы звонилка, лучше - мультитестер (на пусковой будет больше сопротивление). Если все соединили и двигатель сильно гудит при работе, то перепутали начало с концом какой-то из обмоток, поменяйте - будет крутиться как надо. нету барахолок я не совсем из томска 100км до него, на чермете был не дали даже полазить посмотреть. вот и пляшу от того что есть и могу достать

В автомагазине купите маховик к Жигуленку и бендекс. Или покупайте мешалку, если сделать не из чего. Сделать самому тоже довольно не просто. Я делал потому, что многое или уже было или дешево можно было достать. Китайская мешалка, если ее снабдить опорными роликами под бак, тоже долго прослужит. Большинство поломок из-за того, что разбивается подшипник, на котором крутится купол. Если его заклинивает, то и двигатель может заклинить, и редуктор, и шкив пластиковый протереть ремнем. Те кто купил и сразу доставил опоры под купол пользуются очень долго. У нас в Одессе таких образцов на рынках строительных много сдается в аренду и долго не ломается. При перегрузе скорее двигатель остановиться, чем что-то отвалиться.

Уж написал : У меня интересная ситуация получилась с конденсаторами. На свой 1,1 кВт поставил по расчету кондеры на 70 мкФ, так движок нагревался при холостом ходу довольно быстро. Потом емкость уменьшил до 30 мкФ, движок всеравно греется после нескольких замесов, но стартует при полной загрузке (7-8 ведер) без проблем даже без пусковых кондеров. Думаю вообще потробывать поставить рабочие кондеры на 10-20 мкФ, и пусковой на 20 мкф, может перестанет грется?!

Попробуйте только пусковой конденсатор, а рабочий или минимум емкости, как Вы и хотели, или вообще без него. На 2 обмотках тоже хорошо работает. У меня так двигатель совсем не греется. Минут 30 проработал и стал тепленький. Если все равно греется, то или такая у него особенность, режим его работы, или межвитковое замыкание. Но у Вас при меньших емкостях стало меньше греться, как Вы пишете, значит замыканий быть не должно. Попробуйте рабочий режим вообще без емкости, только на 2 обмотках.

нашел я таки редуктор с мотором но еще не забрал. понижение у редуктора большое чуть ли не до 8 об\мин. 3х фазный надо подключить к одной. вывода на нем есть открытые вот скрин с видео его работы от 3х фаз. как подключить к одной фазе?

Прежде всего прозвените обмотки двигателя С1-С4, С2-С5, С3-С6, далее все по схеме. Конденсатор по расчетам для вашего двигателя 60*0,25=15 мкФ. По мере необходимости можно поставить пусковой конденсатор.

To Mixaild: Уж правильно все подсказал, я тоже так делал. С емкостью конденсатора поєксперементируете, если от 15 мкф сразу резво не стартует. Удачи.

То Уж: Как там Ваш двигатель, не греется-ли? Я свой запустил (0,75 кВТ однофазный) сначала вхолостую, потом под нагрузкой и тоже нагрелся за полчаса непрерывой работы до примерно 60 градусов. Двигатель с обдувом. Потом выключил, не хотел испытывать что будет дальше. Правда у нас в Одессе сейчас в тени +32-35, а на солнце больше 40 градусов. Буду периодически выключать, хотя говорят, что до 70-80 градусов - это нормальный режим работы обмоток. Заметил особенность, что при холостом ходу грееся больше, чем при нагрузке, возможноу моего движка магнитное поле расчитано на работу под нагрузкой, а при холостом пуске оно чрезмерное и из кругового превращается в элиптическое, выпрямляясь только при нагрузке, возможно потому и греется. В инструкции к мешалке БСМ-50 (есть такая редуторная очень маленькая, можно найти по поиску) говорится, что пользоваться ею нужно только нагруженной, через 15 мин холостого хода двигатель перегревается. Вот так. Удачи в строительстве!

Alexhunter На выходных заливал 2 куба бетона. Решил поэкспериментировать с конденсаторами. Поставил взамен 30 мкФ - 10 мкФ. Это недало никакого эфекта, нагрев тот же. Между замесами давал перекуры, в это время сносил в ведрах песок, щебень и цемент. Потом быстро делал замес 5-7 минут и нагрев оставался стабильным (рука терпит).

Видимо в Вашем движке перекос магнитного поля от нештатного подключения, а может быть небольшое межвитковое замыкание, а может просто такая особенность этого движка. Кто знает для чего он был предназначен и на какие режимы. Пока работает, нужно беречь и в том же режиме замешивать, проработать должно еще долго.

2 куба с перекурами. Сколько на это времени ушло, в однин день управились? Спрашиваю, потому что мне предстоит в один день замесить 5 кубов. На 2 дня переносить нежелательно, специфичный у меня там проект.

На моем движке температура 60-70 градусов после 20-30 минут непрерывной работы. Думаю поставить дополнительный вентилятор, хотя выключать периодически все равно нужно. Посмотрю еще как ведут себя заводские китайские мешалки.