Вадим М написал 18.10.2026 в 00:55
При ВСЕХ своих ремонтах клал плитку исключительно на гипсовые основания: ПГП, ....
Я хорошо знаю этот материал (именно KNAUF, т.к. остальные ещё хуже) и не против ПГП в подходящей для них области применения. У автора темы - керамогранитные плиты 1200x600 мм. Желание клеить широкий формат
на подобное слабое основание (5 МПа) потому, что нынче "так модно" или чтобы исполнить чью-то хотелку в семье, по-моему глупо.
гипсокартон, ....
Если качественная перегородка/облицовка, то нетяжёлую керамическую плитку можно даже приклеить в кухне со всеми парящими кастрюлями и открытыми оконными створками зимой. Но когда в санузле (ванной) с хреновой вентиляцией, где в зависимости от времени года и количества помывшихся очень сильно меняется влажность, и особенно на ограждениях сантехшкафов (ШУР) в один слой, как любят делать отделочные халтурщики, ленивые сантех-мyдилы и всякие видеоблогеры вроде Земскóго-Шайтера - это опять очередная халтурная глупость.
ротбанд, ....
Вот опять: Ротбанд, который был 15 лет назад, имел прочность на сжатие почти в 2 раза выше, чем сегодня (2 МПа). Ротбанд и вообще гипсовые штукатурки выгодны исключительно подрядчику, т.к. с ними легко работать:
- высокая липкость раствора и пластичность - без улучшающих добавок, как для недорогих цементных штукатурок
- низкая плотность - в 1,5-2 раза легче цементных штукатурок
- эстетика - нет щёлочности, приятный запах баскунчакского гипса с перлитом и т.п.
на плиточный клей «Флизен» ....
Я взял бы KNAUF Флекс (Flex), который значительно лучше, если клеить поверх гидроизоляционной полимерной мембраны Флэхендихт в санузле. Значения тех жирных лет, но цены уже современные:
- Флекс - класс C2 S1; адгезия 1,0 МПа; 1 400 руб. за 25 кг
- Флизен Макс - класс C1; адгезия 0,7 МПа; 600 руб. за 25 кг
в основном без грунтовки .
Опять советский антинаучный нигилизм, но желание делать бесполезную лишнюю работу с клеевым раствором?
Сначала тщательно промазывал клеем стену и плитку по всей поверхности, потом на стене делал гребёнку и прикладывал.
Не нужно наносить клей на тыльную сторону пористой керамической плитки кроме одного единственного случая - глубокий рельеф тыльной стороны! Достаточно наносить только на основание с клеевыми бороздами.
За почти 2 десятилетия не отвалилось НИ ОДНОЙ плитки, несмотря на то, что не раз сверлил, штробил перфоратором, резал болгаркой.
У людей на жидких гвоздях ничё не отваливалилось, а у кого-то даже на силиконе плитка до сих пор держится. Вы мутили с цементным клеем, чтобы просто вывести плитку в плоскость из-за неровного основания?
Помню, как в детстве при мне пытались сбить плитку, положенную на обыкновенный цементный раствор марки "какой украли". Перфораторов тогда не было, зубилом удавалось только сколоть керамику, "клеевой" (цементный) слой практически не поддавался.
Вы эту плиточную историю уже рассказывали, но она не имеет никакого отношения к современным клеевым материалам и ничего не доказывает в контексте упоминания вами гипсовых оснований. Повторюсь:
- в панельных хрущёвках были и цементные основания - из лёгкого и тяжёлого армированного бетона в санузлах и кухнях
- размеры и масса керамических материалов значительно увеличились - у автора ветки керамогранит 1200x600, а не легендарная советская глазурованная плитка 150x150 мм
- себе и знакомым можете делать как угодно - заказчики на подрядчиков в суд подают не по причине того, что случился БОП (бухтящая и отваливающая плитка) или захотелось вернуть часть денег (потребительский экстремизм), а потому, что работы выполялись с нарушением, например, рекомендаций изготовителя клея или керамогранита (другой вопрос, что подрядчик сам виноват, что работал без качественной проектной документации).
Для плиточников, скорость их работы за счёт простоты каждой операции (нанёс грунтовку как положено на чистое основание, она высохла - и всё) и отстуствие антинаучных рисков (плиточник не должен верить чьему-то "успешному опыту" или гадать - образуется там этот эттрингит, когда цементом по гипсу без грунтовки или нет) сегодня важны.
