Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1057782

Alex.A написал :

  1. кто как крепит трубу? при чистке труба остается стоять или полностью демонтируется?
  2. сколько у вас стоят сендвичи? в Минске попросили за 1м - 120$, имхо много.
  3. до какой температуры прогревается дымоход на метрах трех от печки (в режиме буржуйки/режиме тления)?
  4. домик небольшой (~90 кубов), если брать инженера (с запасом), то насколько я понимаю, дров будет уходить все равно больше, т.к. объем топки в 2 раза больше, я прав или нет?
  1. Трубу для Профессора крепил в междуэтажном перекрытии хомутом(анкерным), в покрытии таким же хомутом. Вся труба висит на этих двух хомутах.
  2. Температура прогрева трубы - по желанию клиента ))
    У меня через все жилые помещения(2 этажа) пропущена одинарная нержавейка - для полного съема тепла. В холодном чердаке и на улице - стандартный сэндвич.
    На 3 метрах можно дожечь до фиолетового каления, можно оставить чуть тепленькой - все будет зависеть от режима горения. А этих режимов печь позволяет создать очччень много
    Обычно делаю так: приезжаем в субботу к обеду- температура на 1 этаже чуть теплее, чем на улице. На 2 этаже оставляю обогреватель на 1квт и он держит 5 дней температуру выше ноля: вода не замерзает. Ну и первая протопка в режиме близкобуржуечном: зольный ящик задвинут полностью, шибер поставлен под углом в 45 градусов. Печь очень быстро прогревается и гонит волну теплого воздуха как на 1 этаж так и на второй. На второй этаж тепло идет через отверстие в перекрытии вокруг трубы. Жар прет как из тепловой пушки . Температура трубы побольше чем 100. За 3-4 часа дом объемом 330 кубов имеет температуру воздуха достаточную, чтобы ходить в рубашках и трениках. Но это не значит, что дом прогрелся. Стены еще холодные. Часов за 5 первая заправка прогорает и кладется вторая заправка, которую жгу уже в газогенераторном режиме(зольный ящик закрыт, шибер закрыт). Труба горячая, но не обжигает, при случайном касании. В зависимости от типа закладки может гореть и 8 и 11 часов.
    4 мое мнение такое: лучше брать максимально более мощную печь. Быстрее протопишь дом при редких заездах зимой. А при постоянном или длительном проживании можно будет обойтись одной заправкой в сутки и греть будет часов 8-11 при сравнительно небольшой температуре поверхности печи. А 2 заправки - гарантированно тепло будет. Расход дров выйдет одним и тем же: если печь маленькая, то кпд у нее не выше(а ниже!). Дрова придется таскать-кидать почаще. Оно надо? Мне лень.

Wodik написал :
В данной конструкции это не поможет. Надо организовывать специальную зону дожига газов и теплосъёма с неё с соответствующей регулировкой. А перед этим обеспечить генерацию газов с поддержанием заданной температуры и и регулированием подачи воздуха, всё в определённом ограниченном объёме. Причём и подачу топлива дозированно в эту зону сделать. В итоге будет довольно сложная и дорогая конструкция, не имеющая смысла на бытовом уровне.

ну почему же? Зона дожига газов уже есть между горизонтальными пластинами под шибером, и воздух в них подается из жиклеров. Вот только дожиг минимальный кмк. А что если в зону дожига поместить нить накаливания?
Ведь та сажа, что оседает - это несгоревшее топливо! А она горит при более высоких температурах. Может нить накаливания подожжет газы в камере? Или быстро засажится, порвется и сотворит короткое замыкание?

Если коротенько.
Температура в зоне горения в нормальном газогенераторе 1000-1300 град. Требуется определённая толщина слоя топлива и его верхняя подача, чтобы процесс шёл эффективно. Воздух должен подаваться в зону горения. Плюс регулировка всего этого, от неё очень зависит качество получаемого газа. Тогда получим более-менее приемлемый генераторный газ.
В бутакове всего это и близко нет. Генераторный газ в итоге составляет незначительную часть от объёма дымовых газов. Его просто мало чтобы можно было эффективно поджечь и дожечь.
Генераторный газ по свойствам близок к природному. Температура горения генераторного газа будет от 600 град. примерно. Т.е. если бы в бутакове дожигался генераторный газ, то его (печку) можно было бы использовать в качестве ночника.
Будь бутаков газогенератором, то он бы был выше раза в четыре, раза в три дороже и плюс ко всему этому ещё котёл для сжигания генераторного газа.

а что имеется ввиду в прайсах под чугунной дверцей (дороже на ~1500)? дверца со стеклом? тогда обычная из чего, из стали?

Да, в бутаковых все чугунные дверцы подразумевают наличие стекла. Точнее там не стекло, а стеклокерамическая пластина. Прочие просто стальные.
На Студенте стекло размером со смотровую щель. На Инженере уже можно нормально на огонь или угольки посмотреть. Особого смысла в них нет. Системы защиты стекла от загрязнения нет.
Стела бьются легко, если перетянуты для транспортировки, дверцей поджимают полешко или чем-нибудь случайно снаружи. Потом стекло под заказ можно и месяц ждать.

Alex.A написал :
а что имеется ввиду в прайсах под чугунной дверцей (дороже на ~1500)? дверца со стеклом? тогда обычная из чего, из стали?

Самое главное для меня что у инженера чугунная дверца гораздо больше по размерам чем из стали, гораздо удобнее закладывать дрова

Wodik написал :
Будь бутаков газогенератором, то он бы был выше раза в четыре, раза в три дороже и плюс ко всему этому ещё котёл для сжигания генераторного газа.

даааа, будем значит и дальше вырабатывать углекислый газ для деревьев.

вот тогда у меня вопрос: в каком режиме лучше топить?
близко к буржуечному или к тлению?
по моим наблюдениям в первом случае много тепла вылетает в трубу,
во втором в ту же самую трубу вылетает недогоревшее топливо...

Регистрация: 12.02.2006 Новосибирск Сообщений: 2687

Wodik написал :
Надо организовывать специальную зону дожига газов и теплосъёма с неё с соответствующей регулировкой. А перед этим обеспечить генерацию газов с поддержанием заданной температуры и и регулированием подачи воздуха, всё в определённом ограниченном объёме. Причём и подачу топлива дозированно в эту зону сделать. В итоге будет довольно сложная и дорогая конструкция, не имеющая смысла на бытовом уровне.
__________________

Wodik написал :
Температура в зоне горения в нормальном газогенераторе 1000-1300 град. Требуется определённая толщина слоя топлива и его верхняя подача, чтобы процесс шёл эффективно. Воздух должен подаваться в зону горения. Плюс регулировка всего этого, от неё очень зависит качество получаемого газа. Тогда получим более-менее приемлемый генераторный газ.
В бутакове всего это и близко нет. Генераторный газ в итоге составляет незначительную часть от объёма дымовых газов. Его просто мало чтобы можно было эффективно поджечь и дожечь.

-я всегда говорил ,что тут до газогенератора как до луны.Что однако не умаляет достоинств даного изделия.

Регистрация: 17.12.2008 Нижний Новгород Сообщений: 1344

Подскажите, пожалуйста!
Есть идея совместить печь булерьян с существующей голланкой. Т. е. использовать кирпичную трубу от неё. Возможно в принципе или нет?
Будет ли конденсат от работы печи или от контакта теплого воздуха в трубе (дыма) и холодного на улице? Работа печки планируется в весенне - осенний период (апрель-май, сентябрь)

aab-2008 написал :
пожалуйста, если можно поточнее, конденсат от работы печи или от контакта теплого воздуха в трубе (дыма) и холодного на улице.

Конденсат будет от контакта дыма с кирпичём в дымоходе.
В основном режиме в булерьяне температура дымовых газов не на очень много превышает температуру, при которой образуется конденсат. Металлический дымоход прогревается быстро и плюс к тому же теплоизолирован. В итоге его температура при нормальном монтаже практически на всей поверхности и большую часть времени выше температуры образования конденсата. Т.е. если всё делается при топке как положено, то конденсата мало.
У кирпича большая теплоёмкость, т.е. чтобы прогреть его до температуры выше той, при которой идёт основное образование конденсата пройдёт много времени. Кирпичная труба изнутри имеет заметную шероховатость плюс завихрения при прохождении газов по квадратному сечению. Это создаёт зоны более медленного прогрева, что соответственно ещё увеличивает суммарный срок прогрева. Плюс торможение на горизонтальном участке металлическая труба-дымоход. Всё это время будет течь конденсат, т.е. весьма долго.
Когда топится кирпичная печь то там температура в топке и дымовых газов значительно выше температуры образования конденсата и соответствующая проблема просто не успевает возникнуть.

Регистрация: 17.12.2008 Нижний Новгород Сообщений: 1344

Wodik написал :
Конденсат будет от контакта дыма с кирпичём в дымоходе

и всё-таки вопрос не снят. Если на улице -10 и ниже, то да, понятно. А если как у меня май-сентябрь, то на улице +10+5, может и не такой большой конденсат?

aab-2008 написал :
Есть идея совместить печь булерьян с существующей голланкой. Т. е. использовать кирпичную трубу от неё.

У меня печь Нормаль-2 временно "врезана" в кирпичную трубу. Выше, на чердаке, установлена металлическая труба метра 2. Топил печь в 20-и градусный мороз и при -5 -и градусах, конденсата нет! Возможно он впитывается в кирпич? Планирую ставить сэндвич. В соседней ветке "Терморегулятор для печи Бутаков..." есть фото.

aab-2008 написал :
и всё-таки вопрос не снят. Если на улице -10 и ниже, то да, понятно. А если как у меня май-сентябрь, то на улице +10+5, может и не такой большой конденсат?

Начальная температура пиролиза берёзы в промышленности +200 градусов, т.е. дёгтю пофигу, -10 или +20 на поверхности, конденсироваться и там и там будет, разница по выходу "продукта" конечно заметная, но вот в качестве общего примера. В первом случае пролили в комнате кофейную ложечку (не путать по габаритам с чайной) бензина, во втором столовую. Разница по объёму примерно раз в 15. Но там и там воняет по всей комнате.

Shvex написал :
У меня печь Нормаль-2 временно "врезана" в кирпичную трубу. Выше, на чердаке, установлена металлическая труба метра 2. Топил печь в 20-и градусный мороз и при -5 -и градусах, конденсата нет! Возможно он впитывается в кирпич?

Обычно максимальная зона конденсации на самом верху. У вас дымоход заканчивается железной трубой. На начальной стадии прогревается быстро.
Кирпич конечно весьма гигроскопичен, но с вопросом о его возможностях в плане объёма и скорости дёгтепоглощения не знаком. Не знаю и конструкции печи в месте подключения от печи и далее.
Насколько я знаю в Нормали более высокая температура в тлеющем режиме. Верхняя поверхность, это вроде варочная панель ещё.

А так по жизни степень конденсации зависит от кучи параметров. Какие дрова, в какое время года срублены, сколько сохли, где хранились, какая средняя температура в печи при горении, тип печи, высота дымохода, его диаметр, материал и степень утепления, разница температур в доме и вне, частота топок. Это вот только на первый взгляд только. Тут всё только по месту смотреть надо, универсальных формул нет.

Wodik написал :
Насколько я знаю в Нормали более высокая температура в тлеющем режиме. Верхняя поверхность, это вроде варочная панель ещё.

Не знаю, выше ли чем у других подобных печей?, но чайник на поверхности печи не кипит, пытается "шуметь" только при загрузке дров (открытом зольнике). Производитель не рекомендует в кач-ве буржуйки использовать и "варочная панель" только для разогрева пищи предназначена. Труба из нержавейки, выходящая из печи, достаточно горячая, не притронуться, а та, что на чердаке, градусов до 40-а на ощупь. вероятно газы остывают проходя по 2-х метровому отрезку кирпичной трубы

Информация у меня не из достоверных и\или официальных источников по Нормали.

Возникло несколько вопросов по данному случаю.
Сколько уже всего печка топится.
Сколько обычно по времени занимает начальный "буржуечный" цикл.
Чем обычно топится.
Высота трубы от печки до горизонтали.
Длина трубы по горизонтали до дымохода и насколько внутрь заходит.
Высота кирпичной части дымохода.
Высота и внутренний диаметр железной трубы сверху и насколько она углублена в кирпич.
Есть ли возможность инспекции кирпичной части дымохода.

Wodik написал :
Возникло несколько вопросов по данному случаю.

Печь топлю всего два месяца и то по выходным. Посмотрите ветку "Терморегулятор для печи Бутаков..." там есть фотография и описан режим работы в течении дня, топлю смешанными дровами, но в основном очень сухая береза. от печи метр нержавейки под углом 45, вверх 2м. кирпича, дальше более чем 2м. железной трубы (толщину не знаю, но на вид массивная)идет по чердаку и над крышей. старая печка, точнее плита с кирпичной трубой, пришла в негодность- прогорела перегородка между топкой и трубой (ранее был оборот через духовку), так что из топки видны звёзды, вот Вам и инспекция : открыл дверцу топки- посмотрел- конденсата не обнаружил.
Летом снесу старую и поставлю на это место Нормаль. Буду ставить сэндвич.

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

Похожая версия.Сруб пятистенок,примерно30м2,две печи галанка и русская с подтопком.В задумке русскую убрать и Бутакова(боров(кирпич) на чердаке около 2м до основной трубы) на её место.Задача-быстро нагреть холодную избу(Бутаков) а потом начнёт работать галанка.Затапливать одновременно(могут быть варианты).
Такая версия имеет право на жизнь?

сухов написал :

сухов написал :
Такая версия имеет право на жизнь?

А почему бы и нет, тут ведь главное СНиП соблюсти. Все эти печи длительного горения ИМХО годятся только для "быстрого" тепла, а для ПМЖ только кирпич!

Регистрация: 17.12.2008 Нижний Новгород Сообщений: 1344

ксати , прочитал в соседней ветке (булерьян) о том, что соседи приходят с претензиями по запаху и самим тоже наверно будет достоваться запах? (когда на улице находишься). Как здесь ситуация? Планируемые дрова- берёза, сосна, другие лиственные.

Shvex написал :
Все эти печи длительного горения ИМХО годятся только для "быстрого" тепла, а для ПМЖ только кирпич!

а почему?
Если дом имеет высокую теплоемкость, большую массивность(Д) и теплопотери сведены к необходимому минимум , то мощная печь длительного горения прогревает стены, перекрытия, покрытие за 8-10 часов работы очень хорошо.
В худшем случае, если месяц стоят морозы под -30, надо топить 2 раза в день. Утром и вечером. С утра 8 часов греем 4 часа дом держит тепло. Вечером 8 часов ночью греет. 4 часа дом сам держит тепло.

Этой теплой зимой, приезжая в праздники на 3 дня, два дня топил, третий - весь день дом держал тепло сам. Все-таки объем конструкций дома несопоставимо больше объема кирпичной печи. Вот так-то. Кирпич печи держит тепло ничуть не лучше, чем кирпич стен. Волшебства не бывает.

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

2Лесной До кирпича стен обычно кучка всяких облицовочек и утеплителей,предпологаю что важнее сквозняки

сухов написал :
предпологаю что важнее сквозняки

сквозняки - вообще брак. Недопустимо. Такой вариант даже не рассматриваю в городе мастеров. Ту же вентиляцию надо делать без потерь тепла. Есть такие устройства. "Куча облицовочек" работает ничуть не хуже самого кирпича по аккумулированию тепла. С ними дом будет еще теплее, еще дольше будет хранит тепло.

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

2Лесной Хотел сказать, что существуют(как я понимаю) два принципиально разных вида утепления:1 для временных наскоков и 2 для постоянного проживания.В первом случае массив стены играет второстепенную роль.

сухов да для любого вида проживания, если используешь печь, сквозняки недопоустимы. Улицу-то чего отапливать?
А массив, конечно, нужен только для ПМЖ. Вы о нем речь и вели( о ПМЖ), когда говорили о преимуществе кирпичной печи перед бутаковым.

По-моему кирпичная печь экономичнее, лучше сжигает топливо. Но хлопот с ней! Но выраженная локальность ее тепла! Но занимаемый объем! Но риск трещин и пожара! Цена, наконец... на любителя.

Регистрация: 01.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Здравствуйте! итак печь инженер ждет установки!
прежде всего решил делать фундамент под нее (этот вопрос решеный, так как в доме пролет между лаг 1.5 метра, то ставить на пол нельзя, он и так трясется когда ходиш, а под печкой и подавно прогнется 100 кг + сэндвич = 150 кг))
Но! балки второго этажа не совпадают с лагами( не над друг другом)
поэтому печка влезает только одним вариантом.
по поводу фундамента
вариант номер раз: заливаю вровень с полом( мб 1 см выше) печка 44 в ширину, основание у нее 34, соответсвенно 5 см свешиваются. сверху на фундамент кладу тротуарную плитку 40х40, 6 шт, получается 120*80. при этом около 20 см плитки висят в воздухе. но непосредственно сама печь стоит на фундаменте. сразу скажу что фундамент не залить чтобы плитка вся на нем была. только так. надеюсь по фото станет понятнее. изоляция пола справа только плиткой.( ее толщина около 5-6 см)
(фундамент такой конфигурации как на фото)

вариант номер два: залить фундамент вровень с полом, но вместо плитки положить два слоя базальтового картона( 5мм+5мм=1 см) и сверху железом оцинковкой прикрыть. соответсвенно картон и железо будут прибиты к дерев полу по краям. Но непосредственно печка будет стоять на фундаменте.

по поводу вариантов : вариант 1 нравится больше так как справа сзади слева будет по 20 см плитки в ширину, спереди 40, но не треснет ли всё это от нагрева (вроде не должно) и не будет ли холод идти от земли через фундамент, фактически выходящий в комнату.

второй вариант нравится менее, так как справа получится дерево ближе к печке.

что скажете? что думаете? какой вариант выбрать? мне нравится вариант 1
на фото дырка в полу не до конца выпилена
С уважением

Регистрация: 01.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Здравствуйте! итак продолжим.
Теперь вопрос по проходу через межэтажное перекрытие. потолок утеплен пенопластом, для прохода будет использоваться разделка, двойной сэндвич и изоляция ( базальтовая плита на фото розовое) расстояние от трубы до до дерева 250 мм.
соответственно единственный вопрос: как пенопласту на расстоянии около 30 см от дыма( 25 см изолятора, сэндвич 30 мм изоляции, + пару см отступа)?
С уважением

Плиточный вариант в качестве теплозащиты избыточен.
Его если только использовать в декоративных целях, подобрав плитку по цвету и качеству.
Насколько видно из схемы будущего печкорасположения, вся проекция днища зольного ящика попадает на негорючий фундамент с запасом, т.е. нормам соответствует.
Нужен ещё притопочный лист, но чтобы с ним отдельно не возиться, лучше использовать вариант номер два с картоном и металлическим листом. Заодно ещё пару плюсов получим. Базальтовый картон даст нам некоторую теплоизоляцию от фундамента и перекроет зону сквозняков по его периметру (вред от сквозняка многократно перекроет потери тепла через фундамент, а поскольку пол немного "гуляет", то теплоизоляция мест примыкания пола к фундаменту затруднена). По металлическому листу удобно двигать саму печь при монтаже и, если предусмотрено, что она будет отодвигаться при плановой прочистке дымохода.

Насколько я знаю противопожарные нормы, то пенопласту в межэтажке плохо не будет на этом расстоянии и при такой теплоизоляции.

Регистрация: 01.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 11

На самом деле пожалуй соглашусь с Wodik, решится больше проблем...
И самое интересное что да, думал о железе так как двигать проще будет. Но теперь вопрос а сколько базальтового картона? 1 см? на верно так и буду делать, так как проще...и плитка подороже чем железо+базальтовый картон.
Кто еще что посоветует?

Регистрация: 18.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 98

andrey2000 написал :
Кто еще что посоветует?

а Вы читали инструкцию по установке? там "советуют" расстояние от зольного ящика до пола......
у меня стоит на кирпичах, а знакомой решили поставить на пол, так при первой!!!-же топке затлел деревянный пол и начал плавиться линолеум......

ssergey74 написал :
а знакомой решили поставить на пол, так при первой!!!-же топке затлел деревянный пол и начал плавиться линолеум......

Вот именно, что на пол поставили.
На пол можно ставить только если он негорючий.
А здесь будет базальтовый картон плюс металлический экран.
Можно положить не пару листов как по инструкции к печке, а больше.
Если хочется согласно инструкции, то можно подложить два отрезочка профилированной трубы или прямоугольник из них сварить под основание? или то же из уголка.