Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома

ПалЬIч написал : какие-либо характерные расстояния при перепадах температур, например?

Ну, это само собой известно, посчитано - в среднем 5мм, потом герметики не держат и все начинает отваливаться. Но это снаружи, а внутри нет перепадов температуры и нет деформаций от этого. Немного зависит от этажности, в высотках гуляют верхние этажи +/- десятки см, ну и всякие прочие бяки в виде осадки дома, грунтовых вод, вибраций от транспорта.

ssolovov написал : создаете более комфортные условия для длительной эксплуатации пластичного герметика.

То есть шов правильной формы, который имеет эластичность при больших изменениях размера щели.

Слушайте, а с вами интересно. Вы там выше так оживленно дискутировали между собой. Я подумал, когда ответов не было, что мне, может быть, ничего и не подскажете.

Теперь после пояснений, конечно, понятнее становится. Думаю, в общем я на верном пути. Но пока трещины не заделаем, все-равно ясно не будет - потрескаются они или нет.

Тем более здорово, кстати, когда разные люди ответили. Каждый чем смог, тем помог. Как-то поддержку чувствуешь. Совершенно серьезно. Спасибо. Я это к чему. Из корыстных соображений :) - есть у меня еще несколько мелких вопросов.

Вобщем, как вам такая модификация варианта? Пена в глубину шва. Далее, прочитал, что пока пена не окончательно высохла к ней приклеить внутри шва трубчатый уплотнитель Вилатерм. Далее эластичный герметик. Поверх герметик заделываем цементной штукатуркой. Далее проверить, что в угол при шпаклевании не забыли завести сетку.

Конечно, немного обидно будет, если это все-равно опять треснет :cool:. Ну хоть без ветра из стены поживем, надеюсь.

Добрался до этапа подбора герметика. На форуме информации мало и в основном заканчивается 2009 годом.

Нашлась еще такая статья. Вот цитата из нее: > Выбор достаточно широк. Это «Сазиласт», «Оксипласт», «Элур», «Тэктор», «Атакамаст»... ...очень трудно в короткое время объяснить различные особенности. Например, почему «Оксипласт» и «Сазиласт 24» относят к герметикам для нового строительства. Проблематично сразу увидеть разницу между «тэктор 202» и «тэктор 203». Техническое описание такого материала, как «Атакамаст 117», вообще, заставляет усомниться в том, что он принадлежит к группе герметиков для ремонта фасадного шва зданий КПД. Вникнуть в особенности материалов марки «Элур» также достаточно сложно. Каждый герметик имеет свой принцип действия, состав и пр. Это значительно усложняет подбор для конкретных нужд.

По поводу производителей также путаница. Герметики под одним и тем же названием разные организации производят:

Сокрытие сведений может привести к печальным последствиям для заказчика. Например, материалы марки «Элур» сильно разнятся по своим качествам. При этом некоторые предприятия выпускают герметики под этим названием даже с совершенно различными составами. В Латвии производят высококачественный Элурс-Т, но существуют и отечественные изготовители – у них совсем другие герметики с идентичными названиями. Незнание этих особенностей может привести к тому, что герметизация будет некачественной и потребуются дополнительные вложения для исправления недостатков. Перепутать идентичные материалы со схожими названиями довольно просто, это не раз происходило на практике.

Сложностей с герметиками много, это отражается на их выборе. В некоторых описаниях этих материалов данные о его технических и качественных характеристиках могут быть искажены.

Порекомендуйте, пожалуйста, герметик, который подойдет для заделки швов изнутри.

Свой дом утеплял снаружи. Делал расчет: ничего сложного здесь нет. Собственно, конечно, это оптимально и правильно. Но, вот у знакомого ситуация не позволяла так утеплиться. Квартира на втором этаже. Стена - 64 см силикатного кирпича на цементном растворе. Ситуация усугублялась тем, что над ним неутепленный чердак, а после установки пластиковых окон пошла плесень.
Понятно, что помимо прочего нужна была и теплоемкость (хоть какая-то) стены. Оказалось, что в квартире предусматривался дровяной водонагреватель, а дымоход был заклеен. В общем, сначала сложили печку, прочистили дымоход, протопили недельку. Вроде получше, но плесень в местах вокруг окон оставалсь. Утепление потолка проведено пеноплэксом по чердаку с засыпкой сухим шлаком (из ближайшей котельной). Старая штукатурка содрана и стены обработаны какой-то противогрибковой хренью (марки не помню) и прогрунтованы. Пирожок стены такой (изнутри-наружу): шпатлевка (ветонит LR 1 часть и 2 части молотой гашеной извести по объему); штукатурка глиняно-известковая с добавлением в первом (ближнем к кирпичной стене) слое сосновой стружки (1,5 части известкового теста, 3 части красной глины нормальной жирности, 2 части кембрийской глины, стружки не помню... по вкусу, песок 12 частей) 4 см; вымоченная в антисептике сосновая дранка, пеноплэкс 40 мм; кирпичная кладка 64 см. Реально помучались с утеплением окон. Всё равно сделали снаружи и декорировали на полметра от окон по всей стене пенопластовой хренью. Проблемы исчезли. Микроклимат реально улучшился. Хочу настоятельно обратить внимание на вентиляцию при подобном утеплении. Нам повезло - можно было поставить печь. Теплоемкость на наш взгляд хорошая... Но тут не понятно то ли сказалась инерционность штукатурки (все-таки 4 см - не мало), то ли печи, которая примыкает длинной стороной ко внутренней несущей стене. Видел в каких-то финских исследованиях, что для комфортной инерционности достаточно керамической стены в 6,5 см. Мы не дотянули - никак - шли батареи центрального отопления. Поскольку просили реальный опыт, я его описал. Да, и ещё одно. Я был во многих домах и квартирах после ремонтов. Мои впечатления о гипсокартоне неположительные. Штукатурка с добавлением извести дает хороший микроклимат реально. Работал недолгое время в здании 1934 года постройки. Микроклимат... ну это же не объяснить, его чувствовать надо. Штукатурка - глиняно-известковая. Пришел дедок и оказалось его отец строил это здание и дом оштукатурен так же. Показал где какую глину надо брать и как делать. У себя в доме такую же штукатурочку сделал и я. Главное не боятся подобрать состав, песок правильный сами увидите - он "пушиться" должен. Отсейте через мелкую сетку - не поленитесь. Рисовать не очень умею, а то нарисовал бы удобную "качель" для ручного просева. И главное, терпеливо подбирайте состав, записывая пропорции. Штукатурка реально долго сохнет и лучше набрасывать по сантиметру - не больше. Даже если трещинки будут - ничего: такая штукатурка пластичная, ложится гладко, а шпаклевку наложить - дело одного-двух-трех дней. Да, забыл: грунтовку каждого последующего слоя лучше всего делать ... не сметаной... а очень густым известковым молоком - никакие бетонконтакты (именно с этой штукатуркой) таких результатов как "молоко" не показали.
Надеюсь, кому-нить помогу.

Да, забыл, а то кто-нить сделает неправильно: накрывочный (последний) слой штукатурной смеси делался без добавления стружки.
Не знаю, почум печь, даже если не топиться делает "хорошую" вентиляцию, но делает... наверное, откуда-то воздух сосет. Наверное, что-то из рекуперативных систем можно посоветовать. Здесь я не спец. Себе в доме буду стараться делать грунтовый теплообменник до рекуператора с разводкой воздуховодов по комнатам. Пока "зашился" с расчетами. Я к чему заострил внимание на штукатурке, вентиляции. По небогатому опыту скажу, что проблему надо решать в комплексе, тогда и результат будет.

ВОПРОС по утеплению ИЗНУТРИ Новостройка.
Разговаривала с прорабом, который строил дом. Говорит, что стены состоят из облицовочного кирпича и пеноблока толщиной 30 см, лежит без воздушной прослойки, вплотную. Утеплитель клали только между несущими колоннами и облицовочным кирпичем. Так по проекту. г. Ростов-на-Дону. Климат у нас зимой в среднем минус10. Но бывает, что держится минус 20-25 целый месяц. Вот именно в эту погоду все жаловались на холод и промерзание стен. Прораб говорит, что в нашем доме стены не промерзали зимой. Да и как они могли промерзнуть, если в комнату выходит пеноблок? Из всего прочитанного мной, мне показались самыми лучшими советы, изложенные в этой статье. Хочу применить предложенный ими способ. (Ниже привожу выдержку) " Выстроить дополнительную стенку внутри. Толщиной в полкирпича, или в перегородочный блок (100-120 мм).

Конструкция внутреннего утепления с дополнительной стенкой и утеплителем

Между этой стенкой и наружной проложить нужную по расчету толщину утеплителя. Получаем многослойную стену. Положение точки росы – в утеплителе (как правило), и внутренняя стенка сухая. Минус этого способа – трудоемкость работ, и то, что конструкция займет жилую площадь. "

Хочу только внести изменение. Раз у нас лежит пеноблок (он и сам является утеплителем), то просто сделать внутри дополнительную стенку перегородочным пеноблоком толщиной 100мм, но БЕЗ ПРОСЛОЙКИ УТЕПЛИТЕЛЯ).Чтобы он без просвета примыкал к имеющемуся в стене пеноблоку 300мм. И все. А далее пройтись ЦСП штукатуркой с добавлением клея тонким слоем, чтобы заделались все щели. И далее просто гипсовой штукатуркой по маякам.

Площадь комнаты позволяет. 25 кв. м Интересует мнение с точки зрения инженеров-проектировщиков. И не только. Заранее благодарна за ответ.

muihzub Вот интересно, чем руководствовались проектировщики, делая такой пирог стены? У Вас при определенных температуре и влажности наружного воздуха, точка росы выпадает на границе пенобетон/кирпичная кладка. Я не профи, но считать умею. Пока вариантов даже не вижу. Если оставить влагу на границе пенобетон/кирпич (что нехорошо), то описанный мною выше вариант подойдет. Вариант, описанный Вами, к сожалению, так же будет страдать этим же недостатком. А вообще, налицо грубая ошибка проектировщика. Вы собираетесь "украсть" 100 мм стены. Скажу, что это будет некритично, в том случае, если радиаторы отопления спрячите в стену. Ведь пенобетон еще и штукатурить надо - это еще потери площади. Самое смешное, что и пароизоляция ничего здесь особенно не изменит. Что же касается теплоемкости, то на мой взгляд, например 60 мм экструдированного пенополистирола и 40 мм штукатурки будет куда как эффективнее 100 мм пенобетона. Если есть вспученный перлит или вермикулит, есть возможность помолоть шлак, возможно сделать и теплую штукатурку. А где промерзает стена? Не по кирпичным ли колоннам?

Михалыч, а так же корефеи данного форума, тапками сразу не кидайте. Прочитал ветку не один раз СНАЧАЛА, в голове сплошная каша и серое вещество скоро закипит и разорвет черепную коробку. Сам бестолковости не люблю, но прочитав много УМНЫХ вещей. Ситуация следующая: Дом панельный, этаж - 2, серия 91 (воронежская) планировка тут рис. 4, зал пятиугольный "корабликом". Вентиляция принудительная присутствует в ванной и на кухне. Окна пластик. Из чего сделаны стены - хз, но скорее всего керамзитобетон. Вопрос - хотелось бы утеплить этот самый "кораблик", будь он не ладен (одну стену подъездную и маленькую, та что "выпирает" наружу), холодно там очень, батареи еле тепленькие, в семье дети малые. То, что ЛУЧШЕ делать снаружи подобные мероприятия - читал. Город наш небольшой, а потому не все новые и заморские материалы присутствуют в продаже.
Думал поступить так: гидроизоляция жидким составом, клей, ЭППС-50 + пластик. дюбель, сетка, штукатурка-шпаклевка, обои. Надо ли предусмотреть пароизоляцию и где? Правильная ли последовательность? Думал проложить теплый пол матами по полу на ширину 0,5м, вдоль стены под ламинат, нужен ли он? В квартире идет кап ремонт. Заранее благодарю.

А пирог панели можете указать? Обычно, в панелях шло цементно-песчанный отделчный слой - керазитобетон - цементно-песчаный слой. Но, в некоторых шел и утеплитель между слоями. Знал бы точно, мог бы посчитать. Но, раз все материалы современные присутствуют, то найдите гидропароизоляцию жидкую. Она наносится как краска, а затем пенопласт к стене со штукатуркой. Будет проще. Узнать информацию о спецификациях панелей можете у застройщика. Тогда и разговор будет предметным. Теплый пол с маленькими детьми нужен, хотя бы на ширину 0,5 м. А чем гидроизолировать собрались? Жидкое стекло - пароизолятор. Пенопласт вы прикрепите дюбелями, оштукатурите, обоями бумажными поклеете. Думаю, лучше и не придумать всё равно. Только штукатурки положите поболе - все-таки теплоемкость стен нужна.

Здравствуйте. Мой пример.

Панельная 16-этажка, 3-комнатная квартира, торцевая, в конце коридора была кладовка 1,7х1,7. Наружные стены - керамзитобетон (20 см) , торцевые стены в комнатах - несущие плиты 17 см и керамзитобетонные с воздушной прослойкой, в кладовке - только несущая панель и полудюймовая труба отопления ( в последние годы не работала). Зимой кладовка была как холодильник, стена сырая с инеем. При ремонте гипсовую стену в кладовку снес, делал гардеробную, (лицевую дверь шкафа-купе ещё не поставил). Торцевую стену очистил от старой штукатурки до бетона, болгаркой нарезал мелкую сетку на бетоне, два слоя грунтовки, 20 мм экструзионные ППС плиты резал на квадраты 60х60 и клеил на монтажную пену Ceresit TS-61 (пену наносишь полосами на ППС и через пару минут притираешь к стене, швы заполнил пеной).
ППС оказался дрянным - грунтовка скатывалась с поверхности - на внутренней стороне нарезал сетку, штукатурил 5мм Ротбанта на армирующую сетку, финишная шпатлевка и покраска водополимерными красками. 2 года полет нормальный, стена теплая на ощупь даже при -25С.

Балкон на кухне - решетка с ограждающими бетонными пластинами, метод утепления:

• стеклопластиковые однокамерные окна;
• пол - лаги решеткой из полос OSB, заполнение ППС 8 - 12 см на пене, покрытие 16мм OSB на пену и саморезы, грунтовка нитролаком, эпоксидкой и поклейка керамогранита на MAPEI Keralastic T;
• потолок - лаги (рейки) решеткой из OSB, заполнение ППС 5 - 8 см на пене, покрытие ПВХ-панели к решетке;
• стенки - между решетками поперек вставил деревянные бруски 20-25 мм, пустота заполнена ППС 2-7 см и пена, облицовка 10 OSB на пену и саморезы, грунтовка нитролаком, стыки шпатлевал эпоксидкой, затем оштукатурил акриловой шпатлевкой на мраморной крошке (прочная и безусадочная), покраска водополимерными красками. Кухню соединил с балконом - убрал стеклопластиковые окно и дверь, батарея на штатном месте, на пристенке поставим кухонную столешницу. Температура на кухне нормальная, стены сухие, на ощупь даже теплее чем бетонные.

Балкон в комнате - сделан также, но окно и дверь не убирал и пол из керамзитобетонной стяжки с приклеенным линолеумом (до этого балкон не утеплял, на полу была наклеена ПВХ плитка, простояла 30 лет).

Будем жить-будем посмотреть.