Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома

ssolovov написал : Чтобы тепловой поток был направлен преимущественно вверх, теплопроводность в этом направлении должна быть существенно выше, чем в другие стороны.

Именно так.

ssolovov написал : А так как материалы полового покрытия обычно плохо проводят тепло, то значит необходима плавающая стяжка с хорошей теплоизоляцией. А это, как мне кажется, не дешевое решение.

Да. Но есть альтернатива. Утки! (Гы, анекдот вспомнил, про альтернативу :) ). Алтернатива- отказаться от стяжки. Не нужна она в принципе. Пример: имеем голые плиты перекрытий средней шершавости и крывоватости с небольшими перепадами на стыках. Сыпем на них песок, вытягиваем в уровень по лазеру правилом. На песок кладём шипованый (с замком-перехлёстом на торцах) ЭППС , допустим 3 см. Если под нами жилое помещение или магазин, то этого вполне достаточно. Если промерзаемый холодный подвал, то, конечно, недостаточно и нужно будет утеплять толстыми минватными плитами снизу, со стороны подвала. Но это другая песня, мы рассматриваем вариант с содедом или магазином снизу. Итак, один слой 3см или два слоя по полтора (ну, или 1+2см) с перехлёстом. Два слоя с перехлёстом предпочтительнее одного. Далее на данный пол нужно положить термоноситель. Если это водяной ТП, то с помощью гребёнок (есть специальные) либо с помощью нарезаного ГКЛ (стелим ГКЛ полосами, организуя канавки под трубки ТП) создаём конфигурацию смейки, вкладываем трубку, закрепляем её, сверху накрываем плитным материалом (КВЛ или ГКЛ отлично подойдут) и вуаля! Черновой пол готов. Прикручивать ничего не нужно, никакой воды, никаких испарений и конденсатов, никаких рисков залить соседей. Вечером постелили, утром кладём ламинат. Общая толщина пирога будет 8мм песок, 30мм пенопласт, 24-44мм гипсокартон, 8мм ламинат. Итого 70-90мм, что на уровне средней стяжки по изоляции.

ssolovov написал : Чувствую себя комфортно, ноги не мерзнут. И за каким мне теплый пол?

Это Вы меня спрашиваете? :) Я никому ТП не навязываю.

ssolovov написал : Сообщение от Костя G

Самый сложный случай.

Так он у нас самый распространенный, про него и речь...

Та уто ж...

Костя G, с песком не будет всё время пыльно? Может лучше нивелирующую стяжку сделать из самовыравнивающейся смеси, чтобы она залила все неровности бетонных перекрытий и подготовила идеальную горизонтальную плоскость под ЭППС?

Шестой написал : Может лучше нивелирующую стяжку

Может и лучше, но сложнее, дольше и дороже. Выливать саморазливаку "в ноль" не всем под силу, действовать нужно шустро и слаженно, одному на польшой площадйи сложно управиться. А песок ровнять попроще, он не застынет через несколько минут. Нормальный песок не пылит, кстати, даже в работе, а уж накрытый тем более. Шведы на песок паркетную доску укладывали, вовсе без фанер-гипсокартонов. Это мне мой товарищь рассказывал, он на фирме по полам в Стокгольме лет 5 отработал. Кстати, вспомнил ещё вариант, вместо песка растягивают цементно-песчанную смесь, которую потом увлажняют брызгами. Это когда никто никуда не торопится, такая "стяжка" крепкость набирает очень долго, и, конечно, будет слабее обычного классического бетона. Но для ненагруженых мест вполне сойдёт и такая заливка не склонна к растрескиванию. Ещё подобную "заливку" делают на ненагруженых фундаментах- под столбили, опоры заборчиков и оград, под лёгкие конструкции типа сарайчика какого. Выкопали ямку, сунули тида столб, засыпали сухой смесью и забыли. Смесь со временем сама напитается влагой и задубеет.

mitya79 написал : Учитывая озвученные советы, получив советы на практике, узнав цены на материал, сделал следующие выводы: Исходные данные уличная стена кирпич толшина стены около 0,8м. Габариты: Высота - 2,55 м, Длина 6,0 м.

Буду рад услышать Ваши мнения по этому поводу.

Есть один недорогой проверенный метод. Нужна дополнительная информация по структуре наружной стены. Судя по тому, что Вы ранее писали то у Вас пустотелый кирпич и внутри сильные сквозняки, которые выдувают все тепло. Уточните размер и конструкцию кирпича и его материал, снаружи его можно замерить, а может быт и внутри. Конструкция дома - монолит или несущие стены. С уважением.

Стены несущие из белого силикатного кирпича - стандарт (250*120*88). Спасибо.

mitya79;

"Да стена сплошная - торец дома продуваемый всеми ветрами. Снаружи швы кладки нормально расшиты, дело во внутренних пустотах, сосед перфоратором отверстие под слив с кондиционера долбил, так говорит токо кнопку нажал и чуть на улице не очутился, когда рядом со стеной стоишь немного волосы на голове шевелятся в ветренюю погоду. Спасибо за совет."

То есть не пустотелый? А откуда тогда такие сквозняки? Попробуйте нарисовать раскладку кирпича, скорее всего они укладывались с пустотными каналами. И откуда в эти каналы снизу поступает холодный воздух? И куда он наверху уходит? Что это за каналы: вентиляционные или для экономии кирпича?

Если Вы правильно описали ситуацию то получается, что холодный воздух проходя по каналам остужает стены по всей толщине. Ну и что Вам даст суперШУБА по наружной стороне? Нужна структура стены, её конструкция, без этого решение не найти.

Главная задача - снизить теплопроводность ограждающей конструкции а не пытаться отдавать тепло из отопительной системы в окружающую среду.

Постарайтесь разобраться с конструкцией, оптимальное решение найдем, а коллектив нас раскритикует;) С уважением

Могу поделиться своим опытом утепления стен.

1. Многоквартирный кирпичный дом, квартира на последнем 5м этаже. Решил расширить свою жилплощадь за счёт лоджии, размером 5x1.5 м. Потолок и пол утеплил с помощью пеноплекса толщиной 5 см + рулон пароизоляции. Дополнительно сделал тёплый электрический пол из корейской инфракрасной плёнки. Наружная часть лоджии - окна ПВХ, под ними сэндвич-панели + пеноплекс + пароизоляция + ГКЛ.

Единственная проблема - боковые стены. Изначально я их утеплил минватой + отделка ГКЛ. В первую же зиму я понял, что ошибся, так как утепления было недостаточно, угловая часть сначала намокла, потом промёрзла. На следующий год летом разобрал ГКЛ, добавил ещё минваты поплотнее, пароизоляцию постарался выполнить качественно, чтоб поменьше было щелей. Ну и сверху опять ГКЛ.

С тех пор прошло уже лет 7 или 8 - слава богу (тьфу-тьфу не сглазить) всё нормально. При температуре наружного воздуха до -30 - -35 градусов тепло в квартире держится, стены сухие, тёплые. Правда бывает температура и ниже -40 - окна начинают на углах в нижней части промерзать и приходится в это время включать тот самый тёплый пол. Включаю часа на 2 в сутки. Этого вполне достаточно, чтобы всё оттаяло. Хотя такие холода бывают редко у нас. Можно, конечно, и весь день держать включённым тёплый пол для комфорта.

2. Ещё пришлось заниматься утеплением частного дома. Я согласен с тем, что утепление дома снаружи важнее, чем изнутри. Нулевую температуру надо смещать кнаружи в первую очередь. Но так сложились обстоятельства, что называется.

Пока только в одной комнате сделал ремонт. Стены утеплил подложками из сшитого пенополиэтилена под обои, сверху виниловые обои. Что заметил: сразу стало теплее и уютнее в комнате. Помимо этого эти подложки позволяют выровнять визуально стены. Потолок навесной тоже позволяет снизить теплопередачу на крышу. Пол пока не утеплял, собираюсь делать в будущем тёплый водяной пол. Да и ещё что хотел сказать. Утепление стен позволило выравнять температуру относительно других комнат. Если раньше в одной комнате было +16 градусов постоянно (зимой разумеется), а в другой - все 20-21 градус, то сейчас градиент температуры снизился. А значит прогреваться дом стал равномернее.

Ребята, нужна помощь! У меня в стяжке идут рядом две трубы отопления, поверхность стяжки по ходу труб выдает Т 58 С - измеряю пирометром. На стяжку мы кладем пол Алюр, который по инструкции нельзя нагревать выше 30 С. Отсюда задача: снизить температуру рабочей поверхности до 30 С. Мне нужно что-то вроде разделения сред, но тонкое. Краска? Варианты?

25corr написал : Мне нужно что-то вроде разделения сред, но тонкое. Краска? Варианты?

Это что, подвод воды на батарею? Если только на батарею конкретно этой комнаты или конкретно Вашей квартиры, то можно положить аллюминиевые или медные листы толщиной 1-2мм на пол, чем шире- тем лучше, хоть на всю комнату. Получится радиатор, рассеивающий тепло от перегретого места на бОльшую площадь и соответственно остужающий этот участок. Сверху теплоизолятор миллиметров в 5-10 и нормально. Если труба общая, то только теплоизолятор, но слой потолще. Про краску забудьте.

Доброе время суток! Прочитал всю тему, но к окончательному выводу о возможном утеплении изнутри так и не пришел, слишком противоречивые высказывания форумчан. Ситуация следующая: купил гараж, в гараже есть погреб, глубиной 2 метра, стены бетонные наливные, пол тоже. Потолок - бетон (не заводская плита, а тоже наливной), судя по виднеющимся кое-где следам потолок содержит пенопласт, видимо идет слой бетона, потом пенопласта, потом опять бетон, общая толщина плиты сантиметров 15. Этой зимой в погребе на бетонном потолке стал образовываться куржак инея толщиной до 1 сантиметра. Температура в погребе +1 градус, в гараже доходит до -13 (гараж не отапливаемый, но ворота утеплены, штора плотная, машина каждый день теплая ночует), но настоящих морозов в этом году еще не было, так что думаю в морозы в гараже будет опускаться до -15 или -17, соответственно в погребе может стать ниже нуля. Куржак образуется только на потолке, то есть получается только потолок промерзает, на стенах инея нет. Думаю утепляться изнутри погреба (снаружи возможности нет, ибо поднимать полы на 15-20 сантиметров некуда, да и все равно будет промерзать через торцы бетона. Утеплиться надо немного, так чтобы температура в погребе была +3 не больше. Начитавшись темы пришел к выводу, что утепляться изнутри можно, главное обеспечить пароизоляцию, чтобы изнутри влажный воздух через утеплитель не попадал на холодный бетон. Думаю сделать такой пирог (смотрим из гаража в погреб): имеющиеся 15 см бетона, далее на клей плотно без воздушного зазора приклеить ЭППС толщиной 3 см, затем пенофол фольгой внутрь погреба. Крепить все без саморезов, либо на клей либо на пластиковые грибы, стыки пенофола проклеивать металлизированным скотчем. По бокам пенофол с потолка завернуть на стены сантиметров на 20-30 от потолка и края запенить. Вопросы:

1. Имеет ли право на жизнь вариант утепления изнутри, если нормально сделать пароизоляцию пенофолом?
2. Не будет ли все-таки конденсата между бетоном и ЭППС? Не хотелось бы чтобы бетон начал разрушаться от влаги ибо я по нему езжу на машине, а внизу погреб.
3. Нужна ли проникающая гидроизоляция бетона со стороны погреба (пенетрон или тому подобное)? Хотелось бы услышать компетентные мнения или возражения. И еще обдумываю вариант вместо ЭППС и пенофола использовать просто слой теплой штукатурки в 1,5-2 сантиметра, но будет ли она держать тепло, ибо ни разу с ней не работал.

plus написал :

1. Имеет ли право на жизнь вариант утепления изнутри, если нормально сделать пароизоляцию пенофолом?
2. Не будет ли все-таки конденсата между бетоном и ЭППС? Не хотелось бы чтобы бетон начал разрушаться от влаги ибо я по нему езжу на машине, а внизу погреб.
3. Нужна ли проникающая гидроизоляция бетона со стороны погреба (пенетрон или тому подобное)? Хотелось бы услышать компетентные мнения или возражения.

1. Да, безусловно.
2. Нет, не будет. Ваш пол гаража намного сильнее рискует получить источник коррозии сверху. В вашей местности дороги солят? Если да, то бетонный пол гаража необходимо обработать обессаливателем и герметично защитить сверху. Наша фирма ремонтировала повреждённый бетон парковки в подвале многоэтажки- арматура корродирует от соли и взрывает бетон изнутри. Соль привозят на себе машины, она налипает со снегом на кузове а в тёплом помещении с водой стекает на бетонный пол. Самому бетону соль не страшна а арматура гниёт. В соседнем таком же здании поменяли весь бетонный пол, в "нашем" на такую кардинальную и дорогую переделку пока не решились. По такому случаю мы даже записались и прошли курсы обучения гидроизоляции поверхностей (по методике Soprema). После чего я стал замечать что все мосты и эстакады у нас обязательно гидроизолируют. Прямо по бетону раскатывают и наплавляют рубероид, как на крышу дома, а уже на него кладут асфальт.
3. Не нужна. И даже недопустима. Тот 1% влаги, который где-то всё-таки пройдёт через плёнку пароизоляции, должен куда-то уйти. Вот он через бетон и высохнет. Вот если сверху Вы пол тщательно загидроизолируете, то нужно будет предусмотреть какую-то трубку в полость бетона, что б влаге было куда испаряться. Теперь некоторые мои мысли.
4. Я вы подвёл в погреб две тонкие трубочки- для вентиляции. Конечно, зимой они будут несколько понижать температурный балланс, но если Вы утеплите потолок, то плюсовую температуру всё равно сохраните. Кроме того, если трубки подвода и отвода воздуха проложить одну в другой, то мы получим простейший рекуператор и часть тепловой энергии более тёплого воздуха бутет отдаваться свежему холодному воздуху. Только на выходе и на входе трубки нужно будет разнести друг от друга. Свежий воздух нужен что бы предотвратить развитие гнили и плесени.
5. Если есть вентиляция, то пароизоляция как-бы и не нужна будет. В жилых помещениях люди и их жизнедеятельность являются источником влаги. В погребе 10 мешков картошки столько не "надышат", сколько один человек. Фактически влага в погребе образуется двумя путями- это испарения с высыхающих овощей и грунтовая влага, каппилярно проникающая через неизолированные стены и пол погреба. При небольшой постоянной вентиляции влага будет удаляться и соответственно не будет накапливаться. Таким образом и пароизоляция, возможно, не понадобиться. Хотя, конечно, нужно смотреть по месту.
6. Если в гараже есть электричество, то можно смонтировать простейшую систему подогрева воздуха на термостате. У нас такие устройства продаются в хозмагах готовые и стоят в пересчёте от 10$. Настроены на +5 С. Там слабый ТЭН (150-300Вт) который включается при снижении температуры до плюс 5 град. Для погреба вместо ТЭНа можно использовать две стоваттные лампочки накаливания, соединённые последовательно. Совместно они будут давать слабый подогрев в 50 Ватт, что не разорительно по деньгам но даст несколько дополнительных градусов помещению. Разумеется в комбинации с утеплением потолка погреба. Повышение температуры в купе с вентиляцией ещё подсушит воздух что благоприятно скажется на сохранности как продуктов так и железа/дерева. Ну, полки-ящики-арматура, что там ещё. Лампочки накаливания в таком "последовательном" режиме не перегорают годами.
7. Самый простой и бюджетный способ утепления потолка (без пароизоляции) будет такой: на потолок с помощью монтажной пены, листа фанеры и двух подпорок типа "швабра" приклееваем минвату или стекловату, например 100мм. Потом задуваем её с помощью распрыскивателя обычной водоэмульсионкой для потолков в ванных комнатах на 2 слоя. Данная краска сама по себе плохо проводит пар, то есть частично является пароизолятором. Герметичность прилегания при аэрозольном нанесении более чем высока. Короче- дёшево и сердито.

plus написал : И еще обдумываю вариант вместо ЭППС и пенофола использовать просто слой теплой штукатурки в 1,5-2 сантиметра, но будет ли она держать тепло, ибо ни разу с ней не работал.

С неё толку как с козла молока... А штукатурить потолок- то ещё занятие. Масса удовольствия и веселья :)

Спасибо за развернутый ответ. Вентиляция есть (диаметр 100), но на зиму я ее заткнул (и приточную трубу и вытяжную), ибо слишком снижает температуру. Думаю сейчас открыть вытяжную трубу и поставить на нее небольшой канальный вентилятор, чтоб влагу вытягивал и соответственно может куржак высохнет. Отопление (даже лампочками) ставить не хочу по причине пожароопасности.

Несколько лет назад по району ездили много бригад по утеплению частных домов: воздушную подушку заполняли жидкой пеной. И хотя стоила эта процедура недешево, многие согласились, в том числе и мой друг, а у меня как то не срослось. Так вот в прошлом году задумал мой друг заменить деревянные окна на пластиковые. Когда вытащили старые вместе с коробами то увидели в воздушной подушке только небольшую паутину. Пена, то ли осыпалась, то ли "растворилась". Это вместо предисловия.

Видя острую необходимость утепляться, я пошел несколько другим путем. При плановом ремонте комнаты под потолком, примерно через 1,5м пробил изнутри отверстия на размер кирпича. И через них воздушную подушку заполнил пенопластовыми шариками (продаются в строительных магазинах). Также заполнил пустоты и под подоконниками. Отверстия "задул" монтажной пеной. Дополнительно из внутри оклеил наружные стены стиродуром 2см. Результат - супер: самая холодная проходная комната в гараж стала самой теплой. Сложности никакой, и по цене нормально.

plus написал : Спасибо за развернутый ответ.

На здоровье!

plus написал : Вентиляция есть (диаметр 100), но на зиму я ее заткнул (и приточную трубу и вытяжную), ибо слишком снижает температуру.

Конечно, куда такое дупло- 100мм?! Достаточно дырочки в 1 см, и пусть потихоньку струится...

plus написал : Думаю сейчас открыть вытяжную трубу и поставить на нее небольшой канальный вентилятор, чтоб влагу вытягивал и соответственно может куржак высохнет.

Ну, для разовых проветриваний (при посещении, например)- вполне невредная мера. Но тогда проще крышку погреба на 5 минут открыть. Смысл вентиляции в постоянном циркулировании воздуха, а если канал 10 сантиметров да ещё и вентилятор, то он заморозит погреб.

plus написал : Отопление (даже лампочками) ставить не хочу по причине пожароопасности.

Сделайте грамотно, с предохранителем и УЗО (узо- для личной безопастности) и рассположите грамотно- всё будет гут.

Клуб-Nika написал : вытащили старые вместе с коробами то увидели в воздушной подушке только небольшую паутину. Пена, то ли осыпалась, то ли "растворилась".

Фигасе... А телефон те гаврики не оставляют? А гарантию не дают?

25corr написал : На стяжку мы кладем пол Алюр, который по инструкции нельзя нагревать выше 30 С. Отсюда задача: снизить температуру рабочей поверхности до 30 С. Мне нужно что-то вроде разделения сред, но тонкое. Краска? Варианты?

Я бы отказался от этого Алюра и заменил его ламинатом чисто из соображений пожаробезопасности. Хотя, с другой стороны, что если между Алюром и стяжкой положить подложку из пенополистирола. Отпишитесь всё же, как удалось решить проблему - интересно стало )))