Бетонное перекрытие

Сергей Сазонов написал :
По его расчту такая конструкция должна держать 450 кгс/м2 распределённой нагрузки.

НЕ будет.

ВТБ! написал :
Сергей Сазонов
ЭППС снаружи - это "мокрые стены", для этого требуется тщательный расчёт и стабильный режим эксплуатации. Не для индивидуального строительства, и уж точно не для дополнительного утепления технология. А про 25 мимлиметров - сколько можно верить в сказки?

Почему мокрые? Главное в этом случае - пароизоляция изнутри и продых снаружи. И почему режим эксплуатации не стабильный? Жилой дом с постоянной внутренней температурой - куда стабильнее?

GAP написал :
НЕ будет.

Не понял, у меня его расчёт есть. Вот привожу выдержки его расчёта:
Главное - нагрузка на балку (она несущая).
Берём 450 кгс/м2 за основу. Нагрузка складывается из:
вес балки+ вес профнастила +вес заполнителя + вес стяжки + вес пола = 23 + 7 + 90 + 40 + 15 = 175
временная нагрузка = 200
(175 +200) х1,2 = 450 - расчётная нагрузка
450х1,5 = 675 - нагрузка на 1 погонный метр
675х(6,5)^2/8 = 3564,84 кгм или 356484 кгсм - изгибающий момент
356484/2100 = 170 подбираем номер профиля I 20 (184)

Про профнастил - не пишу, там с большим запасом.
Где ошибки?

casmith написал :
пароизоляция изнутри и продых снаружи

Первое автор не предусматривает, второе ЭППС не обеспечивает.

casmith написал :
Жилой дом с постоянной внутренней температурой

Где гарантии, что когда-нибудь зимой по тем или иным обстоятельствам он не будет временно покинут? Дома не на 20 лет строят, и не на 50...

ВТБ! написал :
Первое автор не предусматривает, второе ЭППС не обеспечивает.

Понятно.

ВТБ! написал :
Где гарантии, что когда-нибудь зимой по тем или иным обстоятельствам он не будет временно покинут? Дома не на 20 лет строят, и не на 50...

А если паропроницаемый утеплитель Урса?

casmith написал :
паропроницаемый утеплитель

Да, именно так и утепляют "обычные" стены: паропроницаемость увеличивается изнутри наружу.

ВТБ! написал :
Да, именно так и утепляют "обычные" стены: паропроницаемость увеличивается изнутри наружу.

Да, правильно, забыл, что нужно наружу более "рыхлые" материалы ставить. А если вот если утеплять урсой, то надо какой то воздушный зазор делать после урсы наружу? Я утеплял роквулом крышу, так на скатах 3 см от ветрозащиты, которая накрывала роквул до опалубки оставлял для свободной вентиляции. Вот залезал на чердак - ни конденсата, всё сухонько. Крыша вся в снегу, снег не тает. А вот изнутри пришлось изоспан фольгированный ставить и проклеивать двухсторонним скотчем все стыки, а кое где - пеноплекс набивал и герметиком стыки проходил. Я уже честно говоря думал, что такую конструкцию нужно сделать и стен в пристройке: пароизоляция, кирпич (уже есть), роквул, фанера и декоративная штукатурка или сайдинг.
Или обложить всё газобетоном снаружи и не думать ни о чём?
Просто сейчас ходишь, смотришь как делают современными материалами и диву даёшся: всё быстро, ни тебе горы кирпича, газобетона и т.п. Каркас, утпелитель, гипсоратон, сайдинг - быстро, практично, тепло.
И вопрос я задавал по поводу правильности расчётов перекрытия?

Сергей Сазонов написал :
снаружи 30 см газобетон (на новый фундамент). Вдоль стены дома столбы 200х200 из ж/б или труба 125х125 через 1,5 м (опора для балок). Столбы (трубы) вверху скрепляются уголком 90х90, на стены -очень простой армированный пояс. Всё это прочно сваривается на углах.

• двутавровые балки I20 7 м

А в расчете 6,5 метра, или у вас опоры все таки изнутри? К тому же это расчет в плоскости, из плоскости без раскрепления не проходит(надо среплять с проф настилом), прогиб около 4см. Надо проверить на зыбкость(чтобы не качалось в такт шагам).
В обшем ИМХО 26Б1 при пролете 6.5м , 30Б1 при пролете 7 м опять же при условии раскрепления проф настилом

Сейчас чистый размер - 6,7 метра. Вдоль дома доустанавливаю столбы внутри пристройки. Это минимум 0,2. Итого чистый пролёт - 6,5. Профнастил режется поперёк гребням по 1,5 метра и закладывается между балками. К балкам - шурупится 2 шурупами с каждой стороны. Сверху балок приваривается арматурная сетка. Про зыбкость он мне говорил, что на таком пролёте это скорее всего будет ощущаться при определённых режимах эксплуатации. Но увеличив толщину перекрытия зыбкость, с его слов, можно побороть, но это не будет рационально по затратам. Он ещё сделал расчёт, когда балки лежат через 2 м. Тогда профнастил нужен 0,8 мм, балки I24. Только вот профнастил я не уточнял какой он идёт длины 3 или 6 метров, что бы порезать его кратно. А самый оптимальный вариант по его мнению для исключения вибрации- это сделать опоры примерно через 2 балки на третей. Не столько даже для опоры, а как распорки. Для этого взять трубы 100х100, верхние концы приварить к балкам, нижние - забетонировать. Опоры устанавить ближе к середине пролёта, по возможности. Но не хотелось бы это делать. Так как поступить: делать тонкое перекрытие, ставить опоры или делать толстое, но без опор? Что я совсем запутался в этих вариантах.

Как я понял:
200(балка)-60(профнастил)= 140 мм толщина керамзитобетона от верха профнастила.

Всего 140+30(стяжка)=170 мм двухслойного бетона получается. Неужели будет "звенеть"?

casmith написал :
не хотелось бы это делать

Хотите без опор - увеличивайте высоту балок.
Другой вариант - распорки от столбов к балкам выше уровня плеча; это займёт верхние "углы" помещения, но для занятий спортом это, наверное, не слишком критично?

А если распорки, то до куда делать, на каком расстоянии от столба соединять с балкой? И из чего делать?

Сергей Сазонов написал :
до куда делать

Меньше 30 градусов от вертикали - игра не стоит свеч, больше 45 - уже мешаться будут, наверное.

из чего делать

Из труб логичнее всего - это же на виду всё будет.

Да, прямо ферма какая то получается. Вот задача!