Все начинается с фундамента

Arr написал : это дорого, надо искать пути удешевления...

В 97 Ник_ник меня, наверное не понял. Если уж заливать плитное основание то уж и монолитные стены с ними жестко свзяать. Получится коробка. жесткость плите будут придавать и стены. Кроме того перегородки цокольного этажа....Кроме того перкрытия можно монолитно со стенами залить...

Xarlampij написал : то уж и монолитные стены с ними жестко свзяать

Монолитные или кирпичные с армопоясами стены нынче в подмосковье становятся всё менее модны. Москвичи от загородного дома, являющегося "дополнением" к городской квартире, хотят "экологичности" - профилированного бруса или оцилиндровки (часто при этом неоправданно соглашаясь на малую, менее 250 мм по дереву, толщину стен и страдая от холода, но это другая тема).
Монолитная фундаментная плита даже толщиной всего 0.3 метра на гравиевой подсыпке 0.7 метра под брусовым домом уже стОит неразумно много. Мелкозаглублённая монолитная лента с перемычками (решетка) на такой же подсыпке лишь чуть дешевле из-за более сложной опалубки и бОльших требований к качеству армирования. Трамбовать гравий подсыпки обычно ленятся, да и трамбовочных машин в прокат пока никто не даёт.
У плиты, кроме цены, есть и другие недостатки. Сейчас в подмосковье +6, идёт дождь, но снег ещё лежит и все эти гравиевые подсыпки на участках с малым уклоном напитаны водой. Куда "поедет" и не треснет ли дорогая плита или решетка, если вдруг ночью Т упадёт до -10 и отопление в доме отключено до выходных, а завтра вновь солнышко прогреет южную часть цоколя, неизвестно.
Поэтому и рассматриваем альтернативы плите.

2Arr Согласен, совсем неразумно под брусовый дом дорогой фундамент. На дорогой фундамент только каменые стены! Хорошо, пусть будет легкий брусовой дом. И. если под ним ленточный мелкозаглубленный, а хоть и столбы при условии

Arr написал : Сейчас в подмосковье +6, идёт дождь, но снег ещё лежит и все эти гравиевые подсыпки на участках с малым уклоном напитаны водой. Куда "поедет" и не треснет ли дорогая плита или решетка, если вдруг ночью Т упадёт до -10 и отопление в доме отключено до выходных, а завтра вновь солнышко прогреет южную часть цоколя, неизвестно.

... работают одинаково плохо (как и плита). Под основанием плиты, фундамента, по наружней боковой поверхности фильтрующаяся засыпка. Хорошо! Но ваш пример вверху указывает, что эта засыпка принимает всю воду с участка. Где отмостка? Опять же устройство гидрозатвора из мягкопластичной глины под отмосткой. то есть угроза морозного пучения не устраняется лишь как устройством дренажных скважин, линз,резервуаров с насосом с конечным выключателем..Так?

Рекомендую! Девять столбов, с подошвой ниже уровня промерзания. Ростверк находится в 10-15 см над грунтом. Дренаж, подсыпка, гидроизоляция, не нужны. Опалубкой опорных свай служит оцинкованная труба (от вентиляции, можно б/у). Ориентировочный расход бетона для 2-х этажного коттеджа с мансардой на 300-то метров 14 м. куб.

DSP007 написал : монолитный бетон толщиной 10 см

Вы гораздо смелее меня.

Всем здравствуйте! Ввиду хронической нехватки времени не мог продолжить последнее сообщение про мелкозаглубленные фундаменты. Поэтому вернусь к ним еще раз. Оценка нагрузки на грунты от одноэтажного домика 10х6 м в плане, наружные стены полнотелый кирпич, 64 см, одна внутренняя поперечная стена 38 см толщиной. Чердачное перекрытие – сборные многопустотные ж/б панели , крыша стропильная двухвальмовая, кровля- асбестоцементные волнистые листы . Высота кладки 4 м. Грубо считаем объем кладки без учета проемов. 4*0,64*(10+10+6+6)+0,38*4*6=91 м3 Вес кладки – 91*1,8=164 т Вес перекрытия с утеплителем 6*10=60м2 вес 1 м2 = 300+150=450 кГ/м2, итого 0,45*60=27т Вес фундамента в виде ж/б балки ,шириной , равной толщине опирающихся стен и высотой порядка 60 см. 0,6*(10+10+6+6)*0,6+6*0,4*6=13м3 при плотности бетона 2,4 т/м3 13*2,4=31 т. Все конструкций кровли примерно не более 100 кг/м2 10*6*0,1=6 т. Итого имеем нагрузку на грунты 164+27+31+6=228 т. Здесь везде выполнено округление до единиц тонн. Площадь фундаментов составит 0,6*(10+10+6+6)+0,4*6=21,6 м2. Таким образом, среднее давление на грунты основания составит величину 228/21,6 = 10,5 т/м2 или 1,05 кГ/см2. Это относительно небольшая величина, и при заглублении фундамента на 1,5-1,1,8 м от поверхности земли глинистые грунты легко держат такие нагрузки. Но мелкозаглубленные фундаменты заглубляются на глубину 60-80 см. На этой глубине в глинах расчетное сопротивление грунта составит величину порядка 0,6-1,0 кГ/см2. Что делать? А ничего. Ведь условием устройства фундамента такого заложения является замещение грунта на глубину промерзания непучинистым, т.е. щебнем или крупнозернистым песком. Расчетное сопротивление щебня на глубине 0,6 м уже получится порядка 1,0 кГ/см2 , то есть все хорошо и должно стоять. На щебенистых и песчаных грунтах расчетное сопротивление 1 кГ/см2 получается на глубине порядка 0,6-0,8 м от поверхности земли при условии более низкого залегания уровня грунтовых вод. Вода оказывает взвешивающее воздействие на частицы грунта, поэтому в песках и щебенистых грунтах это уменьшение сопротивления грунта необходимо учитывать, если уровень грунтовых вод находится ВЫШЕ подошвы фундамента. Если домик таких габаритов будет из газобетона или дерева, то нагрузка на грунты уменьшится пропорционально уменьшению веса здания, т.е. от 3 до 6 раз. Исходя из этих цифр видно, что сплошная лента как фундамент, т.е. конструкция, призванная обеспечить безопасную передачу веса здания на грунты, для здания из легких материалов является избыточной. Плита под всем домом тем более. Единственная целесообразность всей такой конструкции видится только в одном – за счет жесткости конструкции фундаментов обеспечить неизменность геометрических размеров здания в целом. Сразу скажу, что для кирпичного дома это подходит в наименьшей степени, потому, что как правило изгибная жесткость самого здания как единой конструкции на порядок выше изгибной жесткости фундаментов. А вот если рассматривать изгибную жесткость здания +фундамент, то тут получается, что при выполнении определенных требований можно получить настолько жесткий домик, что ему не буду страшны никакие неравномерные осадки фундаментов и морозное пучение грунтов, трещин в нем практически не будет возникать. Кладка из легких материалов (газобетон, пенобетон) не имеет такой жесткости и прочности, как кирпичная, поэтому жесткая конструкция фундамента здесь как-то способствует выправлению ситуации при неравномерных деформациях грунтов. Но все равно, с целью уменьшения вероятности образования трещин в кладке необходимы конструктивные мероприятия - армирование швов кладки, устройство армоцементных поясов в швах кладки под перекрытием. Сразу хочется сделать небольшое отступление по вопросу кладки из газобетона в несколько этажей. Самым напряженным тут получается узлы кладки непосредственно под плитами перекрытий и перемычками. Именно поэтому для таких домиков необходимо применять плиты перекрытий и перемычки из того же газобетона, или , если уж пришлось употребить конструкции из тяжелого железобетона, то надо обеспечить прочность кладки в местах опирания плит перекрытий и перемычек. Деревянному срубу или каркасному домику как наиболее податливым (менее жестким) сооружениям, как остроумно заметил

DSP007 написал : вообще пофиг на чем стоять

Теперь про вопрос Атоса. Уважаемый, на Ваш вопрос нельзя дать однозначного ответа, как и на большинство задаваемых здесь на форумах вопросов. Решение любой задачи может быть выполнено несколькими способами, и выбирать как, предстоит именно Вам, а не кому либо, потому, что только Вы и никто другой знаете лучше , какие условия выполнимые, какие определяющие для Вас, а какие нет. Про намывные пески можно сказать , что при намыве они приобретают плотность практически равную плотности в природном состоянии и в качестве основания на них спокойно можно ставить несколько кирпичных этажей, Вам хватит. Травка и грядки на крыше это очень хорошо, но расти может только на ЮЖНОЙ, незатененной стороне, проверено лично. Кровлю надо будет защищать от прорастания корней, это еще та задачка – грибное тело (мягкое и склизкое), например, прорывает асфальтобетонное покрытие на дорогах. Если кровля над гаражом, зимой Вы же не будете топить гараж, все растения вымерзнут, весной садить все снова, то есть только однолетние растения. Фундамент ТИСЭ. Прежде чем ответить на этот вопрос самому себе, рекомендую выполнить простую лабораторную работу на своем участке – попробовать пробуравить хотя бы одну скважину. Думаю не получится – в водонасыщенных песках стенки скважины будут оплывать. По этой причине этот тип фундаментов вряд ли у Вас получится. Монолитный каркас – это много опалубки, обязательное армирование всех элементов каркаска – колонн, балок, узлов соединения балок и колонн, чтобы обеспечить пространственную жесткость всего здания в целом при различных внешних воздействиях. Только при выполнении этих требований удастся обеспечить жесткость и устойчивость здания в целом. Обязательное вибрирование бетонной смеси в опалубке на глубину до 3 метров ( в колоннах). Ну там еще много технологических заморочек. Одним словом , тачкой не обойдетесь. Только после этого можно вести речь о легком заполнении каркаса – сэндвич панели, газобетонные блоки и т.п. Почему такое строительство получило массовое распространение в многоэтажках в последние годы? Комплекс факторов – была положена набок индустрия крупнопанельного домостроения, сборный железобетон еле-еле выживал, кирпичное производство упало, на этом фоне ввели новые нормы теплозащиты. И тут начали в трубы трубить про квартиру каждой семье. Вся стройиндустрия президентским указом, будучи планово-убыточной и находясь поэтому в глубокой заднице стала частной. Государство от нее избавилось. Ну а через несколько лет в государстве полезли деньги, которые девать было некуда, и все это пошло в стройку как вариант вложения денег в недвижимость. Рентабельность в строительстве получалась бешеная, возможность зарыть деньги (бюджетные) на поле дураков привлекла в стройиндустрию море авантюристов. Сразу оговорюсь, в этом Вам не признается никто из застройщиков. Ну тут все просто. По определению все частные предприятия должны быть планово убыточными, так как государство и так много отнимает, взять хотя бы уплату налога с продажи купленной подержанной машины. Земля взлетела в цене, стали выжимать максимум из приобретенной земли. Как? Построить дом выше. Возможности кирпича кончаются на 17-18 этажах, дом начинает трещать, вес здания бешеный, фундаменты очень большие. Вот тут-то и приплыли к каркасному монолитному домостроению, потому, что чисто сборное тоже не получается при таких высотах. А какие же будут стены? Да они могут стоять только на перекрытиях, потому что при высоте 30 м и выше кирпичная стена и железобетонный каркас имеют настолько разные величины деформаций, что при их объединении в единую конструкцию неизбежно что-то отломится или порвется или треснет. Вот в этих условиях газобетон, будучи второсортным материалом в прошлом веке всплыл на поверхность, потому что по большому счету, альтернативы ему в качестве стенового материала в высотном домостроительстве нет. Отсутствует многотоннажное производство какого-либо другого материала со свойствами – низкая объемная масса, достаточная прочность, совместимость с другими стройматериалами, возможность соединения в единый объем с использованием строительных растворов, теплоизоляционные характеристики, цена, горючесть и огнестойкость вредность для человека (минимальное воздействие по сравнению с другими материалами) и еще много необходимых для стенового материала свойств. Я назвал лишь самые очевидные. В низкоэтажном строительстве зачем каркас? У Вас ездит момтовой кран тонн на 30? Если можно обойтись без него, то не знаю, зачем. При выполнении определенных конструктивных требований, можно строить и из газобетона, но я , например ни разу не видел, чтобы большинство требований выполнялось. Поэтому подавляющее количество домиков из газобетона трещат, а некоторые и разваливаются даже от распорных усилий стропильных конструкций. Подчеркиваю – из газобетона можно построить нормальный дом, но это сложней, чем из кирпича. Мне кажется, если делать второй этаж деревянным, каркас не нужен. Но решать , конечно, Вам. Пока с меня хватит, пальцы устали после трудовой недели. Всем удачи на выходных. Николай.

У инженера должно быть одно незыблемое качество - чувство сомнения и понимания своей односторонней развитости. (Вспомним Кузьму П.) Рад был понять, услышать много интересного и нового от Николая, но ложка дёгтя - рассуждения по гидрогеологии, дренажу, динамики гр вод и т.д. Хотя бы неоспоримой академической части надо придерживаться.

Xarlampij написал : Где отмостка? Опять же устройство гидрозатвора из мягкопластичной глины под отмосткой.

На отмостках сейчас, весной, лежит полуметровый слой снега, работающий как губка, удерживающая воду и не дающая воде "скатываться" по отмостке прочь от фундамента. :(

Xarlampij написал : резервуаров с насосом

Дело хорошее, но гарантий бесперебойного электроснабжения никто не даст.:(

IPSIV написал : Девять столбов, с подошвой ниже уровня промерзания.

Это ростверк на "куриных ножках", но столбы выполнены не буром ТИСЭ, а отлиты в опалубке, устанавливаемой в яме\траншее?
Сколько потребуется отлить столбов нужно ещё посчитать. Не очевидна схема армирования сочленения столба и подошвы, неясен способ её заливки, квадрат (а не круг) сечения подошвы вообще смысла не имеет.

IPSIV написал : Опалубкой опорных свай служит оцинкованная труба

ИМХО лучше гладкая ПВХ труба диаметром 200 мм (800 руб за двухметровку) и получим практически нулевое трение по боковой поверхности.

Еван написал : У инженера должно быть одно незыблемое качество - чувство сомнения и понимания своей односторонней развитости. (Вспомним Кузьму П.) Рад был понять, услышать много интересного и
нового от Николая, но ложка дёгтя - рассуждения по гидрогеологии, дренажу, динамики гр вод и т.д. Хотя бы неоспоримой академической части надо придерживаться.

Еван, а пояснить для не специалистов можно?

Николай, спасибо за ответ (п. 116) - как всегда информативно и полезно – есть над, чем задуматься. Свой вопрос я, конечно, буду решать сам, но помощь разумному человеку ни когда не мешала :)
На травку по всей площади крыши я не особо надеялся - частично эксплуатируемая кровля с однолетними растениями меня вполне устроит. Что-то мне подсказывает, что со временем, меня все равно на мансарду минимум в половину крыши разведут. По фундаменту Вы меня расстроили - я уже настроился на ТИСЭ. Неужели все так плохо? А трубы не помогут? Что же мне вместо него-то в песок зарыть? Причину расцвета технологии м-каркасов с газобетонным заполнением я так себе и представлял. На сложность возведения м-каркаса и следующего отсюда повышения стоимости этой части работ я настраивался с тем, чтобы компенсировать их полученной свободой в выборе планировки и материалах стен, а также снижением расходов на оплату работы мастеров при заполнении стен, вследствие понижения требований к их квалификации. Прибавив к этому экономию на фундаменте по ТИСЭ, я рассчитывал выйти на уровень затрат сопоставимый с затратами на возведение альтернативной конструкции. Была у меня еще надежда и на то, что каркас для двух этажей можно сделать облегченный.
Боюсь, что Вашу мысль о кране я не совсем понял  Про момтовый кран вообще впервые слышу – далек я все же от спец. терминологии. Вариант заполнения стен деревянными сэндвич панелями я рассматривал только как вариант экономии при наличии м-каркаса и монолитного перекрытия на 2-м этажом. Как организовать полноценную эксплуатируемую кровлю без них, но с деревянными стенами я себе не представляю.

2Arr Если говорить о личном, то бетонная отмостка - это такая бяка. Разрушается он довольно быстро. Отходит от стены со временем. Кстати не в последнюю очередь от заложенной глины (которую, естественно, пучит). Я уже говорил о пленочной отмостке. Видимо его никто не применял на практике, если меня никто не прокомментировал. Работает на практике это дело прилично. И опять же о практике. Я вот упоминал . что распалубку произвожу минут через двадцать после заливки. Никто не усомнился:) А зря...