Заземление водонагревателя

Уважаемые мастера! Помогите, пожалуста, с нехитрой проблемой: установил дома бойлер, поскольку в доме "штатного" заземления не предусмотрено, заземлять пока никак не стал. Все работает, но металлические части входа холодной и выхода горячей воды на индикаторной отвертке показывают наличие напряжения. При отключении фазы свечение индикатора на отвертке пропадает. Вопрос: является ли это опасным и связано ли это с отсутствием зануления? Если необходимо сделать зануление, то, подскажите, как это сделать (счетчик находится в квартире)! Заранее благодарю. :)

kabanov написал : Если необходимо сделать зануление, то, подскажите, как это сделать

Для того, чтобы что-то советовать, надо знать досконально всю схему электроснабжения в вашем доме, включая и все сечения проводов. Судя по всему, у вас "сталинский" дом?

В Ленинграде осталось порядочно домов с системой 127\220 вольт.

Возможно у автора нуля то и нет.В квартиру заходят 2 фазы.между ними 220 Вольт.

Проверьте индикатором в обычной розетке. отвертка должна светиться в обоих дырках.

Дом не сталинский: 9 этажей многоподъездник, кирпич, 1971 года постройки. В розетках все стандартно: фаза - светит, ноль - нет.

Я так понимаю,опять таже проблема.

Была система 127\220, потом переделали на обычную 220\380. Щиток в подъезде НЕ занулен при этом.

Вообще то, накопительному водогрею--заземление не особо нужно (в отличии от проточного)

Таким образом не мучайтесь и

1) Поставьте воду греться. 2) Когда нагреется---отключите водогрей от сети 3) можете спокойно мыться под душем.

Теперь вопрос---вы его в обычную розетку подключаете?

Мощность НАКОПИТЕЛЬНЫХ не превышает 2 КВт. Т.е он включается в обычную розетку.

azus6 написал : Была система 127\220, потом переделали на обычную 220\380.

Что вы к этой переделке привязались. Никто и ничего не переделывал - дом 71-го года постройки, а переход на на 220В был в начале 60-х. Самая обычная система электроснабжения TN-C.

azus6 написал : Вообще то, накопительному водогрею--заземление не особо нужно

В ванной-то комнате? Ну-ну ...

kabanov написал : Дом не сталинский: 9 этажей многоподъездник, кирпич,

Можете определить сечение нулевого провода в стояке этажного щита? Фотографии бы не помешали.

2kabanov Чтобы получить толковый совет, выложите фотографии этажного и квартирного щитков с раскрытыми дверцами, снятыми панелями etc.
Также стандартные вопросы: сечения проводов стояка, бывают ли аварии ("отгорание ноля")?

До тех пор что-либо советовать по меньшей мере безответственно.

Судя по всему, как справедливо замечено, проводка у нас самая обычная: TN-C. Ноль не отгорал, аварий не было. По моим наблюдениям, мастера (скажем, при подключении стиральных машин) выводят провод заземления на счетчик на ту же шину, куда и ноль. Фотки щитков выложу позже, но подчеркиваю: все стандартно для подобных домов.

kabanov написал : мастера (скажем, при подключении стиральных машин) выводят провод заземления на счетчик на ту же шину, куда и ноль.

Мастера бывают разные, и далеко не всегда к сожалению могут являться примером. То, что вы описали - неверно. Я понимаю о каком щитке идет речь, и в таком щите наиболее правильный вариант без установки дополнительных приспособлений (вроде шины PE) - подключение PE к корпусу щита с помощью любого незадействованного винта. Наиболее правильный - не есть действительно правильный. В описанном случае при отгорании нуля в распредщите в подвале вы получите 220В на корпус своего водогрея. Строго говоря, в вашем доме скорее всего нельзя подключать PE, потому что N у вас меньше 15 кв.мм алюминия, а следовательно PENом она быть не может. Официально защиты от отгорания нуля не существует. При наличии инженерных знаний ее можно придумать и реализовать, но решение все равно будет противоречить ПУЭ.

Отсюда вывод--лучше вообще не занулять. отгорание нуля --как раз удел 9 этажных домов без электроплит.

Кстати по поводу неправильности использования рабочего нуля в качестве зануления.

Сколько видел щитков в домах С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ----везде защитное зануление плиты посажено в щитке на РАБОЧИЙ ноль. (на один винт)--можете убедиться сами.

Ведь это по теперяшним ПУЭ запрещено. А переделывать0--никто не будет.

Зануление на корпус щитка (если он металлический)---лучше,но от опасности в случае отгорания нуля это не спасет.

Самый распространенный (но не вполне законный) способ защиты от отгорания нуля это:

1) сверлится стена до арматуры 2)рабочий ноль через СТАЛЬНУЮ перемычку соединяется с арматурой

Весь смысл этого способа в том, что при отгорании нуля произойдет КЗ с отключением вводного автомата подъезда (150 ампер и выше) и все отключится раньше, чем успеют сгореть электроприборы или кого то ударит фазой с корпуса.

Данный способ имеет очень серьезные недостатки

1.Применим только в домах из монолитного железобетона.

2. Через арматуру потечет уравнительный ток,что для нее неполезно.
3. В случаи аварии --рабочий нулевой проводник может не выдержать раньше,чем отключится вводный автомат.

В таком случае все кто останется ПОСЛЕ разрыва---спасены. А те кто на нижних этажах ДО разрыва--пострадают.

Я понятно объяснил

Sonic написал : в вашем доме скорее всего нельзя подключать PE, потому что N у вас меньше 15 кв.мм алюминия, а следовательно PENом она быть не может.

Если учесть что вы еще не видели стояк и 15 квадратов не существует, то откуда такая убежденность.

azus6 написал : Сколько видел щитков в домах С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ----везде защитное зануление плиты посажено в щитке на РАБОЧИЙ ноль. (на один винт)--можете убедиться сами.

Это может в Балашихе так делают, а в нормальных домах все делается грамотно.

azus6 написал : Данный способ имеет очень серьезные недостатки 1.Применим только в домах из монолитного железобетона...

Ну, и нахрена тогда советовать, если дом кирпичный, что заведомо известно?