Клеммы WAGO и пожар на даче

Screen написал : Провод 2.5 мм.кв.монолит а тем более два(если шлейфом)выворачивает эти пипомчки и боишься,что вот-вот развалятся.

Если провода перед "загрузкой" в коробку предварительно формовать соответствующим образом, то ничего не выворачивает. Жалко, что у меня нет фотографий установки розеток с пружинными клеммами - только с виновыми, но принцип один и тот же.

2avmal Очень Вас просим(не только я),кинте фотку.

avmal написал : формовать соответствующим образом

-Уточкой.Если 1.5 то хорошо.

vak написал : посчитал тут на досуге, какое напряжение должно падать на горячем ваго полагаем, что на горячем ваго выделяется полватта - дальше он просто течет нагреваеся он при токе 15 А - включена нагрузка примерно 3 КВт отсюда падение напряжение на ваго 60 мВ, что уже вполне измеряемо так что и так можно контролировать

Уже все было измерено и испытано, см. ветку "Про испытания клемм Ваго и не Ваго" Например, алюминий в 773-302
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15200&d=1170708968 не то, что 15, а 24 А "без напряга" держал.

Уже все было измерено и испытано мы пойдем своим путем :) 0.5 Вт - почти угадал :)

у вас в текстах случай нормального контакта при установке по технологии я вел речь о выявлении дефектов при монтаже хотя нагрев при 15А - уже признак дефекта

спасибо за таблицу, завтра заменю ваго и провод

аматор1 написал : ну не понимаю я как можно не уметь паять нормальному мужику с мозгами и руками:

1. новый медный провод, хоть моножилу хоть многопроволочный, паять и спаивать одно удовольствие и нафиг все активные флюсы - только сосновая канифоль

Бывает такой новый, что хуже старого, аж почти патиной покрыт. Чистить лень и некогда ( сроки жмут или просто "до лампочки"). Берет паяльную кислоту ( хлористый цинк ), канифоль-то не берет окиси-закиси. Щедро мажет и елозит жалом ( на жало набрано то, что валяется в сумке - олово, ПОС-40 , 61 или х.з. что - лишь бы плавилось ). Налипло, остыло, изолента, готово.

аматор1 написал :

2. если паяльник перегрет это сразу видно, припой не держится на жале, канифоль моментально горит, нормальный монтажник будет работать через ЛАТР (только не надо сразу про ТБ, паяльник то в сеть 220 В включается) или электронный регулятор (назовём его диммером)

При условии что "нормальный монтажник", такие , увы, не все :( Да и ЛАТРа мало, при пропаивании массивной скрутки или частых пайках жало паяльника без термостабилизации не "держит" температуру в заданных для качественной пайки пределах. Плюс потаскай с собой эту аммуницию, плюс прогрей качественно под потолком в стесненных условиях и пр.

аматор1 написал :

3. качественная пайка - минимум припоя в месте скрутки/спайки отчётливо видно косичку скрутки, ровный блестящий цвет пайки.

Называется "скелетная", это один из признаков качественной пайки. Пайка , кстати, может и не блестеть, но не быть некачественной.

iale написал : Налипло, остыло, изолента, готово.

А теперь ждем полгода-год, заодно повесим на соединение стиралку, СВЧ печь с грилем, утюг, эл.чайник, фен... Какие будут последствия, кто угадает ?

Это моя первая пробная пайка газовой горелкой.Чем она плоха,сейчас добился лучших результатов но и этот не одни полгода продержится.

Screen написал : Это моя первая пробная пайка газовой горелкой.Чем она плоха,сейчас добился лучших результатов но и этот не одни полгода продержится.

Речь-то идет не о вашей, а о непредсказуемо плохой пайке. Спаяйте скрутку ФИМом + ПОС , закройте изолентой, через полгода посмотрите результат.

Screen написал : -Уточкой.Если 1.5 то хорошо.

1,5 действительно проще, но розетки я заряжаю только 2,5.:)

сухов написал : кинте фотку.

Если бы одну ... :( Попробую в несколько заходов.

avmal написал : Попробую в несколько заходов.

Если получится, то остальные.

iale написал : При условии что "нормальный монтажник", такие , увы, не все

iale написал : покрыт. Чистить лень и некогда ( сроки жмут или просто "до лампочки").

-а что, "пнп" любой нормальный штукатур может применять, поскольку не нужна отвертка, причем чистить вообще никогда не надо?

avmal написал : , но розетки я заряжаю только

• и к тому же заземляете розетки шлейфом?
• и где же в этом случае Ваши любимые WAGO и "экономный" монтаж за задней частью розеток без распаечных коробок? -ну-ну...

"Пункт 1.7.144 ПУЭ предусматривает, что присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. При этом п.2.1.26 ПУЭ разъясняет, что ответвления проводов и кабелей должны выполняться в том числе и внутри корпусов электроустановочных изделий, к которым относятся и розетки. Правильно ли будет, если подсоединение РЕ-проводника к розетке выполнено ответвлением от розетки, расположенной рядом с ней (т.е. шлейфом)?

Описываемая вами конфигурация будет неправильной. PE-проводник выполняется неразрывным по всей длине на розеточной группе. Ответвления от него допускаются при помощи клемм, установленных в короб или установочную коробку (лучше использовать быстрозажимные клеммы). Эти требования предъявляются не случайно: если на розетке в середине или даже в начале группы, выполненной по вашей конфигурации, пропадет контакт PE, или если такая розетка вообще будет демонтирована, то все последующие розетки группы пострадают. Если же выполнить конфигурацию, как показано на рисунке, то розетки не будут зависеть друг от друга. Возможные проблемы с самим ответвлением затронут только ту розетку, к которой это ответвление ведет, и никак не отразятся на других розетках" http://www.icsconsult.ru/consult/questions/index.php?number=205

Valeryko написал : к тому же заземляете розетки шлейфом?

Valeryko написал : Valeryko

А Вы предлагаете к каждой розетке в блоке подводить отдельное заземление?В данном случае уместно поставить полуторный подрозетник в нем все скрутить и спаять и развести по подрозетникам.

Valeryko написал : лучше использовать быстрозажимные клеммы

-они сами быстро зажимаются?

Valeryko написал : причем чистить вообще никогда не надо?

Надо. А что такое "пнп"?

Valeryko написал : лучше использовать быстрозажимные клеммы

Ух-ты, значит всё-же ЛУЧШЕ использовать быстрозажимные клемы!!!

Вы Valeryko совсем запутали..."Любое электроустановочное изделие состоит из трех основных частей: механизма, суппорта (платы, к которой крепится механизм) и лицевой панели. Один из важных моментов, на которые надо обращать внимание при выборе механизма розетки, - способ подключения проводов к нему. Наименее удачным можно считать подключение проводов через винтовое соединение. Дело в том, что со временем из-за механических колебаний, неизбежных при вынимании вилки, винтовое крепление может ослабнуть. К тому же провода сейчас изготавливают, как правило, из меди, поэтому они довольно пластичные и постепенно спрессовываются. В результате качество контакта ухудшается, и розетка начинает нагреваться. Чем ближе ее нагрузка к номиналу (16 А), тем сильнее она будет нагреваться. Решить проблему можно, регулярно подтягивая винты. На практике это делается крайне редко. Более надежный вариант крепления - винтовое соединение с "утапливанием" провода. В этом случае провод вставляется в специальное окошко и только потом фиксируется винтом. Оптимальный вариант - быстрозажимной узел: провода здесь удерживаются специальными подпружиненными клеммами. Провод прижат с нужным усилием (перетянуть или недотянуть соединение нельзя), механические колебания гасятся пружинами - все это гарантирует качественный контакт на протяжении всего срока службы розетки. Кроме того, изделия с быстрозажимными узлами, как следует из их названия, очень быстро подключаются к сети: нажал на клемму, вставил провод, отпустил клемму. Благодаря этому экономится до 40% времени на монтаж розетки.

При монтаже электроустановочных изделий с быстрозажимными клеммами важно строго выдерживать требуемую длину зачистки провода от изоляции. Если зачистить больше, чем нужно, часть провода будет оголенной, если меньше - не будет необходимого контакта, и механизм будет нагреваться. Причем эта длина у всех производителей разная. Обычно она указана либо на механизме, либо на суппорте в виде шаблона.

Долговечность розетки во многом зависит от материала и конструкции ее токопроводящих частей (контактных гнезд). В качественных механизмах они выполнены из некорродирующих металлов с электрохимической обработкой. В элитных сериях на внутреннюю поверхность гнезд дополнительно наносится напыление, содержащее драгметаллы, что обеспечивает наилучший контакт. Что касается конструкции токопроводящих частей, то здесь важно, чтобы она со временем не разбалтывалась, ухудшая контакт. Если гнезда состоят из двух частей, то обязательно должны быть элементы, плотно соединяющие эти части после того, как из розетки вынута вилка (пружинящие кольца, упоры и пр.)."