Прошу помощи: естественая циркуляция на 32ой МП-трубе возможна (много)?

Прошу помощи уважаемых Конфереев: размёрзлась система отопления на даче (ночью вырубилась узловая подстанция на несколько часов, встал циркуляционный насос, на улице было -38, утром (гдето через 4 часа) приехал - лопнули металл.трубы, МП-стояки замёрзли наглухо, часть радиаторов и оба котла еле-успел спасти :(. Вобщем пришёл к выводу, что принудительная - это баловство в наших условиях (Сибирь) ... В ту ночь у многих в районе такаяже беда случилась (оказывается, то что красочно описывают в инете, про "при останове насоса есть время до суток" - фигня полная: 3-4 часа при температуре около -30 и уже щёлкают радиаторы) :(

Вобщем остался целым жуковский котёл (30квт), из него вверх на мансарду идёт 2'' труба, под потолком 1го этажа (2.5м от пола) есть отпочковка на 3/4''. Обратка в котёл тоже цела (кусок трубы до бывшего циркуляционного насоса (0.3м от пола). Взял 26ую МП-трубу и временно собрал короткий контур прямо в котельной - 2 чугунных батареи на плече гдето 2.5-3м. Заработало на естесвенной циркуляции, котёл держит 85-90 градусов, батареи горяченные. Расширительного бака какбы получилось нету - его роль выполняет оставшийся целым вертикальный кусок трубы 2'' в мансарде (гдето около 1м), но в целом всё работает - т.е. котёл отапливает котельное помещение.

Вчера попробовал добавить еще один контур - 26й трубой прошёл сквозь стену прямо, плечо гдето 10м (одна маленькая комната , следом за ней большая), повесил в большой батарею. Запустил - фигвам: малое плечо (то что в котельной) шпарит, в большом циркуляция еле-еле, низ батареи практически холодный (субъективно, очень медлеенно движется вода по этому кругу - на выходе из котла верхняя труба горяченная, а через 10м, там где она к батарее вниз поворачивает, уже тёпленькая, на входе в батарею - еле тёплая). Наклоны выдержал, но всёравно не получилось - в итоге пришлось разобрать (благо 26ой трубы и фитингов на неё еще много - не особо жалко).

Теперь собственно вопрос: что не так сделал (чайник полный в отоплении)? Ошибся в диаметре трубы, или МП-фитинги во всём виноваты? Интересует практический вопрос - если пересобрать этот длинный контур 32ой МП-трубой, удастся ли запустить ЕЦ на 2 комнаты? Или для ЕЦ всёже диаметр нужен еще бОльший (в продаже диаметром бОльшим чем 32 ничего нету - глухая провинция, целая проблема в окрестных магазинах материалы/фитинги найти)?

p.s. Форум прошерстил, на форуме СОКа тоже был (но там, как понял из прочтения - самоделкиных "посылают лесом"), фак на авто.ру/housing тоже почитал. Просто нигде так и не нашёл конкретных примеров "оценочных" расчётов: хватит-нехватит трубы заданного диаметра и длины на ЕЦ. Везде общий трёп, да сказки про красивую жизнь с принудительной циркуляцией.

p.p.s. Толковых мастеров по отоплению у нас мало - все в основном насосы только лепить умеют. Вопрос цены (в т.ч. цены ошибок) не рассматривается - средства позволяют потратить лишние $300 и переделать, если чего непортачу. Хочется осилить хотяьбы часть первого этажа собственными силами.

Приветствуются любые замечания и предложения. Спасибо.

Дачникъ написал : МП-фитинги во всём виноваты?

Преимущественно. Воздуха в контуре нигде нет? Какой перепад высот между выходом из радиатора и котлом?

воздух тщательно стравили (продавили погружным насосом со скважины).
Не совсем понял, от какой точки мерять перепад. Низ батареи получился несколько ниже, чем обратная труба (просто от 0.3м на котле вёл обратку с небольшим уклоном вверх, в итоге в районе батареи получилось, что нижний сливной штуцер радиатора ниже чем труба обратка (сантиметров на 5). Насколько это плохо в плане циркуляции? Просто выше батарею не поднять - подоконник мешает.

Попутно вопрос - а если я минимизирую число фитингов: т.е. сделать закругления трубы минимально-допустимого для пластика радиуса (по деревянному "кондуктору")? Тогда у меня в подаче один тройник будет и в обратке один (для полключения второй батареи в маленькой комнате). Плюс по два фитинга "МП32-резьба" на каждом радиатое. Естьли смысл морочиться? Не шибко красиво конечно будет - стояки с закруглениями, но тут уж не до эстетики, главное чтобы контур крутился.

И еще - нужно-ли отключать малый контур, когда подключен большой (т.е. те две батареи, что сейчас в котельной возле котла греют, не забирут-ли на себя всю циркуляцию)?

Дачникъ написал : Насколько это плохо в плане циркуляции?

Фатально. Котёл должен быть ниже отопительных приборов, иначе какая может быть естественная циркуляция?

т.е. даже такой небольшой перепад способен всё задавить? Надо точно будет померять - но помоему, если именно низ батареи от пола мерять, то м.б. и на одном уровне с котлом выйдет (просто я обратку когда временно на скорую руку кидал, завалил наклон "от души").

Т.е. я так понимаю на более коротком (по высоте) радиаторе оно м.б. и заработает (валяется какраз одна "куцая" батарея, так и не нашли куда ее прилепить в своё время)?

Тогда еще вопрос - а если вместо МП взять чисто пластиковые трубы (которые какимто электроприбором сваривают с пластиковым-же фитингом)? У нас и то и то на 32 максимум в продаже есть, больших диаметров нету. Или такие для ЕЦ совсем непригодны? Насколько они лучше/хуже МП имеено для ЕЦ?

Дачникъ написал : я так понимаю на более коротком (по высоте) радиаторе оно м.б. и заработает

Да нет, будет примерно то же - слишком маленький перепад давлений. Если подключить радиатор последовательно с радиатором в мансарде, тогда кое-как должно раскочегариться, но на 80 градусов всё равно можно не рассчитывать.

Маломощный насос на 12 вольт и стопка аккумуляторов - недельная автономия. ;) Переносите котёл в подвал - эффективнее заработает естественная циркуляция...

мы и собирались изначально в подвале его лепить, но сейчас какието новые строительные нормы - заставили веранду-котельную пристраивать к дому (и не одних нас - знаю много прецедентов в нашем районе застройки). В итоге теперь котёл на 1ом этаже - в идеале топить надо +1 этаж вверх и +1 вниз :(

А почему тогда в коротком контуре работает? Там 2 батареи просто на кирпичах вдоль стенки котельной стоят - т.е. выхлоп батареи на четвертькирпича от пола, а обратка котла - 0.3м, и работает (шпарит - рукой не дотронешься).

Всёже -есть ли хотябы приблизительная формула, по которой можно оценить (зная длину и высоту подвеса труб, мощность котла/ радиатора) оценить минимальное сечение трубы, при котором будет обеспечиваться ЕЦ? Ведь ЕЦ наверно больше ста лет применяют - неужели отбалды лепят? Или ответить на вопрос - хватит-ли трубы заданного сечения (чтото вроде простого проверочного расчёта)?

И еще -не подскажете, какой минимально допустимый радиус гнутия для 26ой и для 32ой МП-трубы? Продавцы труб внятно ничего сказать не могут.

p.s. Насчёт маломощного 12в (видимо имеется ввиду пресловутая "гозлопомпа") - она жрёт около 4А, и неделю ее даже танковый АКБ не осилит :-) Просто дача сейчас какбы необитаема - приезжаем туда в течении дня

Дачникъ написал : заставили веранду-котельную пристраивать к дому

Газ? ;) Уровень пола опустить нельзя?

почему тогда в коротком контуре работает?

Вход батареи выше входа котла? Вот за счёт этого перепада и работает - сопротивление-то просто никакое, наверное. Вода в котле не закипает?

Дачникъ написал : нужно-ли отключать малый контур, когда подключен большой (т.е. те две батареи, что сейчас в котельной возле котла греют, не забирут-ли на себя всю циркуляцию)?

Я бы наверное сказал, не отключить, а попробовать придушить вентилем...

ВТБ! написал : Фатально. Котёл должен быть ниже отопительных приборов, иначе какая может быть естественная циркуляция?

Да что вы говорите! :D Интересно, почему у знакомых уже лет 15 работает котёл выше отопительных приборов?

газ, под котельной на всю её площать подвал (т.е. пол котельной - деревянный на брусе, под ней еще такаяже комната но без окон и дверей). Пробурить пол конечно можно, но вывешивать АГВ "по пояс" както неэстетично ;-)

Не понял суть термина "Вход батареи выше входа котла" ? На высоте 2.5м от пола из толстой стальной вертикальной трубы котла (почти под самым потолком котельной получается) горизонтально торчит сосок 3/4 с краном. К нему S-образный кусок МП-26 вниз до батареи, батарея чугунная обычная высотой примерно 80см навскидку 7 секций, стоит на кирпичах (практически на полу). АГВ тоже на полу. От батареи обратка тоже МП-26 S-образная загогулина вверх (до отметки 0.3м над уровнем пола, где толстая стальная труба-обратка в котёл пошла.

Вода в котле не кипит, во всяком случае котёл слушается своего термостата - при 80 зажигается/90 выключается. Если дать 95, то вода быстро выкипает (приходится доливать раз в сутки - расширителя то почти нету получается ... а так на 3-4 суток хватает, потом небольшая дозаправка водой от насоса).

BV написал : почему у знакомых уже лет 15 работает котёл выше отопительных приборов?

"Нам бы схемку аль чертёж - Мы б устроили вертёж..." (С)

Дачникъ Если пренебречь охлаждением в МП, то у Вас "работает" на циркуляцию примерно 40-50 см батареи: от входа на высоте ~70-80 см от пола до входа в котёл на высоте 30 см от пола.