FAQ. Всё о штукатурке.

В любом случае, если есть возможность, то нужно добраться до твердой основы к которой и привязать новый слой штукатурки. И осторожно с жужалкой-- да это котельный шлак именно его раньше засыпали в пустоты, если будет дырка то высыпется много и стена потеряет звукоизоляционность .

2OKsik Штукатурка так себя не ведет, как Вы описываете. С уверенностью можно говорить, что у Вас проблеммы с системой вентиляции или вентиляцией канализационного стояка

Я вот не пойму такого аспекта - кто-то говорит, что ротбандом выводит стены сразу под поклейку обоев, строители же отнекиваются и идут в отказ, говоря, что без шпатлевания стен они обои клеить не будут и такую работу брать не хотят.
Хотелось бы сэкономить, но так чтобы на стенах потом волн и трещин не было. Обязательно ли шпаклевать ротбанд, если будем клеить виниловые обои или обои под покраску. (Стены из пеноблоков, в принципе ровные, но ±5мм кое-где есть выступы.

Renex написал : кто-то говорит, что ротбандом выводит стены сразу под поклейку обоев, строители же отнекиваются и идут в отказ, говоря, что без шпатлевания стен они обои клеить не будут

Ротбанд в ноль могут вывести только отделочники высочайшего класса ..такая работа, соответственно стоит дороже, поэтому о экономии вряд ли можно говорить

Renex написал : Я вот не пойму такого аспекта - кто-то говорит, что ротбандом выводит стены сразу под поклейку обоев, строители же отнекиваются и идут в отказ, говоря, что без шпатлевания стен они обои клеить не будут и такую работу брать не хотят.
Хотелось бы сэкономить, но так чтобы на стенах потом волн и трещин не было. Обязательно ли шпаклевать ротбанд, если будем клеить виниловые обои или обои под покраску. (Стены из пеноблоков, в принципе ровные, но ±5мм кое-где есть выступы.

Ротбанд незнаю а волму или ЕК вполне можно вывести под обои без шпатлевания, во всяком случае после шлифовку крупной шкуркой всё нормально становится

Простите за вопрос ! А "уральский мастеровой" (биопласт 1000-1500) ну или бипрог 200 у Вас продается. Ротбанд и Волма штукатурки очень специфичные , мягкие ,волокнистые а выше указаные твердые ( на одном объекте ровняли стену в пол кирпича ,слой вышел см. 3-4, а потом решили её снести.Потеха была та ещё , стена звенела как бетон , ломали долго! Ровняли биопластом.).

Сейчас штукатурят стены. Под обои. Слой достаточно толстый, нужно ли вытаскивать маяки, рабочие говорят что при внтуренних работах в этом нет необходимости, только когда фасады делают вытаскивают. Как поступить? Маяки оцинковка...

Depressivny. Вопрос качества маяков и состояние воздуха (влажность, например). В общем - дело религии. Я иногда вынимаю (ленюсь), но чаще - оставляю.

Вопрос по грунту - куплен тифенгрунд Кнауф для грунтования ротбанда перед нанесением шпатлевки и для грунтования неизвестно из чего сделанной очень сильно впитывающей мелящейся стены перед приклеиванием гкл. Исходил из рекомендаций Кнауф и предположения, что это грунт глубокого проникновения, который будет укреплять слабые поверхности. Попробовал наносить - на любой поверхности образуется блестящая пленка, возникают серьезные сомнения в хорошей проникающей способности. Это так и должно быть, или у меня неправильный тифенгрунд, или он вообще не для этого, или его надо развести водой (на ведре про это не указано, а написано "готов к употреблению")? В общем, кто в курсе - помогите пожалуйста.

AlexRe написал : куплен тифенгрунд Кнауф для грунтования ротбанда перед нанесением шпатлевки и для грунтования неизвестно из чего сделанной очень сильно впитывающей мелящейся стены перед приклеиванием гкл.

AlexRe написал : Попробовал наносить - на любой поверхности образуется блестящая пленка, возникают серьезные сомнения в хорошей проникающей способности.

Скорее всего, Вы пытаетесь грунтовать набелы. Такая операция оправдана только перед наклеиванием обоев. Для того, что бы надежно приклеить ГКЛ, мелящийся слой надо удалить до штукатурки или бетона, и после этого только грунтовать основание

да,для тиефенгрунда-нормально.

C2h5-OH, Палецкий Спасибо

Палецкий написал : Скорее всего, Вы пытаетесь грунтовать набелы. Такая операция оправдана только перед наклеиванием обоев. Для того, что бы надежно приклеить ГКЛ, мелящийся слой надо удалить до штукатурки или бетона, и после этого только грунтовать основание

К сожалению вы неправы - это межкомнатная перегородка производства 60-х годов толщиной ~6 см, вся насквозь (кроме деревянной обрешетки) состоит из чего-то светло-серого, в составе которого хорошо заметны деревянные опилки. Поверхность гладкая, легко царапается ногтем; а если ее повредить, то дальше можно протереть углубление просто кончиком пальца, при этом образуется мелкая пыль и довольно крупные песчинки (это я имел ввиду, когда писал, что стена мелится). Поверхность почти вся уже повреждена при снятии с нее тонкого слоя известковой штукатурки - то что осталось я рассчитывал укрепить с помощью глубоко проникающего грунта. Может быть этого недостаточно?

мышонок74 написал : у меня случай, когда смысл всей работы в экономии денег - сама работаю, чтобы строителям не платить.

самое прикольное,что за счет качества дорогие материалы в итоге оказываются в ту же цену,что и дешевые! Когда первый раз работали тем же шитроком,думали-"О как дорого" Но когда прикинули расход и сравнили качетво,стало понятно,что ветонит(700-800 руб за мешок)рядом не лежит с шитроком(1200 за ведро).

AlexRe написал : Поверхность почти вся уже повреждена при снятии с нее тонкого слоя известковой штукатурки - то что осталось я рассчитывал укрепить с помощью глубоко проникающего грунта. Может быть этого недостаточно?

Понятно. Тогда используйте широкую кисть и грунтуйте стену до насыщения (будет видно по цвету поверхности), но не допускайте потеков. Через пару часов , по высыханию, попробуйте еще раз провести кистью с грунтовкой ..если на поверхности будет отчетливый темный след, значит прийдется провести повторное грунтование

так как это FAQ, то добавлю сюда немного инфы... вместо Ротбанда дешевле использовать МП-75 (тоже кнауф, то же гипс), который для штукатурки при помощи машинки. Мешок стоит почти на 100 рублей дешевле Ротбанда, на большом объеме экономия более чем существенная. Ну и застывает дольше, то есть новичку может быть проще с ним работать - больше времени на устранение косяков )))
разве что минимальный слой у ротбанда 5мм, а у МП-75 8мм...

подробнее о МП-75 и как с ним работать тут есть http://www.stroyportal.ru/articles/2501.html

и пару слов копипастну из другого топика на тему штукатурки

r155 написал : Делайте сразу по мешку - чем тоньше слой, тем больше воды, только чтобы со стены не ползло. На мешок максимум 20 литров. Накидали кусок, правилом протянули - усилий вообще не требуется, излишки скинули, здоровые дырки залепили и погнали дальше. По окончании часа весь мешок должен оказаться на стене, а в ведре немного остатков - начинаем заделывать ими дырки - залепили - правилом протянули. На эту шпаклевку еще полчаса. У нас получилась ровная стена без грубых неровностей, дырок и т.д. На мелочь типа 1-2мм (дырки) внимания не обращаем. Дальше смотрим встал ли ротбанд (поверхность в скользящем свете матовая), можем чуть-чуть выждать, порядка 15 минут - берем губчатую терку, распылитель - обрызгиваем, затираем (без особого нажима!) - я начинаю со стыков с предыдущим замесом, углов и т.д. Периодически снимаем тонким гибким шпателем набравшийся на терку раствор и зашпаклевываем поры/неровности. Не трем на сухую, стена обязательно должна быть влажной. Вся затирка занимает минут 5-10 максимум. Получили абсолютно ровную стену без изъянов. Даем ей встать (матовая становится), берем широкий (650мм) шпатель из нержи и аккуратно заглаживаем справа налево, сверху вниз. Я начинаю заглаживать со стыков. Периодически снимаем раствор со шпателя и подправляем им дефекты. Периодически слегка увлажняем стену. Заканчиваем загладку практически сухим шпателем - стена как стекло. Не позже чем через сутки снова увлажняем и с нажимом проглаживаем средним шпателем/гладилкой. Тут увлажняем чтоб текло и гладим только мокрое!!! Все. Мешать раствор удобнее в прямоугольном корыте, рядом - такое же с водой, в нем моем инструменты сразу после использования (широким флейцем), работу ведем в скользящем свете прожектора (у меня полукиловаттник). Самое главное при работе укладываться во временные рамки (на мешке написанные), но тут есть один момент - если сразу накидывать и не подправлять - у вас либо останется ротбанд, либо не хватит. И снимаемый (правилом) раствор всегда жиже того что в ведре. Поэтому балансируем - кидаем, подправляем, протягиваем (тянем всегда весь делаемый кусок) - на наброску протяжку - час, позже раствор встанет.

Сообщение от Алан Вопрос интересующегося дилетанта - а зачем эти два этапа заглаживания шпателями, если до этого поверхность уже "как стекло"? Если губкой затерты швы и прочие неровности, то что еще нужно затирать?

r155 написал : Все очень просто: после первого заглаживания поверхность ровная, но ротбанд еще влажный - дальше он сохнет, а при этом слегка разогреватся, плюс усадка - в результате децел деформируется (шероховатость появляется). При повторной заглажке происходит фактически уплотнение + мокрое шлифование - поверхность уже деформироваться не будет - так и останется. Губкой поверхность размолаживается - готовится под последующую заглажку, затирать надо все, куски не затертые губкой заглаживаться будут очень плохо. Бывает такое (при работе с жидким раствором) что поверхность из под правила выходит без дефектов - вроде и заглаживать не надо, но это не так - после губки поверхность как-бы покрыта жидкой шпаклевкой, которую вам надо просто ровно разгладить широким шпателем.