Помогите подобрать утеплитель

Михалыч написал : (снизу/вверх)-гипрок,пароизоляция, доска 40мм, шлак 12см, минвата 15см, доска 40мм. И то впритык к нормам получалось

Во, пирог без нарушений принципов. И про нормы всё верно. +1

у меня по старинке- доска, бумага плотная и смесь земли с опилками. Мышей в прошлом году было- ужас. В этом году делаю пристройку, где будет баня, котельная и тд. Всё будет под одной крышей. Утепление потолка очень актуально( про баню не забыли?). Заодно хочу утепление дома переделать.Надо, чтобы было недорого, негорюче и просто в установке ..Интересно, такое есть в природе?

Профан2 написал : Надо, чтобы было недорого, негорюче и просто в установке ..Интересно, такое есть в природе?

недорого и негорюче совпадает только в случае - плохая теплоизоляция! Например ваш вариант как сейчас! :) Если хотите что б и тепло и негорюче- то это уже дорого (ну по крайней мере на большой площади дорого) Я бы вам мин.вату посоветовал - 100мм. Проста в установка, негорючя и тепло от нее. Из дополнительных расходов - пароизоляция со стороны помещения. Если у вас нежилой чердак то можно ничем не накрывать - но это уж если очень с бюджетом туго, а вообще лучше и сверху закрыть паропроницаемым гидробарьером. дабы "законсервировать" вату.

Сам вот сейчас утепляюсь.
Сначала у меня вата(50мм) просто на чердаке, на потолке лежала. Была плотно уложена, местами даже в два слоя. Без паро и гидробарьеров. Но я практически никакой теплоизоляции зи два года не почувствовал. А тут затеяли ремонт во всем доме, и делаем подвесные потолки, так я эту вату с чердака снимаю и укладываю в каркас потолка, и вот буквально на прошлой неделе похолодало, так я почувствовал как она реально работает. Короче говоря, любой утеплитель хорошо начинает "работать" находясь в законсервированном сотоянии (ну о том что он должен заполнять по максимуму поверхность я уже не говорю).
ну а на чердак доступ есть всегда, так что если мне еще захочется утеплиться, то всегда смогу это сделать.

Михалыч написал : У меня- (снизу/вверх)-гипрок,пароизоляция, доска 40мм, шлак 12см, минвата 15см, доска 40мм.

Богатый вы насчёт пиломатериала! )))

А вообще, кажется мне, что многие усложняют себе жизнь. Подшивать балки лучше ИЗНУТРИ (в моём случае доска около 2 см). В этом случае, вы получаете черновой потолок чрезвычайно ровный и удобный для монтажа ГКЛ. А на чердаке имеем "лотки", очень удобные для укладки утеплителя с последующим укрывом его ДВП, фанерой, досками и т.д (не позволит чердачным сквознякам выдувать тепло). Это ДВП крепится гвоздиками по верхней стороне балок.
Если балки подшивать сверху, то придётся мучиться с укладкой утеплителя на потолок. У меня балки установлены с шагом в 50 см по осям. Ширина минплиты тоже 50 см. Если балки уложены ровно, то слегка постукивая по минплите, приминая её, очень технолигично ложится. Для утепления всяких углов можно взять ролик рулонного утеплителя, его резать проще. Под утеплитель нужна пароизоляция. У меня рубероид.

почитайте тут про мои проблемы с перекрытием, там про пароизоляцию побробно можно почтиать http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26344

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=637873#post637873

Реставрато написал : ( считаю, что пароизоляция потолка вредна ).

а чем вредна? для деревянного перекрытия нет ничего вреднее повышенной влажности, если пароизоляции нет, то в пееркрытии может накапливаться конденсат - дерево будет гнить

avkie написал : а чем вредна? для деревянного перекрытия нет ничего вреднее повышенной влажности, если пароизоляции нет, то в пееркрытии может накапливаться конденсат - дерево будет гнить

Тут немного не так. При отсутствии пароизоляции возможно образование конденсата и протечка его на потолок грязными жёлтыми пятнами. Особенно на кухне, где тепло и влажно. Точка росы, знаете ли...)))

Я тут тему запускал "Потёки по стояку отопления в частном доме", там описано как это бывает. Ссылку дать сложно, т.к. скорость инета сейчас минимальна, долго всё грузится. Кому интересно, может сам поискать.

avkie написал : а чем вредна? для деревянного перекрытия нет ничего вреднее повышенной влажности, если пароизоляции нет, то в пееркрытии может накапливаться конденсат - дерево будет гнить

Дак тем и вредна, что если установлена ДО утеплителя, то не давая уходить из помещения влаге (да ещё если виниловые обои и ПВХ окна) создаёт в помещении повышенную влажность. Ну а установленная ПОСЛЕ утеплителя, то концентрирует эту влагу в утеплителе, понижая его утепляющие х-ки. Т. е. на пароизоляторе мы искусственно создаём ту самую точку росы, со стороны помещения. Как-раз в наиболее экологичных традиционных деревянных постройках где влага имеет возможность свободно уходить из помещения - наиболее благоприятный для проживания микроклимат. Наглядный пример - стоит обить дерево снаружи рубероидом, железом, пароизолирующей плёнкой без проветривания - дерево начинает гнить. Ведь само слово ПАРОИЗОЛЯЦИЯ означает , что материал НЕ ПРОПУСКАЕТ влагу. Влага в виде пара поднимается вверх с восходящимпотоком воздуха. Пароизолирующая лёнка на потолке это крышка на кастрюле, и не важно каким слоем в пироге она является.

Реставрато написал : то не давая уходить из помещения влаге (да ещё если виниловые обои и ПВХ окна) создаёт в помещении повышенную влажность

Вентиляция в помещении быть обязана.

Михалыч написал : Вентиляция в помещении быть обязана.

В частных домах в подпотолочном пространстве никогда вентиляции не видел. К сожалению очень дорого населению стоит согреть дом в зимние морозы, что бы позволять теплу улетать в вентиляцию, которое столетие обходятся форточкой. Хотя были в незапамятные времена такие потолочные вентиляторы. Была мысль в доме такие поставить, а то при печном отоплении всё тепло наверху. Установка пароизоляции без проветривания приводит к увлажнению нижележащего слоя. Как следствие зимой возможны варианты: промерзание, намокание = УХУДШЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.

Тут один нюанс. Пароизоляция должна остановить влагу в тёплой зоне. То есть, до точки росы. Она не должна дать ей замёрзнуть. Иначе конденсат и потёки. Ночью или днём, когда никого дома никого нет, эта влага выветрится.