Металл или МП, с насосом или без него???

Здравствуйте. В инструкции к котлу (ЖМЗ-17 скорее всего ЭКОНОМ - покупали лет 10 назад как самый доступный для нас) написано, что :

• заужать трубу с нагретым теплоносителем нерекомендуется (ф2");
• про насос не упоминается. Дело в тгом что котел стоит в пристройке к дому и для того чтобы горячий теплоноситель(ТН) поднимался в верхнюю точку мне придется трубу гнуть. Отсюда несколько вопросов:
• стоит ли вообще делать естественную систему отопления?Отключения газа и э/э бывают крайне редко.
• если делать естественную систему возможно ли в частных условиях нарезать 2-х" резьбу или трубы соединять сваркой?Речь идет о металле.
• если делать принудительную систему- какой диаметр труб использовать(дом пока еще не очень хорошо утеплен, площадь 100 кв.м., 2 этажа по 6 радиаторов)? Вероятнее всего буду использовать металлопласт.
• в случае с принудительной системой , какой насос использовать: грундфос, вило.....? Вило подешевле, а грундфос начали собирать в подмосковье? Да и еще..... В инструкции указано, что котел нельзя оставлять без присмотра более чем на 1 сутки!!!!! Скажите пож. это применительно только к этому типу, производителю котлов или ко всем газовым котлам. Может просто производитель снимает с себя ответственность или это действительно ОПАСНО, если сможете прокомментируйте пож. Спасибо за внимание. Роман.

Могу ответить по насосу... Вило или Грундфос, не важно)) Если любите красный цвет - возьмите Грундфос, если зеленый - Вило. Цены примерно одинаковы, качество тоже. P.S. Кстати, насосы Грундфос в МО действительно собирают, но не эти... да и какая разница где собирают?

Система с естественной циркуляцией раритет во всех отношениях. КПД реально ниже, чем у систем с принудительной циркуляцией, т.к. для нормальной работы требуется значительный перепад температуры между выходом и обраткой. Т.е. даже два этажа равномерно прогреть проблематично из-за значительной неравномерности температуры радиаторов. Сверху Ташкент, внизу Якутск. Котел необходимо ставить в самой нижней точке системы, а расширительный бак (открытый) в самой высокой. Все уклоны должны быть соблюдены идеально, трубы не заужены и т.д. и т.п. С насосом на все это можно наплевать. Трубы к радиаторам - 1/2", на стояки 3/4-1". Расширительный бак небольшой емкости (закрытый) ставите в любом удобном месте системы, котел тоже, хоть на чердаке. Уклоны не обязательны.
Вопрос по автономности работы газовых котлов тема философская. Работают у нас в Ленобласти неделями котлы в автономке и ничего. Только, естественно, все должно быть сделано как на американской атомной подлодке - без соплей в электрике, без утечки теплоносителя в системе, без китайских сильфонных газовых подводок и т.п. Производители котлов к вопросам безопасности относятся серьезно, максимум что Вы можете получить - отключенный автоматикой котел. Если только сами не отключите из-за неработоспособности газовую автоматику. Тогда результат может быть печален.
Все серьезно зависит и от качества газо и электроснабжения. При отключении газа котел отключится, но сам уже не запустится при включении газа. При перебоях с электроэнергией большинство котлов умеют перезапускаться при включении электроэнергии. Как правило, к величине напряжения большинство котлов критичны и при постоянных больших перепадах надо ставить стабилизатор напряжения. С отечественными котлами попроще, т.к. большинство из них допотопны по конструкции и электронезависимы. Там основные беды - ненадежная газовая автоматика с термопарой и задувание запальника при сильном ветре и неграмотно сделаном дымоходе.
А так реально, по жизненному опыту, на 3-4 дня систему в автономке оставляю уже не первый год. Хотя на душе постоянно неспокойно.

dmvt1 Т.е. даже два этажа равномерно прогреть проблематично из-за значительной неравномерности температуры радиаторов. Сверху Ташкент, внизу Якутск. Не соглашусь ,если дом небольшой,имеет прямоугольную форму ,то можно добиться отличных результатов и без насоса,от котла тянешь трубой диметром 40-50 вверх ,далее по чердаку тем же диаметром,а вниз опускаешь стояки д 20 которые на первом этаже врезаются в обратку диаметром равную подаче,главное здесь мастерство монтажников,уклон пусть небольшой но везде,разницу между подачей и обраткой на ощупь не почуствуете ,если же дом имеет сложную форму то тут желателен насос т.к. многочисленные отводы "съедят" тепло да и с точки зрения эстетики с насосом предпочтительнее

Да я, конечно, утрировал. Но у меня трехэтажный дом и еще от старых хозяев осталась гравитационка. Так на 2 этаже был реально Ташкент, а в подвале холодрыга. Выход из котла приходилось ставить 70-80, а обратка шла 20-30. После установки насоса и переделки системы в закрытую разница между подачей и обраткой в районе 5-10 град. Температуру носителя держу 40-45 град, больше везде уже жарко. Все три этажа стали, наконец, прогреваться равномерно.