Help по заземлению и безопасности! Вопросы-ответы, обсуждения.

Тоже сейчас голову над этим ломаю :o , думаю занулять или TT оставить?

В старом здании с системой заземления TNC выделяется помещение для капитального ремонта и организации небольшого цеха или лаборатории.В этом помещении имеется контур заземления в виде стальной полосы 4 на 40,подключенный к общей СУП. Ввод в помещение более 50мм2 Cu от одного из щитов здания. По какому типу должна быть выполнена система заземления в этом помещении?

Я ввод в доме поменял, использовал кабель АВВГ 2*16мм2, мне электрик этот кабель к счетчику (он в щитке как положено) подвел, а с счетчика кабелем АВВГ 2*10мм2 на автомат 40А. А заземление я сам к щитку прикрутил (АВВГ 16мм2). Так вот, можно ли сделать зануление уже после счетчика, прикрутив нулевой провод который выходит из автомата 40А тоже к щитку? Или до автомата?

Вроде считал себя грамотным на тему электричества, но некоторые события находятся выше моего понимания... Имеем частный дом, ввод 3 фазы, на вводе автомат 60А, потом счетчик, потом УЗО 40А, потом куча однофазных автоматов и 3-х фазный автомат на гараж. В доме проводка 3-х проводная, земля надежная, незначительные ошибки при монтаже розеток иногда приводят к отключению УЗО - т.е. оно вроде бы работает нормально. В гараж приходит 4-х жильный кабель, земляной жилы нет, в гараже ШР: один вводной трехфазник и несколько однофазных автоматов. Для освещения гаража смонтированы 6 дневных светильников по 20Вт каждый. Разводка выполнена ВВГ 3х2.5, причем средняя жила - 0, а крайние - фазы А и В, идут ест-но через автоматы 16А и выключатели. Выключатели используются с неоновыми подсветками (заводского происхождения, я ничё не менял). Такая мудреная схема освещения применена для снижения эффекта "моргания" света, если все лампы на одну фазу подвесить. Свет в гараже выключаю последовательно - сначала один выключатель, потом другой. Суть вопроса: примерно раз в два месяца при выключении света в гараже внутри выключателя слышен дикий разряд и вырубается УЗО в доме. Первое, что пришло в голову - плохой выключатель. Попробовал включать/выключать свет соответствующими автоматами - тот же эффект. Многократными манипуляциями добиться такого же эффекта не удается - все включается и выключается замечательно пока не забудешь о проблеме. Только стал забывать - опять БУХ и снова беги в подвал, включай газовый клапан, разжигай котел, ставь часы на всей бытовой технике... ЧТО ЭТО ЗА ПОЛТЕРГЕЙСТ :help ???

Alex.W написал : на вводе автомат 60А, потом счетчик, потом УЗО 40А

УЗО не защищено от перегрузки.

Схемка есть? Ноль на корпус какого-нибудь светильника нигде не пробивает?

Переделывать в любом случае - если себе.

ВТБ! написал : УЗО не защищено от перегрузки.

После УЗО в щите стоят автоматы от 16 до 30А, ток свыше 40 А может случиться только при замыкании проводов внутри щита, что может произойти только в случае несанкционированного вмешательства третьих лиц. При этом УЗО - пусть сгорает ;) Более мощный автомат на вводе поставлен умышленно. Я исходил из того, что стремясь к экономии металла производитель наверняка закладывает сечение токоведущих частей внутри автомата "на пределе" возможностей по пропуску номинального тока. При этом замена вводного автомата стоит намного дороже, чем УЗО - необходимо вызывать электриков и выключать ЛЭП на 12 домовладений. Так что вводной автомат эксплуатируется в роли рубильника. А что, УЗО по превышению тока не отключается?

ВТБ! написал : Схемка есть? Ноль на корпус какого-нибудь светильника нигде не пробивает?

Схемки пока нет. Вроде все постарался понятно описть... Ноль... Ну мегаомметром не звонил, хотя можно попробовать, не проблема. Только как Вы связываете замыкание нуля на землю с разрядом внутри выключателя при ВЫКЛЮЧЕНИИ света? При наличии тока "мимо" нулевого проводника, при включении такой нагрузки, без лишнего шума и пыли отключается УЗО, и все. Я бы и не спрашивал тут, искал бы замыкание.

ВТБ! написал : Переделывать в любом случае - если себе.

Переделывать что?

1. Менять УЗО
2. Менять вводной щиток
3. Менять кабель в гараж
4. Менять выключатели и автоматы включения света
5. Менять проводку освещения по гаражу с демонтажом гипсокартонного потолка
6. Менять светильники на лампы накаливания
7. Все вышеперечисленное

Мне почему-то кажется что проблема связана с совпадением момента выключения с каким-то полупериодом сетевого напряжения и с индукцией дросселей на лампах. Ведь не секрет, что при выключении дневных светильников в выключателе часто бывает сильное искрение - у нас на работе почти в каждом кабинете так. Но УЗО у нас нет, и это проходит без последствий. Да, еще один момент! ТП загружена примерно на 3% от номинальной мощности - поселок только строится. Может это как-то сказывается?

Alex.W написал : А что, УЗО по превышению тока не отключается?

То, что называют словом "УЗО" в быту и в рознице - нет. Со встроенными защитами от сверхтока и перегрузки обычно обзывают диф.автоматами.

Официальной терминологии касаться не стану.

Только как Вы связываете замыкание нуля на землю с разрядом внутри выключателя при ВЫКЛЮЧЕНИИ света?

А УЗО, часом, не электронное? Марка производителя, модель?

Alex.W написал : Мне почему-то кажется что проблема связана с совпадением момента выключения с каким-то полупериодом сетевого напряжения и с индукцией дросселей на лампах.
Ведь не секрет, что при выключении дневных светильников в
выключателе часто бывает сильное искрение - у нас на работе почти в каждом кабинете так.
Но УЗО у нас нет, и это проходит без последствий. Да, еще один момент!
ТП загружена примерно на 3% от номинальной мощности - поселок только строится.
Может это как-то сказывается?

Я как раз об этом и хотел написать. Именно индуктивность является причиной искры при РАЗМЫКАНИИ цепи. Это известно из школьной физики. Возможно импульсный ток, возникающий при размыкании, вызывает срабатывание УЗО.
Ведь само УЗО как я понимаю, его схема управления питается от сети.
Возможно сложные переходные процессы, возникающие при размыкании и отсроченные по времени
от момента размыкания в связи с индкутивностью и являются причиной срабатывания УЗО. Что делать?

1. Поменять УЗО на более известную и продвинутую. марку. Какое у вас, кстати, стоит?

2. НЕ совсем понял,- для чего у вас светильники подключены через УЗО? ПУЭ этого не требуют.

3. Может убрать УЗО из этой цепи?

Alex.W написал : Переделывать что?

1. Менять УЗО
2. Менять вводной щиток
3. Менять кабель в гараж
4. Менять выключатели и автоматы включения света
5. Менять проводку освещения по гаражу с демонтажом гипсокартонного потолка
6. Менять светильники на лампы накаливания
7. Все вышеперечисленное

1) Если электронное - заменить на неэлектронное. Не грех и типа S на ввод поставить - и по двухполюсному 30мА на каждую фазу. 3) В гараже нужно только две фазы? Тогда и нынешних четырёх жил достаточно.

ВТБ! написал : А УЗО, часом, не электронное? Марка производителя, модель?

УЗО, думаю, далеко от идеала. Его зовут ВД1-63 (In=40A; dI=0.03A), производитель "ИЭК". Вот описание из Интернета: Выключатель ВД1-63 – электромеханическое устройство, не имеющее собственного потребления электроэнергии. Он сохраняет работоспособность, т.е. осуществляет защиту от электропоражений и возгораний при любых колебаниях напряжения в сети и даже при обрыве нулевого рабочего проводника. Предусмотрено двух- и четырехполюсное исполнение (у меня четырехполюсное). Монтаж производят на 35 мм монтажную DIN-рейку.

Mazaika написал : НЕ совсем понял,- для чего у вас светильники подключены через УЗО? ПУЭ этого не требуют. Может убрать УЗО из этой цепи?

УЗО стоит сразу на входе, вариант убрать УЗО из цепи питания светильников возможен, но ведь одной из функций УЗО является защита от возгораний при паразитном замыкании на землю, а в гараже потолок деревянный, и вообще не хотелось бы так решать проблему. Я ж его купил, поставил, так почему бы не использовать для защиты всех цепей? Вот если бы в паспорте было написано "допускается наружать только активной нагрузкой" то я бы задумался, но там ведь ничего такого нет!

ВТБ! написал : Если электронное - заменить на неэлектронное. Не грех и типа S на ввод поставить - и по двухполюсному 30мА на каждую фазу. 3) В гараже нужно только две фазы? Тогда и нынешних четырёх жил достаточно.

Насколько я понял УЗО у меня не электронное. Типа S это с выдержкой времени? Т.е. от пожара спасет, а для защиты людей Вы предлагаете двухполюсные УЗО на каждую фазу? А трехфазная нагрузка будет работать? Я думаю нет. А насчет пятой жилы - да не нужна она мне. Это-ж гараж, там циркулярки всякие, сварочные аппараты, электродвигатели сомнительного происхождения живут... только мешать будет ;)

PS: Еще у меня дневное освещение в санузлах I и II этажа (12 ламп суммарно) и светильник 2х20 в коридоре. И ничего подобного не происходит.

2Kamikaze А вот что бывает, если не соединять вместе PE у компьютерной техники!! КАЮСЬ, очень каюсь - это USB-пороты моего ноута. Выжглись. Потенциал между разрабатываемой железкой и USB-портом ноута - 108 вольт. Каюсь - потому что железка включается в отладочные колодки без PE. И к ненй PE не проведено ни фига. Я - му##к!! Пусть моя ошибкабудет уроком другим. Краткое правило - у ЛЮБОЙ компьютерной техники PE надо соединять между собой: это не совсем верно в контексте электрики, но предотвращает появление разного потенциала на корпусах разных приборов. Обычно народу, у которого комп-колонки-принтер-монитор напихан в один "Пилот" с "заземлением" - но через этот фальшивый PE корпуса техники хоть как-то между собой соединены. З.Ы. Микросхему можно заказать... Из Китая партией минимум 200 шт и ждать месяц. Плюнул, собрал ноут назад. З.Ы2. Не знал, куда написать - раз обсуждалка темы про заземление - тут самое место) З.Ы3. К завтра будет готова злая статья с картинками на блоге.

S_CS написал : USB-пороты моего ноута. Выжглись.

О-о...! Сочуствую. Смотрю на свой "НР". И как его заземлять? С БП постоянка без земли , гальванически развязана. Кроме выходов металлических деталей нет снаружи...

ПPOPAБ написал : Смотрю на свой "НР". И как его заземлять?

Аналогичный вопрос по принтерам, сканерам и аккустике....

А вот хрен его знает! У меня отладочный Mean Well'овский блок питания. И между ним и USB ноута - столько вольт. А между двумя внешними USB винтами с питанием от 220 - примерно 80 вольт... Пробую осмыслить, что происходит - получается, что всё же что-то где-то по минусу питания посажено на корпус. Так... момент. Накатаю на блоге статью - выдам сюда ссылку. Там будут кое-какие измерения, попробуем сообразить вместе... У меня между корпусом программатора и USB-разъёмом показывает те самые 108 В.

2sergey_sav Да-да. Короче, выходит, что с PE - всё сажать вместе. Что PE не имеет - его проблемы. У меня все мои девайсы были с PE. И дажеблок питания от ноута, который выдаёт постоянку.

S_CS написал : У меня между корпусом программатора и USB-разъёмом показывает те самые 108 В.

Половина сетевого напряжения. Кондер стевого фильтра ? Похоже USB девайсы с внешним питанием надо подключать "на холодную". По кабелю USB потенциал выровняется. USB HUB с внешним питанием (5 В) разок "ноут" вырубил, но все осталось живым...