Построить дом своей мечты: или время собирать камни

DSP007 написал : пусть воздухообмен идет сквозь стены

:eek:

Mazaika написал : И ЧТО ДЕЛАТЬ?...

Недавно читал на каком-то форуме, человеку так же не довезли 1,5 куба.
Он пожаловался устно руководству завода, приехал мастер, посмотрел на месте, молча вернули деньги. Завод так же грешил на водилу последнего миксера. Но, там, как я понял, миксеры заводские были.

Все нормально. Газопроницаемость 150-200 мм опилкобетона и площадь стен свое дело делают. Та же самая ситуевина что и с минплитой.

DSP007 написал : Газопроницаемость 150-200 мм опилкобетона

А-а-а, понятно! -:)

DSP007 написал : Часть окон вообще можно сделать неоткрываемыми. Я планирую так сделать себе второй этаж на даче, пусть воздухообмен идет сквозь стены и рекуператор.

Я бы не стал на этом экономить. У себя в гостинной я у одного окна не стал всего навсего делать вертикальное открывание. И что, именно его сейчас хочется так приоткрыть, потому что с другой стороны сильно увеличился поток машин ( шум), а открывать горизонтально не так удобно. Сэкономил 10$

kkivi написал : У себя в гостинной я у одного окна не стал всего навсего делать вертикальное открывание. И что, именно его сейчас хочется так приоткрыть

Аналогичная фигня. Теперь собираюсь заказывать переделку...

DSP007 написал : Часть окон вообще можно сделать неоткрываемыми. Я планирую так сделать себе второй этаж на даче,

А как мыть окна с наружной стороны на втором этаже?

Mazaika написал : Отчёт выложу вечером.

Увы. Откладывается. Фотоаппарат вышел из строя. Не включается. Возможно отказал аккумулятор. Завтра буду искать замену....

DSP007 написал : Часть окон вообще можно сделать неоткрываемыми. Я планирую так сделать себе второй этаж на даче, пусть воздухообмен идет сквозь стены и рекуператор.

Ага. И мыть их тоже пролезая через рекупиратор.:D

ma-masha написал : И мыть их тоже пролезая через рекупиратор.

А как стены моют (например, сайдинг)?

Дам Вам неск.советов от чистого сердца, обсуждать не готов, нет времени (печатал Вам пост час) Вообще, чем меньще в системе элементов, тем она надежнее, у вас однослойная стена из материала бизнес класса, дорогой кровельный материал - вам нужно делать и дальше на уровне, чтобы дом был ликвиден, я бы жил неск лет без финишной отделки и покраски стен, без наполного покрытия (ходил по фанере и картону), без топки и облицовки камина, без натяжных потолков в ванной и на кухне, спал на матрасах+решетке, без штор и гардин, без светильников, но инжинерные работы бы делал на европейском уровне, копил на качественную мебель и свет (можна заказывать недорого, не нужно ходить по салонам, там 4 конца в цене). Кух.гарнитур правда надо в теч первых 1.5 лет ставить - семейный очаг!

1) Мазаика, не заморачивайтесь системой отопления пока, лучше отложите на весну 2010, подкопите денег, подведете газ, на этом нельзя экономить. Я бы выбрал для лучевой разводки Пех или Пе-рт, хорошая труба Рехау раутитан штабил, но много других попроще, радиаторы бы ставил Керми - подводка снизу через узел угловой (фар или под трубу) - трубы из стены - соединение трубы и узла - в стене, до узла - хромир трубка. Так будет удобнее Вашей супруге мыть пол, а Вам укладывать напольное покрытие и плинтус. Не забудьте на конвектор термоголовку. Это дорогое решение. Стояки до коллекторов можно из арм.пп, но лучше тоже пекс или медь на пайке, как и обвязка котла. тять от коллекторов(фар или овентроп) до батарей можно самому, но нужно поискать заранее клещи в аренду для натяжки гильз.

Есть более бюджетное решение - алюминиевые радиаторы и диагональная или боковая подводка тоже из стены (от пола до пробки штроба в стене), соединение трубы с арматурой - в стене, далее телескопический удлиннитель, он хромированый, потом угловой клапан под термоголовку сверху и запорник снизу (проверенное решение от ФАР) Если и на этот вариант не потяните, то труба МП, прессфитингов не будет и клещи в аренду брать не надо, т.к. у коллектора фар или овентроп - концовка фар или оветроп, далее труба в гофре (энергофлекс вы зошоркаете, если обтягивать им - надо сразу трубы раствором закидывать на перекрытии), далее глубокая штроба в стене, поворот трубы к батерее - вывод из стены уже без гофры - и насаживаете прямо на термоголовку или запорник фар или овентроп и прижимаете соотв концовкой, если что, подтяните легко (12 лет такая система на моих глазах уже проработала без подтяжек, труба хенко, остальное фар, температура - 70-50).

еще вариант, коллекторы - в топку, делаете на каждом этаже по кольцу вдоль наружных стен, однотрубка, материал - медь жесткая на пайке22 мм, байпасс у вас в полу остается, делается из кусочка трубыи двух редукционных тройников. подводка через штробу в стене отожженой трубой, ее гнете в штробе и выводите к конветору керми из стены и втыкаете прямо в узел, и зажимаете концовкой. Трубу затем отбортуете досками и заливаете стяжку, затем доски снимаете - у вас вдоль стен в стяжке штроба в котрой лежит одна медная труба, засыпаете штробу сверху сухим песком чуток, затем раствор и кладете вдоль всех стен дома ряд напольной плитки.

В итоге - пусконаладка - самостоятельно, обвязка простая, балансировки минимум, и еще теплый конвекционный поток вдоль всех наружных стен. Тока надо мощность ковекторов увеличивать по ходу кольца на потери тепла, но у вас окон мало и поэтому кольца будут короткие. Вариант проверенный. Его делают и сталью черной - но сварщики берут 300 рублей за 1 стык+найти качественную черную трубу - проблема и риск. А медью сделаете сами.

2) Теплые полы сделайте электричекие, из двухжильного кабеля (чтобы не было излучения). Не тратьтесь на маты, сделайте кабельные - все равно стяжку заливать. Хороший кабель Термо, терморегулятор - любой. если будете городить водяные , т.е. закатывать в них весь 1 этаж - не парьтесь с подмесом, купите котел еще 1, чтобы работал на незамерзайке, сделайте из пекса ТП и не забудьте кинуть контур перед гаражом и крыльцом, будет приятно зимой не париться с наледью - но Вы серьезно потратитесь на такое решение.

3) Если лестницу будете облицовывать мрамором или клинкером - не забудьте теплый кабель и туда, если деревом - то закажите ступени и подступенки спецам, ступень сажается на мастику поуровню. уровень задает 2 штукатурных маяка на каждую ступень между ними - много 2 компонентной хорошей мастики. под подступенком - дюбели в бетон прижимают ступень, в ступень гнезда под нагели, нагели - на них на мастике подступенок, в верхнем торце подступенка тоже нагели - на них одевается след ступень тоже ложащаяся на свои маяки и хороший слой мастики (маяки заштрабливаются частичн в бетон, чтобы расход матики был меньше). Если у Вас опалубка лестницы не уехала - то может и без маяков обойдетесь, но с маяками проще.

4) Водопровод лучше медь на пайке, схема - коллекторно-последовательная или последовательная, монтаж самому, горелку, губку, флюс и припой купите - недорого, провозитесь с водопроводом недели 2.
Сантехнику всю, как и плитку, как и мебель, выберите заранее, чертежы есть на сайтах их производителей. По кухням все унифицировано, шаг 15 см конфигу рация будет независимо от конечной модели и производителя кухни.
Если делаете сауну, сделайте рядом душ кабину в строительном исполнении и ванну (лучше чугун) в которой при посещении бани-сауны удобно заваривать травы, соли, скипидар. А так просто без сауны ванной почти по прямому назначению не пользуются почти.

Изучите зимой фотоальбомы доки, грешова и техник-сана, если уж на этом форуме.

Потом закажите проект закажите и обсудите в разделе сантехника, когда все станет понятно -наступит весна и вы смонтируете, потом пригласите специалиста на пусконаладку.
Трубу бухтами за зиму купите в мск, фитинги, пасту, конвекторы или радиаторы и проч. - будет дешевле, машина с работы наверняка у вас в мск ходит.

5) Утеплите кровлю каменной ватой, да и мембраны Изоспан - не оптимальный выбор. Я бы взял тувек, тегола и т.п. Стропильная система и обрешетка снаружи и контр-обшетка должны быть тесаные(строганые) - меньше расход антисептика, проще крыть и т.п. Используте оцинкованные саморезы, никаких гвоздей, и не забудьте прикрутить конец стропилен и маурлат нерж проволокой к анкеру в перекрытие например - страховка от урагана. Если стропила из клееного бруса - а под жилую мансарду, крытую цпч используют чаще его (не путать с 4статными кровлями где не живут и стропильная система другая, там хоть из бревен), их не нужно крыть антипиреном - он все равно испарится, клееный брус более огнестоек чем обычный, чем сталь (швеллер например) и чем разные профили оцинков и алюм. Кровля не рухнет при пожаре дольще. И самое главное - она не прогнется под весом черепицы через 15-20 лет. Плюс на заводе бы засверлили все отверстия - вам бы только собирать, что плюс когда квалифицированных кровельщиков нет (это дорогие спецы, выбирать их надо тщательно, я бы штудировал каждого кандидата).

я бы еще положил повыше под мансарду блоков, 2 ряда мало, неудобно будет жить, вертикальная наружная стена на мансарде должна быть минимум 80 см имхо, лучше 120-150.

6) Окна. Оптимальный варинат - деревянные евроокна из клееного соснового бруса (брус северный). Стеклопакет одинарный энергосберегающийСтеклопакет Бор, конструкция - штульповая. Каждый оконный проем делите на 2 части, 1 половинка поворотно-откидная, 2 открывается только когда нужно мыть или когда дочка от парня букет цветов ловить будет. Она открывается с торца, как 2створчатые межк.двери. Это увеличит световой проем, и намного удобнее мыть окна, их станете мыть чаще, ибо это не дольше будет чем в машине протереть, еще такие окна выглядят изящнее, чем с импостом и 2мя створками. Не кономьте и не делайте глухих створок, сайдинг моют из кершера, как и стены из красного облиц кирпича от соли, окна из кершера не помоешь, а высовываться в пожилом возрасте неудобно.

Выглядит штульповое окно вот так: http://evrookno.com/index.php?p=left05&r=06[/url]

коль не знаете провернного производителя еврокон (тут 80% халтурщиков, на коленке собирают и даже брус сами клеют в струбцинах из всякого , хотя в самаре они есть, есть в казани, установщиков в газель вместе с окнами и за день они вам вставят все, то берите пластиковые.
5 камер, любой профиль - главное штобы качественно собрали на авт.линии, стеклопакет лучше 2 камеры. простой. Можно 2 камеры с 1 к-стеклом, бор. 1 камерный в пластике хуже. Конструкция окон такая же. Если дом из керамики и крыша из керамики, логичнее деревянное оч.качественно сделанное евроокно - это с точки зрения ликвидности недвижки

Отливы лучше алюминиевые (если не найдете цинковку 3мм), по краямтаких отливов вместо отбортовки на откос в случае если стена штукатурка или камень втыкается силиконовый уплотнитель, чтобы вода под олив с откоса не затекала, у нас многие фирмы о нем и не слышали, хотя они и режут часто этот отлив в от откоса и криво. Будьте внимательны - это должно быть в спецификации!!! Под отлив наклейте резину или шумкусамоклейку или пенку - продают везде, также отлив сажается на чашки из монтажной пены (профи-не расширяющаяся) и потом прикручивается саморезами под отливной профиль на створке.

7) штукатурка. 80 рублей за квадрат - поразительно дешево. то что они не хотели выковыривать маяки, говорит о том, что их безопаснее послать. Не выковыривают только пластиковые перфорированные фасадные уголки.

Откосы можно не штукатурить, приклеить ЭППС +по сетке затереть чем то типа кнауф-севенера (клеить на него же). будет лучше. Это делается после штукатурки стен. Ичетверти получатся. У меня так сделано и застройщики сейчас так делают, если фасад вентилируемый - снаружи 4ть - слой утеплителя - изнутри слой эппс. Если фасад мокрый - то снаружи каменная вата по откосам и 20- вокруг окон по фасаду - я бы на вашем месте сделал снаружи также. Будут русты вокруг окон.

когда ставят мет.маяки - штукатурят через 1 полосу, чтобы вытащив их не затирать штробы от них, это Вам уже говорили. Можно делать маяки из раствора, но из перлитового х.з. как получится.Это решать штукатурам, какие маяки они выберут - ваше дело тут подчиниться, кому как удобнее.

У нас есть фирмы работающие с немецким оборудованием по механизированной заливке стяжки и нанесению штукатурки (по маякам) делают в ту же цену что и проверенные штукатуры, метающие раствор на стену руками, но быстрее. Может у Вас тоже есть?

8) Кабель мне ваш не понравился. Это не для квартиры. Это до 1 единицы оборудования пушки ПВО проташить, которой все жилы нужны. Кстати то, что он многожильный - это подтверждает. клеемная объект-колодка-лужение-кабель неск сотен метров- лужение-колодка-уставнока ПВО. Точно армейский. Например ТВ кабель, вряд ли у вас на 2 телевизора в одной комнате будут, а смешивать 2 кокса разных марок в 1ой распаячной коробке с силой и кучей других проводов - неправильно и лишняя работа. к тому же сила идет от щита силового, из гаража или от входной двери, тв - как правило по всему дому из шкафа купеили темнушки второго этажа. Мой совет - похороните этот кабель как будто у Вас его и не было и Вы его не простаскивали. и протащите все отдельно.

Вам было лучше 1 ввгнг 3 на 2.5 до распачной коробки на уровне розеток или в одном из подрозетников комнаты или непосредств до потребителя, если это кухня, кондиц, стиралка и т.п. техника+1 утп лучами к каждой сетевой розетке от маршрутизатора (вай фай не нужно в своем доме как основную сеть, это тока для кпк и ноутов на учатке и лучше пореже включать его), + 3 на 1.5 ввг нг до распаяной коробки света у потолка в кадой комнате, но если позволяет толщина стен лучше распаяную коробку сделать в подрозетнике глубоком под выключателем, есть владельцы которые делают 1 распаяную коробку света на весь дом в щите на шинках, оч удобно но кабеля много уходит)+кокс до каждой розетки (распачную коробку всего кокса лучше делать в шкафу купе или кладовке тоже, там смешение сигналов с двух тарелок и 1 эфирной антенны)+соотв кабель под пожарный датчик до 1/3 потолка+кспвг 6 на 0.2 например до объемника.

Провода стоят недорого, заложите, вневедомственная нужна! Не забудьте к калитке домофон от прихожей и кухни (на кухне его оч удобно делать).

Все провода скатываются в рулетик, далее малярный скотч и заправляются в выбитое предварительно углубление в стене, штукатуры не любят торчащих проводов!!! Потом фоткаете все стены, распечатываете на принтере фотки на обычной бумаге и ходя по дому с рулеткой все расстояния на фотках отмечате. Потом после штукатурки молотком освобождаете провода и спокойно высверливаете коронкой все. И не надо затирать кучу штроб и делать их (чтобы не вредить штукатурке вокруг их нужно надрезать, а болгаркой - пыль будет даже на соседнем учатке).

Не забудьте на бумаге расставить всю предполагаемую мебель, выбрав их приблизительно (берите и скачивайте итальянские немецкие каталоги, там есть отличные схемы с размерами, например типов мягкой мебели в мире не так много, механизмы все их по-любому, соотв размеры тоже (дизайнерская не в счет) у 8 марта или там калинки или люб отеч производителя мягкой мебели теже. Много раз заказывали корпусную мебель шпонированную по каталогам макаронкиным по предоплате- фурнитура всегда блум или хеттих почти, фанеровка и лакировка идеальные, размеры как в спецификации, цена если уметь растамаживать - как у отечетсв почти. Главное не брать в салонах из наличия - там действ огромные накрутки за торговую площадь и простой оборотных средств. В соотв с мебелью схемами ходьбы по дому и всеми желаемыми эл.приборами - разводите инжинерию. А деньги на прибор или предмет потом обязно заработаете. Темнушки кстати серьезно снижают затраты на мебель.

А вот отопление и водоснабжение после штукатурки и электрики, так что не парьтесь этим. К весне будете лучше готовы к монтажу.

з.ы. И купите хеви дьюти шурик 12-14 вольт (бытовой у вас наверно есть, его не убивайте, к шуру или веревку с карабином к поясу или клипсу, т.к. будете его пытаться ронять на перекрытие), перф 3кг (Аег пн3000 супер х2 например, себе домой собираюсь брать его) и торцовку (ДеВолт). Тысяча евро на эти три вещи с оснасткой окупятся у Вас. Без этого у Вас стройка дальше не пойдет.

з.ы.2 когда нет овощехранилища в подвале, но планируется скважина - можно сделать прямоугольный кессон побольше и устроить уличный погреб там. Как в деревнях.

Не отвечайте мне на пост, не тратьте время. Удачной стройки! И здоровья!

psя редактировал 30 минут- в след раз просто сотру. не читабельное сообщене.