NikolayHAOS написал :
Поздравляю, вот что значит планирование
При подготовке не всё было хорошо. Не спланировал ЗАРАНЕЕ схему разводки электричества
Пришлось делать всё пожароным порядком.
Не уверен, что Всё предусмотрел. Например, схему включения и выключения освещения в гараже с разных выключателей.
Провода заложил, но вот в нужном ли количестве? Ещё не анализировал.
e-babay написал :
Это Мазаику не устраивало. До последнего времени, во всяком случае.
Лично я бы не торопился.
Эх...
И торопиться не хочется. А вдруг и в самом деле провиснет перекрытие...
Так уж полагаться на 100% на "чудесные" свойства Лигнопан Б3 тоже нет реального опыта.
Ну а сроки поджимают.
НЕ успею до холодов и дождей сделать крышу. Меня это тоже не устраивает.
Samar написал :
Я так понял у него нет опалубки на всю площадь.
Да, у меня опалубки только на 36 квадратов. Потом только ждать, когда затвердеет перекрытие, чтобы снимать и ставить на Новое место.
У меня осталось на 3 заливки.
Комната -30 квадратов.
Кухня- перекрытие над крыльцом - 22 кв. метра.
Котельная- туалет- 14 кв. метров.
И объединить ничего не возможно всё упирается в количество стоек.
Фанеры можно докупить.
Думаю...
Правда можно задействовать деревянные доски 40Х150 для стоек.
Времени у вас ещё вагон до зимы.
С заливкой не спешите, а вот конструкцию стропил продумать, закупить мелочевку, материал подготовить, пока дождей нет осенних. Если каркас подготовите, то крышу можно и под зиму делать, но уже без утепления и пленок, иначе можно весной получить доп работу в виде разборки крыши и грибную плантацию. И саму укладку черепицы не советую делать в зиму, не успеете разобраться слишком много нюансов, выходов через кровлю, да и герметизировать места примыканий лучше при + температуре.
З.ы. Кстати, планируете ли вы отопление к зиме подключить? Или пушкой, времянкой топить будете?
Samar написал :
С заливкой не спешите, а вот конструкцию стропил продумать, закупить мелочевку, материал подготовить, пока дождей нет осенних. Если каркас подготовите, то крышу можно и под зиму делать, но уже без утепления и пленок, иначе можно весной получить доп работу в виде разборки крыши и грибную плантацию. И саму укладку черепицы не советую делать в зиму, не успеете разобраться слишком много нюансов, выходов через кровлю, да и герметизировать места примыканий лучше при + температуре.
З.ы. Кстати, планируете ли вы отопление к зиме подключить? Или пушкой, времянкой топить будете?
Конструкция стропил у меня есть в проекте. Древесину уже начал покупать и обрабатывать Антисептиком от грибка.
Для крыши у меня практически всё куплено, Кроме ендов. Черепица всех видов. Плёнки и примыкания и пр. пр.
(Мне посоветовали их самому сделать). Нет: Утеплителя и мелочёвки типа водослива, крепежа и т.п.
Слово Планирование я уже стараюсь не употреблять.
Скажу так: Мне хочется подключить отопление в зиму, но думаю это не получится,
поскольку не готов проект и все разрешительные документы по газу.
Как вариант предполагаю топить печкой- буржуйкой с поддержанием промежутков между топкой
плюсовой температуры с помощью эл. Тепловой пушки.
Ездил смотрел результаты заливки.
Твердение идёт интенсивно.
Вчера и сегодня как небо и земля.
Полил водой.
Начинаю продавать оборудование и инструменты, которые выполнили свою функцию и больше не понадобятся. Начинаю с тележки, потом, как закончу заливку, буду продавать опалубку и пр.
Нужны деньги для продолжения строительства...
Зря вы телегу продаёте - в хозяйстве пригодится, тем более со спиной проблемы. Мне пришлось примерно такую-же самодельную делать.
А я сегодня при укладке последней половой доски в кабинете лоханулся и просверлил трубу отопления. Главное ведь в каждой доске под неё четверть выбирал, как можно было про неё забыть - непонимаю сам. Теперь горюсь сижу - как ремонтировать непонятно, она в углу, подлезть туда утюгом нереально, паяльником мб попробовать загладить. Короче внимательно надо всё делать. Эх....
mirok написал :
Теперь горюсь сижу - как ремонтировать непонятно, она в углу, подлезть туда утюгом нереально, паяльником мб попробовать загладить. Короче внимательно надо всё делать. Эх....
Ну, у меня есть ещё одна тележка,- блоки на ней не так удобно возить, но для хозяйства она лучше.
По вашей проблеме. У меня был похожий случай.
Только я сам специально просверлил трубу, чтобы прочистить.
Я так понимаю, в вашем случае речь Также идёт о пластике.
Так вот, дырку я ликвидировал туго закрученным винтом, который сам нарезал себе резьбу. Разумеется, пришллось подбирать болт по диаметру.
Удачи!
Ещё можно поискать клей- растворитель, который растворяет данный пластик.
И сделать "затычку" на этом клее.
У меня труба отопительная. Полипропиленовая армированная. t до 80-90 может быть, давление примерно 3-4 атм. Такая: примерно. Не уверен что выдержит - при нагревании пластик довольно сильно расширяется, и дырка вместе с ним. Боюсь потечёт. И ведь просверлил насквозь - балбес. Если-бы не сам - убил-бы. Думаю вырезать чёпики туда, загладить паяльником, а сверху закрыть хомутом. Только подлезть как - не понятно. В самом углу всё это. И полы неохота перестилать.
mirok написал :
Думаю вырезать чёпики туда, загладить паяльником, а сверху закрыть хомутом.
Удачи вам.
А у меня сегодня готовились к установке опалубки с арматурой в комнате.
Ещё делали в комнате Трубу для камина из Комплекта фирмы "Шидель".
Возник вопрос по установке отвода дымохода к камину. Приостановили завершение дымохода на завтра. Сегодня позвонил Дилеру "Шидель" , где брал дымоход. Получил исчерпывающую консультацию.
Завтра прдолжим.
Завтра же снимаем опалубку с гаража. И переставляем на комнату.
На 5-й день.
Если не трудно и не коммерческая тайна - сообщите пожалуйста максимальные габариты перекрытия, толщину и схему армирования. Для меня это будет натурный эксперимент поневоле. Я собираюсь поперек длинной стороны балку усиления отливать для плиты 4х6. По расчету как-бы и не нужно, но страшновато. Заранее спасибо.
vmf написал :
Если не трудно и не коммерческая тайна - сообщите пожалуйста максимальные габариты перекрытия, толщину и схему армирования. Для меня это будет натурный эксперимент поневоле. Я собираюсь поперек длинной стороны балку усиления отливать для плиты 4х6. По расчету как-бы и не нужно, но страшновато. Заранее спасибо
Размеры перекрытия 6х6 метров.
Включая часть, опирающуюся на стены.
Размеры перекрытия "Чистые" (потолок) - 5,51х 5,69 метра.
Толщина 13 сантиметров.
(По проекту 12)
Бетон марки фиг знает какой, но точно известно, что цемента в нём 430 кг марки М400
на куб бетона с добавкой- пластификатором Лигнопан Б3, который повышает прочность бетона минимум на 50%.
Т.е. марка не меньше, чем 300- 350.
(с рекламы изготовителя).
(По проекту марка 250.)
Схему армирования можно посмотреть на фоторгафиях. Шаг армирования
12 см по одной стороне и 15 см по другой.
Арматура диаметром 12. Углы дополнительно заармированы 6 шт. арматуры диаметром 12 мм до длины 1м. 80 см.
Ещё по одной стороне, где шаг 12 мм, идёт арматура сверху-вниз от краёв
каркаса армопояса.
Mazaika написал :
При подготовке не всё было хорошо. Не спланировал ЗАРАНЕЕ схему разводки электричества
Пришлось делать всё пожарным порядком.
Не уверен, что Всё предусмотрел. Например, схему включения и выключения освещения в гараже с разных выключателей.
Провода заложил, но вот в нужном ли количестве? Ещё не анализировал.
Можно свериться со схемой:
Тут:
говорят, что есть несколько схем реализации проходных переключателей правильная (эта) и остальные
Кстати, более толстая гофра не повредила бы в таком случае Хотя мне кажется, страшного ничего нет, в перекрытии же идет провод от лампы к распаечной коробке? Он по идее, никуда не денется. А остальное провода прокладывать все равно в штробах стен придется.
Тут:
говорят, что есть несколько схем реализации проходных переключателей правильная (эта) и остальные
Кстати, более толстая гофра не повредила бы в таком случае Хотя мне кажется, страшного ничего нет, в перекрытии же идет провод от лампы к распаечной коробке? Он по идее, никуда не денется. А остальное провода прокладывать все равно в штробах стен придется.
Отлично! Сам искал эту схему!
Должно получиться...
ПыСЫ: вторая ссылка не открывается....
e-babay написал :
С нетерпением ждем фото снизу (бетон как-будто был малость жестковат, но такие вещи по фото не определить).
....Интересный момент. Ни разу не сталкивался. Откуда идея?
Любопытно: там, где бетон был ЖЁСТЧЕ (потом мы разбавили бетон водой)
Молоток отскакивает от бетона как ужаленный! И это на 4-й день.
А вот в других местах оставляет маленькие вмятины.
Сейчас позвонил строителям и ещё раз согласовал ТЕХНОЛОГИЮ снятия опалубки с перекрытия гаража. С учётом пожеланий (замечаний) уважаемых участников Форума:
Подвести и подпереть фанеру подпорками из досок 40х150 нужной длины
С таким расчётом, чтобы упоры были БЛИЖЕ К СЕРЕДИНЕ и подпирали Щиты фанерной опалубки и не давали ей упасть.
Снять опалубку вместе со стойками и балками.
Снять подпорки с одного ряда фанеры и снимать последовательно лист за листом саму фанеру.
Подпереть потолок в месте , где снята фанера,- ближе к центру перекрытия.
Продолжить то же самое для других рядов Фанеры.
О схеме армирования в углах.
Так у меня заложено в Проекте. Проект , судя по всему ,- немецкий.
У меня очередной вопрос к уважаемым участникам форума. Планирую начать штукатурные работы Фасада здания со следующей недели.
Уже договорился со штукатурами. (80 руб за 1 кв. метр)
Вопросы такие:
Штукатуры предложили купить мне маяки. Чтобы потом крепить их к стене и по ним выравнивать штукатурку. И они говорят, что маяки лучше оставить в стене. Они будут выполнять роль дополнительного армирования.
А что, разве их нельзя снять? Чтобы Дальше использовать?
У моего товарища маяки проржавели через Ротбанд. Произошла какая-то химическая реакция. Я планирую штукатурить "Тёпло" покупной смесью на основе ЦП. Что скажете и какие будут советы.
Какой грунт посоветуют участники форума?
Надо ли грунтовать кирпичные стены из керамических блоков.
Может адгезия и так будет хорошая.
Нужно ли делать НАБРЫЗГ, как это я прочитал Здесь в соответствующей Теме?
Есть ли большая необходимость в сетке аримрования? Чем приклеить стеклотканевую армировочную сетку?....
Mazaika написал :
И они говорят, что маяки лучше оставить в стене. Они будут выполнять роль дополнительного армирования.
Сдается мне, им просто лень их выдирать и заделывать швы. Они уйдут, а, Вы получите то, что случилось у Вашего товарища - ржавчину и вертикальные полоски. ИМХО поищите других, эти уже начали с вранья.
У нас работал штукатур хоть и молодой, но работал по старой технологии. Брал штукатурную смесь заправлял ее цементом для крепости и из нее вытягивал полоской маяки на стене. Потом между ними штукатурил обычной смесью. Возни конечно поболе, чем с металлическим маяком, но потом никаких последствий - получается монолитный пласт штукатурки на стене. И драть ничего не надо. И дешевле в итоге, т.к. маяки одноразовые, вроде мелочь, а когда на весь дом посчитаете...
Mazaika написал :
А что, разве их нельзя снять? Чтобы Дальше использовать?
У моего товарища маяки проржавели через Ротбанд.
Ротбанд - на основе гипса, потому и ржавчина. В ЦПС маяки так активно ржаветь не будут. Но, все равно, их надо вытащить. Тем более, что штукатурите снаружи.
Повтороно лучше маяки не использовать, гнутся они при вытаскивании.
Не следует путать ЦПС и ротбанд. Ротбанд сделан на основе гипса , а гипсовая взвесь в воде имеет сильнокислую реакцию. Ион водорода провоцирует снятие окисной пленки с железа , железо начинает ржаветь и получается Вротбанд.
Грунтовать стену из пористой керамики ? Не знаю, по аналогии с красным кирпичом- в грунтовке в общем случае не нуждается.
Набрызг- набрызгом быстрее намного. А еще есть пневмопульты, теми вообще пять минут, правда цена у них недеццкая.
e-babay написал :
Странно, воды-то добавили всего 2л на куб.
ПРи работе с Лигнопан, я заметил, как резко меняются свойтва бетона пр добавлении воды.
Когда буквально 10-200 грамм добавленных в бетономешалку резко меняют свойства бетона,- разжижают.
Насчёт 10 литров,- я сказал Приблизительно.
Но воды лили тонкой струйкой в течение 1-2 минуты.
Поскольку часто приходится наливать ведро из шланга, то я примерно могу оценить, сколько наливается воды за определённый период времени....
Маяки легко снимаются без деформации если штукатурить в шахматном порядке. Тогда маяк в штукатурке только с одной стороны и если снимать пока штукатрка еще не схватилась то вообще не гнется, а потом опирать правило на соседние оштукатуренные сегменты, когда они достаточно затвердеют. И швы от маяков не нужно заделывать потому как их просто нет
AndreyStar написал :
Маяки легко снимаются без деформации если штукатурить в шахматном порядке. Тогда маяк в штукатурке только с одной стороны и если снимать пока штукатрка еще не схватилась то вообще не гнется, а потом опирать правило на соседние оштукатуренные сегменты, когда они достаточно затвердеют. И швы от маяков не нужно заделывать потому как их просто нет
Я в итоге не понял, чем вы штукатурить собираетесь? От этого зависит, на клей или на грунтовку или на жидкое цементное молочко. Общий смысл- сетка должна находиться внутри штукатурки, а не разрывать пространство между штукатуркой и стеной.
DSP007 написал :
Я в итоге не понял, чем вы штукатурить собираетесь? От этого зависит, на клей или на грунтовку или на жидкое цементное молочко. Общий смысл- сетка должна находиться внутри штукатурки, а не разрывать пространство между штукатуркой и стеной.
Штукатурить собираюсь "Тёплой штукатуркой" на основе цемента, и перлитового песка с полимерными добавками производства фирмы "Волга-Быт-Сервис" г. Толятти.
Сегодня, ровно на 5-й день сняли опалубку с перекрытия гаража в последовательности, которую я описал выше.
На 95% перекрытие снизу ровное и однородное , только в двух местах, где и ожидалось (там, где был уложен первый "густой" бетон, есть раковины.
В двух местах.)
От недостаточного вибрирования. Завтра их "залечим ЦП штукатуркой.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.