Дома собираюсь делать ремонт и предстоит мне перебирать потолок.

Дома собираюсь делать ремонт и предстоит мне перебирать потолок. Потолок у меня набран из деревянных щитов, уложенных между несущими балками. Между балок расстояние 400мм. Всё сделано под штукатурку. Щиты эти я хочу убрать, а вот чем заменить? У меня пока три варианта:

1. На балки подшить 15мм слоёную фанеру, после чего приклеить к ней пенопластовые листы и по листам поклеить потолочной плиткой. Фанеру перед этим проалифить и прокрасить, чтобы не выделяла фенол и не слоилась от влаги.
2. Подшить на балки проструганные шпунтованные доски а по доскам поклеить плитку. Можно ещё и пенопласт в догонку. Доски предварительно проалифить.
3. Подшить на балки неструганный, но торцованный тёс в два слоя. Второй слой призван перекрыть щели в первом. Тёс не олифить. По тёсу кинуть профиля под гипсокартон с последующей укладкой гипсокартона.
   Самый дешёвый и менее трудоёмкий способ, я полагаю, под номером 1, но насколько он экологичен? В общем, ваши мнения на сей счёт.

В 1 способе предлагаю фанеру заменить листами ЦСП - ничего тогда олифить не придётся.

Кулибин написал :
Дома собираюсь делать ремонт и предстоит мне перебирать потолок. Потолок у меня набран из деревянных щитов, уложенных между несущими балками. Между балок расстояние 400мм. Всё сделано под штукатурку. Щиты эти я хочу убрать, а вот чем заменить? У меня пока три варианта:

дом частный или нет? я недавно закончил такие работы в квартире на 3-м этаже 3-х этажного дома 60годов.
чердачное перекрытие, балки сечением около 150мм. из какого дерева не знаю, настолько прочное и сухое что шурупы ломались пополам, у них отрывало шляпки, ломались биты но шурупы лезли с трудом. к этим балкам были снизу подшиты щиты. все это было оштукатырены по дранке.
я отбил всю шуткатурку, местами ее было по 5-7см. всего я насчитал около 700кг штукатурки, с потолка в 16м2. снял дранку. получилось так дальше я прощупал монтажкой все доски, какие плохо держались, какие потрескались или провисли. все сомнительные доски протянул шурупами, растрескавшиеся подщил снизу новыми досками, где было сомнение - притянул кусками профиля. одним словом усилил.
дальше зашил все гипсокартоном на профиле и кронштейнах. получилось хорошо. прошел год - трещин не появилось.

Беломор написал :
В 1 способе предлагаю фанеру заменить листами ЦСП - ничего тогда олифить не придётся.

а я бы вообще ничем подшивать не стал. зачем? если проще все зашить гкл?
есть смысл задедать щели между досками чтобы не сыпался шлак с чердака. а так - нет смысла переводить материалы.

еще

Дом не частный. Постройка тоже порядка 60-х годов. Сделано всё как на фотке, только у меня придурки какието делали. Между балок лежат щиты по 1,5м длиной, сколоченные из всякого гавна. Причём доски щитов лежат паралельно балкам - полный атас! Ессно от времени и прогулок по чердаку вся эта срань разболталась и потолок покрылся трещинами. Фанерой хочу сделать с последующей оклейкой пенопластом и поверх плиткой, чтобы не заморачиваться с ГКЛ. Единственно что тревожит - экологичность и возможность расслоения фанеры. Решит ли все вопросы прокраска? А цементностружечные плиты хорошо, но по ломкости уступают фанере. С чердака можно ждать визита гостей.

у меня тоже щиты. длиные доски, к ним прибиты доски по около 80см (их видно на фото, попререк балок) и все это уже к балкам. нормальная конструкция для того времени. как отдерете всю шуткатурку, происпектруйте потолок. если доски сухие и крепкие - фиг с ними, ни 40 лет пролежали и еще столько же пролежат если все будет в сухости.

с фанерой и пенопластом вы намучайтесь еще больше и ровного потолка не получите. кроме того, пенопласт горит очень хорошо. а у вас к тому же деревянные перекрытия. а гкл хоть малогрючий материал, да и более безопасный с т.з. экологии. а потолок из гкл я сделал в комнате 16м кв за неделю один. помошников звал только когда листы крепил.
кронштейны крепить шурупами по дереву к балкам и/или крепким доскам. если доска не надежная а кронштейн надо именно в этом месте - ну подшейте шуроповертом доску.
чтобы по чердаку не ходили прямо по потолку - надо делать трапы их досок и опирать их на балки перекрытия - тогда от хождения не будет проблем.

фанера от протечек расслотися если ее не обработать олифой, но гкл тоже от воды капец придет. так что надо позаботиться чтобы крыша не текла.
не мучайтесь, сделайте подвисной потолок их гкл и все. просто и не дорого

avkie написал :
с фанерой и пенопластом вы намучайтесь еще больше и ровного потолка не получите. кроме того, пенопласт горит очень хорошо. а у вас к тому же деревянные перекрытия.

А почему ровного потолка не получится? Фанера 15мм и она ведь идеально ровная. Или пенопластовые листы разной толщины? А то, что материал горючий, так кто его поджигать будет на потолке? Проводку я в гофр или короб упакую. Очень я боюсь гипсокартона. ГВЛ получше, наверное, в этом отношении.

пенопласт вам придется резать по месту, соблюдая все неровности ващих досок и балок. вот вы чем собрались его так резать? и чем собираетесь крепить пенопласт к потолку? на клей?

фанеру крепить придется крепить к балкам - она у вас ляжет по профилю потолка. так же волнами.

в чем проблема с гкл? почему не хотите?
гкл бояться не надо. надо его правильно монтировать. миллионы потолков разлочной сложности по всему миру сделано, никто не боится. гипсокартоновый лист 9.5мм достаточно крепкий. применение гвл на потолке не целесообразно (недавно в форуме обсуждалось, поищите)
для стен гвл еще можно согласиться.

ну поверьте на слово, никто не делает потолки из пенопласта. еде декоративные/дизайнерские элементы встречаются, но чтоб весь потолок?

Мне знакомый строитель советовал по балкам доски торцованные (пятидесятку) кинуть. К доскам привентить полоски для крепления профилей. На эти полоски насадить пенопласл для утепления потолка и поверх пустить профиля к которым крепится ГКЛ. Просто на балки базировать крепёж профилей опасаюсь из за возможности с чердака снять щит.

зачем вам это все? вы что, каждый день собираетесь этот щит поднимать?
вы конечно можите полностью "отвязаться" от перекрытия, если хочется и если позволяет высота потолка но это все не нужно.

единственное чтобы я сделал, так это смонтировал потолок так, чтобы он не был намертво прикручен к направляющему профилю.

скажите размер комнаты и на каком растоянии лежат коренные балки, я вам нарисую каркас под одноуровневый потолок.

утеплять потолок смысла нет. там на дереве 20см шлака (у меня так) этих 20см засыпки зватит за глаза.
кроме того, сам гкл обладает теплоизоляционными свойствами, да и к тому же выполучите воздушную прослойку.
у меня например в комнате нисколько не похолодало. а зима в новосибирске в этом году была суровая - под 47+ давило.
учитывая что в комнате во время морозов батареи не было вообще (снял) в комнате было тепло все время. не визу смысла в дополнительном утеплении потолка.

еще раз повторю:

1. отдерите штукатурку
2. проинспектируйте доски, усильте те что вызывают сомнения
3. зашейте все листами гкл по металлическому профилю.

во избежание трещин, поклейте стеклохолстом потолок (я поклеил, но там где не было наклеено холста трещин не появилось)
и все. не надо морочить голову выдуманными проблемами.
удачи

Понял. А как это смонтировать потолок, чтобы он не был намертво прикручен к направляющему профилю? Что, недокручивать шурупы? И что это даёт?

скажите размер комнаты и на каком растоянии лежат коренные балки, я вам нарисую каркас под одноуровневый потолок.

Размер комнаты три на пять метров. Между боков балок 40 см.

хорошая комната!
балки идут вдоль или поперек комнаты?
и сколько их, балок?

avkie написал :
хорошая комната!
балки идут вдоль или поперек комнаты?
и сколько их, балок?

Поперёк. А чисро балок не считал - всё ещё на этапе идеи. Просто мой сосед по площадке тоже делает ревизию потолка. Вот по его потолку я и даю все размеры. Раз между балок 40 см и толщина балки 12 см, то можно предположить что там 11 балок. Мой сосед выкинул все щиты нак и подшил к балкам доску с отобранной четвертью. Доска проструганная. Говорит, что прямо по доскам клеить потолочную плитку будет.

ну что ж. вот вам порядок работ:

1. снять штукатурку с потолка. она легко сбивается маленькой киркой (молоток каменщика). очистить потолок от дранки. при этих работах настоятельно рекомендую пользоваться респиратором и защитными очками. на голову - косынку. я с потолка 16м2 снял около 750-800кг шуткатурки (я не поленился взвесить мусор. стало быть нагрузку с потолка сняли. потолок из гкл будет весить раза в 2-3 меньше.
2. оценить состояние досок и балок. если состояние досок удовлетворительное (крепкие, не сгнили, не рассохлись) забить на них и переходить к работам с ГКЛ. если доски вызывают сомнения а балки хорошие, подшейте снизу частично или весь потолок новыми досками толшиной 2см. вариант с фанерой не катит. тонкая фанера не даст возможности прикрутить к ней кронштейн. толстая - будет стоить дороже досок. не знаю вашей ситуации с перекрытием но от мысли заменять щиты перекрытия я отказался бы и вот по какой причине: на перекрытии засыпка. ее там много. ее надо куда то девать и потом положить обратно. поэтому я бы просто подшил доски снизу (напилите их на короткие куски и прикрутите шуруповертом) мощности шуруповерта хватит чтобы и те доски поджать новыми если они прогнулись. новые доски подшивать поперек балок. четвертей на них выбирать не надо. незачем. доски прибивать гвоздями не пойдет, во-первых, не очень то поколодишь вверх руками, во-вторых, их щелей между досками будет при каждом ударе сыпаться килограммы шлака и пыли - много грязи.
   если очень хочется - можите покрыть доски олифой. я не стал. у меня крыша сухая. доскам в сухих условиях ниче не будет.

после того как доски перекрытия будут приведены в порядок, приступаете к каркасу.
закупите материал.

Профиль Направляющий (ПН 27х28х3000) по периметру + небольшой запас, он понадобится потом. 1шт около 50руб

Профиль Потолочный (ПП 27х60х3000) посчитайте сколько надо по чертежу + на дополнителные перемычки 1шт около 68-77руб, выбирайте то что пожестче, я брал "ннижпровиль" около 80руб/шт

Кронштейны (подвесы) ну не знаю возьмите сразу штук 50-60, если не хватит, докупите

листы ГКЛ по площади. около 250руб/шт
цены в нашем городе, у вам могут быть другие)

Шурупов без счета (я беру в 1литровых ведерках 180руб за ведро), - по дереву 4х50мм, для подшивки досок надо подлинее - я ставил 70мм в балку.
шурупов для профиля метал-металл с пресс-шайбой - ведро.
Дюбелей ну штук 100, с шурупами.

поскольку для доставки ГКЛ и профиль надо заказывать газель то лучше взять профиля на +1 ПН, +2-3 ПП, +1 лист ГКЛ, лучше ошибиться в плюс чем не хватит. очень обидно потом будет везти 1 лист гкл за 250р и 3 сотни отдать за газель.

не везите материалы до того как закончите перекрытия. иначе оно вам будет мешаться, листы поломаете или еще чего. их надо завозить перед этими работам (моя ошибка по неопытности -я завез все в начале. а потом таскал из угла в угол)

1. по периметру надо отбить горизонтальную линию, на уровне чуть ниже перекрытия. реально менее 3-5 см от досок не получится - необходимо немного места для монтажа светильников (если это будут точечные светильники) и удобства работы, воспользуйтесь гидроуровнем+малярный шнур или любым доступным вам способом. ориентируйтесь по самому низкому месту перекрытия (веревочкой). я свой потолок опустил на 12см. таким образом у меня высота стала 2880, вместо 3000.
   по отбитой линии закрепите Профиль Направляющий (ПН) размер 28х27х3000. крепить дюбелями (если кирпич, бетон) или шурупами если стены деревянные (перегородки в старых домах часто были их дерева) шаг 40-50см. дюбели 8х50мм, шурупы 55х4.2 или 55х5 или около того.
   если профиль ложится не ровно (кривые стены) допустимо его надрезать (спинку не трогать) или если яма на стене - под профиль можно подложить тонкий обрезок оргалита или фанеру.

как закончите с ПН, приступайте к ПП.
тут вариантов их конструкций может быть много, но есть основные правила.
Лист ГКЛ должен идти поперек Основного ПП (ОПП). а профиля - в идеале должны препиться к балкам или крепким доскам. кронштейны ставить через 50-60см, в зависимости от того, насколько прочным хотите получить каркас. сильно часто тоже не надо. ни к чему.
Шаг ОПП - 50см. (50, 100, 150, 200, 250) вот все кроме последнего могно крепить не точно через 50, там допустимо +- 5см отсутпать но последний профиль должен быть точно 250, потому что лист ГКЛ длиной 250см, своим коротким (120) краем лист должен лечь на него. поэтому вообщем его можно закрепить потом, примерив лист. работа еще больше усложняется если комната кривая.
перемычки ставятся через 120см, крепятся к ОПН разными способами (краб, отгибая "уши", на ПН и тд) своей длиной стороной (250см) ГКЛ должен лечь на него. поэтому неодходимо довольно точно их крепить иначе получится то лист приложите, а он у вас промахнется мимо профиля. или их надо крепить "свободно" допуская их перемещение +-1-2см - это возможно если крепить их посредсвом кусочка ПН (ниже будет фото)
при установки профилей их горизонтальность надо прверять уровнем.

Ув. avkie, а можно ли при переборке потолка приподнять потолочный пирог, чтобы балки оказались внутри помещения и высота потолка повысилась, или это бред дилетанта? Сверху, со стороны чердака все можно укрепить и тепло-гидроизолировать. У нас потолки 3.10. Есть идея соорудить антресоли-библиотеку, а для этого хотелось бы приподнять уровень сантиметров на 20-25.

практически нет. вам придется переделать перекрытие. надо подняться на чердак и посмотреть как там лежат балки и щиты.

в принципе сечение балок там около 100х150 (у меня) а щиты подшиты снизу. поэтому теоретическо возможно собрать шлак в мешки, снять щиты, защить доски поверх балок и засыпать обратно шлак. но у меня по чердаку идут трубы отопления, и скорее у вас тоже - подводка воды сверху. так что вы столкнетесь со многими сложностями.
вообщем я не думаю что овчинка стоит выделки, прибавка 15см не даст ничего. да и зачем вам балки в квартире на потолке? если бы они были красивы, ровные, строганые - можно их использовать как декоративный элмент интерьера. но думаю их вид вас только расстроит.

такие работы должны как то согласовываться с ЖКХ или кто там ответсвенный и если к вам придут с проверкой - я думаю за такие изменения вас не похвалят.

я у себя хотел вообще мансарду сделать над своей квартирой, но это оказалось слишком сложным в плане согласования и бюрократии. кровлю я был готов перекрыть

Да, мансарда - сладкая мечта, которой, похоже, не дано осуществиться... У нас шикарный чердак - огромный, высокий, с деревянными стропилами, не тронутыми временем. Надеюсь, что балки сделаны из того же дерева и действительно могут стать декоративным элементом интерьера. Подача воды в доме снизу, из подвала. На чердаке - венткороба в большом количестве, дымоходы и короба мусоропровода. Свободного пространства предостаточно. Конечно, я понимаю, что надо договариваться с ЖЭКом или как там его. Я задала Вам вопрос, чтобы понять, осуществимо ли это технически. Если да - буду разговаривать с гл. инженером.

ладно продолжим далье про потолок.
2 схемы есть в случае 2Кулибин

1. балки поперек комнаты, ОПН поперек балок (и значит вдоль комнаты). кронштейны к балкам. листы ГКЛ попек комнаты. у этой схемы есть второй варианта

2. балки поперек комнаты (не важно), ОПН поперек комнаты (!), хорошо если они хотя бы через одну попадут на балки перекрытия, листы ГКЛ вдоль комнаты.

Manny написал :
Я задала Вам вопрос, чтобы понять, осуществимо ли это технически. Если да - буду разговаривать с гл. инженером.

балки под чердачное перекрытие могут быть не расчитаны на жилые помещения. все таки о чердаку никто не ходит. и нагрузка на перекрытия там не большие. если устраитьва мансардную комнату, надо убедиться что балки выдержат вес мебели, бытовой техники и живущих в ней людей.
ну а так - если просто перешить щиты сверху балок - ну сдеайте, так же аккуратно засыпьте шлак - никто даже и не заметит.
но можно сделать это проще - завести новые балки, прикрепить их кронштейнами к стене. правда при этом понизится потолок.

var1_balki_poperek1.GIF
профили идут вдоль комнаты, поперек балок, крепить кронштейнами к каждой балке (если они через 40см. к щитам не крепить или крепить к подщитым доскам. возникает необходимость стыковать провили (длина комнаты 5, а профиль 3м) это делаеться с помошью 2-х свинчиных "спинами" ПН, своим концом профиль втыкается в него, а свинченый профиль крепится кронштейном как обычно.
правда этот стык получается не там где надо, поэтому, мне кажется, его логичнее перенести на 60см левее на стык листов ГКЛ (ПП укоротить до 2400мм, второй профиль - 2600. => схема var2_balki_poperek1.GIF
перемычки по 50см крепим к ОПН как показано на foto2.
минусы у этой схемы: горотьба с профилями вокруг "красной линии" см рис. листы ложася фигово и остатся щель которую придется зашивать обрезками или тонким и длиным куском, или широкими 1м кусками длиной около 1400 (1200+щель 200мм) при услочии что комната то у вас действительно 3х5, и более менее прямая.

var3_profil_poperek1.GIF
вариант 3 мне вообще нравится больше всего, но для его реализации желательно чтобы комната была 3м ровно или меньше. и второе условие - хорошо если профили лягут там же где и балки. +- 5см. если вы соберетеь перешивать весь потолок досками ,вообщем то тогда не важно, если некоторые профили будут крепиться к щитам. у меня так было. я усилил эти места досками, пришурупив их к балкам, а потом уде к этой крепкой доске пришрупливал профиль. это вполне допустимо. потолок то весить будет совсем немного по сравнению со штукатуркой. да и соседние кронштейны, прикрепленные к балкам помогут.
плюсы: если комната 3х5, то очень просто поставить ОПН - их длина 3м , их подряд ставите в ПН и прикручиваете к балкам. профиль не толжен вставать "в распор" он должен свободно туда входить.крепить шурупом конец профиля к ПН не надо.
листы надо ложить в разбежку швов (чтобы трещины не появлялись во всю длину) и при листе 2500 у нас как раз в центр ложатся 2 листа, и потом в шахматном порядке дошиваем остальное.
если комнтата чуть меньше 5м - подрезать лист, если больше - появится щель. замерьте комнату хорошенько чтобы точно все было.

надо правда посчитать по затратам на стоимость материалов (профиль и гкл) с учетом остатков/обрезков и взять тот вариант который вам больше понравится.

посчитаем затраты
по варианту 1 (2, 3 разница будет не большая)
6 листов ГКЛ 9.5х1200х2500 * 250руб = 1500
ПП 15шт (+1 в запас) = 16шт * 77руб = 1230руб
ПН 9шт (+1) 10 шт *50 руб = 500руб

• доставка 300р/час за газель. подъем на этаж самостоятельно

кронштейны где то по 4р штука
шурупы - берите без счета, на вес
1 ведерко (как из под 1кг банки майонеза) около 180р.
надо
шурупов по дереву 50мм для крепления кронштейнов 70мм для подшивки досок.
шурупы с шесс шайбой (около 10-13мм) ведро (не хватит - докупите)
шурупы для ГКЛ по металлу - ведро

инструмент - шуруповерт, купите какой вам по средствам но не берите явное палево. я справился интерсколом 14.4В
дрель, молотки, пассатижи, ножницы по металлу, нож для резки гкл (сапожный или лучше со сменными лезвиями, фиксирующийся винтом) ну и все пожалуй.

на фотках я постарался вам показать способы крепления, вчера из обрезков собирал наглядные пособия.
на foto1 дополнительный профиль нужен для того, чтоды гист ГКЛ крепить к нему а не к ПН, котрый на стене это необходимо чтобы "развязать" стены и потолок. для этих же целей не крепите гист гкл вплотную к стене - если кто то будет ходить по потолку или сезоные деформации дерева - то у вам потолок может пойти трещинами. а в этом случае у вас остается подвижность подвесного потолка и возможность компенсации сезонных деформаций и/или провиса балок перекрытий.

все. извиняйте за такое длиное описание

Да Вас не извинять, а благодарить надо! Всё очень подробно и грамотно расписано - спасибо огромное! А как потом всё от протечек сверху защитить? У нас в это году крыша текла и с потолка капало. Пока починили - время шло. А пару лет назад кран сорвало на чердаке, но до потопа дойти дело не успело. Нет гарантии, что трубы не лопнут - всё старое и гнилое. Хоть оцинковку сверху на чердак клади... И ещё - что за потолки в виде решётки из дюрали в ячейках которой декоративная плитка уложена? Мне говорили, что в случае чего можно оперативно менять плитки.

это потолки "Амстронг" дома такой потолок делать не надо, он выглядит слишком "офисно" еще в коридор иногда можно сделать, но в жилые комнаты не стоит - не хотелось бы жить в офисе. да и стоимость наверное выйдет дороже гкл.

если у вас есть проблемы с протечками, то сначала постарайтесь устранить их (я прошелся по крыше своего дома, убедился что все в порядке. заплатки в местах где дырки в кровле можно сделать из эмфибанда или технониколя (наплавлить куски на места где явно свет пробивает) или аналогичных материалов. эмфибанд удобен но дорог.

для потолка можно использовать в этом случае влагостойкий ГКЛ (влаго, а не водо.) он зеленого цвета. правда потом придется клеить или крафт-бумагу или стеклохолст или шпаклевать всю поверхность гкл - закрасить зеленый ГКЛ сложно.

если хотите совсем крепкий потолок- делайте его из ГВЛ (гипсоволокно)

добавить влагостойкости можно покрыв обе поверхности и торцы специальными жидкостями (даже акриловая гермитизирующая пропитка не кисло прибавляет влагостойкости - я вчера ее испытывал - не говоря уже о таких материалах как авкастоп или полифлюид - дорого)

но лучше позаботиться о том, чтобы крыша не протекала. подшивать изнутри полиэтилен не следует - если потечет, получите ванну с водой на потолке, которая потом вообще бед наделает.

Ещё раз огромное спасибо за грамотные советы. Если что, ещё обращусь.

Сегодня посмотрел сайт от кнауфф - там каркас под ГКЛ на европодвесах висит. По моему с ними меньше мороки. Каковы плюсы и минусы этого метода? И ещё, у меня комната чуть шире трёх метров - 3,16м. Насколько качественное соединение дают соединители профиля? Наши торговцы редко возят 4-х метровый профиль.

2Кулибин
те подвесы нужны в том случае если вы потолок хотите значительно опустить от перекрытия.
кронштейн показанный на фото - около 15см. есть кронштейны чуть длинее и пошире, около 25см. вам надо брать те, что сгодятся в вашем случае.
если вы собираетесь опускать потолок значительно - возможно вам понадобятся и те и другие.
из минусов - европодвес дороже чем обычный.

4м профилей имхо вообще не бывает.

соединения профиля достаточно надежны. во-первых, профиль держится не на соединении, а на кронштейнах.
есть несколько способов соединения профилей:

1. "босяцкий" конец профиля немного разгибается, другой профиль чуть сминается, так чтобы один профиль вошел в другой. дальше свинчиваются шурупами.
2. "босяцкий, расширенный" с помощью соединительного элемента (продается там же где и профили) соединительный элемент вставляется в профиль (он специально изготовлен так что как раз внутрь входит) к нему - второй обрезок профиля. все свинчивается шурупами.
3. "реальный" - берете ПН, соединяете их "спинками", по всей длине 3м крепите их шурупами. их лучше до конца не затягивать, потому что туда, между ними надо будет половину кронштейна запихать. и уже там свинтить шурупом через кронштейн намертво. а в ПН уже вкладывать ПП, он на ней своим краем будет лежать.
   это и есть "красная линия" о которой я писал выше.
   на рис. красное - кронштейны. синее - профиль ПН, свинченый "спинками", и ПП.
   ну и все
   вам бы посоветовал делать такой стык на уровне 2400 от края (2 листа гкл по 1200) так тчобы скык листов оказался на ПН.

avkie написал :
4м профилей имхо вообще не бывает.

А на сайте у кнауффа вроде есть такие. Я хотел профиль прямо по балкам пустить - по третьей предложенной вами схеме.

avkie написал :
кронштейн показанный на фото - около 15см. есть кронштейны чуть длинее и пошире, около 25см. вам надо брать те, что сгодятся в вашем случае.
если вы собираетесь опускать потолок значительно - возможно вам понадобятся и те и другие.

Да вообщето не хочу сильно опускать потолок, просто подвесами по моему проще и быстрее работать. Это значит они на 15см обнизят мне комнату? И ещё, надо ли ставить компенсационную ленту между ПН и стеной или можно забить на это?