Неравномерный нагрев батарей

Во-первых, обещанная фотка.

Inch1964 написал : Попробуйте разрекламировать перед всем соседями, как удобно и комфортно жить с термоголовками. Может позавидуют?

Дело в том что эти термоголовки были у всех изначально, дом сдался вместе с ними. Также я не думаю что кто-то их менял на шаровый кран, потому что на нижних этажах окна обычные и стоят чугунные батареи, которые греют неслабо ( у меня на кухне такая стоит). Т.е. бытовых причин их менять нет. Только если по эстетическим причинам поменяли...

psnsergey написал : Но в общем, всё так, как Вы и говорите: если горячий только верх, а низ радиатора почти комнатной температуры - недостаточный проток.

То есть получается, что я заменил радиатор на более мощный, и он использует весь предоставленный поток теплоносителя (рассчитанный на менее мощный радиатор) на 100%? В этом случае, в совете сантехника есть смысл. Да, балансировка летит к чертям, но в моей квартире станет жарко :) Но мне такой выход не нравится.

Понятно, что нужно сначала дождаться морозов, но если в квартире будет все еще холодно, будет ли иметь смысл поменять термоклапан с резьбой 1\2, который у меня установлен, на 3\4? В последнем пропускная способность, насколько я понимаю, выше (1.4 м3\ч против 0.9 м3\ч).

Inch1964 написал : Ну не очень легко, в программе могу высчитать проток, если у меня в базе данных есть такой отопительный прибор. И если его тип точно известен.

И если Mrak25 возьмет цифровой мультиметр, измерит температуру хотя бы на подводке (100 мм от радиатора) и напишет сюда с указанием точного типоразмера радиатора

Радиатор Purmo Compact 3000мм длина 300мм высота, тип 22. Температуру обязательно измерю и напишу.

Вообще всем участникам темы, особенно Inch1964, большое спасибо. Так быстро и полно мне мало в каких форумах отвечали. Теперь я получше ориентируюсь в своей проблеме :)

Mrak25 написал : Во-первых, обещанная фотка.

у вас двухтрубка и обратка задрана по отношению к радиатору ,от сюда следует заметиь закономерность проблемы циркуляции теплоносителя в радиаторе

Mrak25, судя по Вашему фото, Вы сами ухудшили объем циркуляции через свой радиатор, внеся дополнительные гидросопротивления в виде заужения внутреннего прохода подводки к радиатору и еще гидросопротивлениями непроектных четырех уголков. Вам нужно было переварить подводку от стояка сталью, на уровне входа-выхода радиатора.

Крайне нежелательно делать подводку к радиатору из ППр. Но уж если делать, то делать нужно было не трубой ППр25мм, а Ппр32мм. И американка такая, как на подаче в радиатор недопустима. Американку нужно было тогда уж использовать коническую, желательно притертую без прокладки (сферическую типа Бугатти)

И если при срезании старой подводки на стояковых трубах обнаружатся сверленые отверстия, как на этом фото -

то измерьте их, пожалуйста штангенцирулем, и в местах новой приварки отводов, просверлите таким же диаметром. Потому, что это не просто отверстия - а дроссельные шайбы. И соседям по стояку объясните это. Чтобы и они их не нарушали. Иначе будет жуткая несбалансированность. И ничем не заставите работать отопление на верхних этажах.

При нарушении этих дроссельных шайб, все "вагонетки будут ездить" (циркулировать теплоноситель) только через нижние этажи.

Mrak25, еще Вы пишете, что у всех термоголовки установлены. Может ошибаетесь? Потому, что на Вашем фото не термоголовка - а рукоятка ручной регулировки. Которую можно открутить рукой и вместо неё уже прикрутить к термовентилю термоэлемент (термоголовку).

С термоэлементом термовентиль выглядит вот так -

Можете его прикупить отдельно. А еще лучше с дистанционным датчиком -

Термостатический элемент серии RTD – это радиаторный термостат предназначенный для применения в системах водяного отопления.

Термоэлементы RTD – автоматический пропорциональный регулятор. Они обеспечивают постоянную температуру в помещении, высокий уровень комфорта и энергосбережение.

При выборе термостатического элемента следует руководствоваться правилом:

Датчик всегда должен быть в состоянии реагировать на изменение температуры воздуха в помещении.

Для этого термостатические элементы со встроенным датчиком всегда должны быть расположены горизонтально так, чтобы окружающий воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг датчика. Не рекомендуется устанавливать их в вертикальном положении, так как тепловое воздействие корпуса клапана и труб системы отопления приведёт к неправильному функционированию терморегулятора.

Термостатические элементы с дистанционным датчиком следует применять, если:

• термоэлементы закрыты глухой занавеской;

• тепловой поток от трубопроводов системы отопления воздействует на встроенный температурный датчик;

• термоэлемент располагается в зоне сквозняка;

• требуется вертикальная установка термоэлемента. Дистанционный датчик термостатического элемента необходимо устанавливать на свободной от мебели и занавесок стене или на плинтусе под отопительным прибором, если там нет трубопроводов системы отопления.

Inch1964 написал : Mrak25, судя по Вашему фото, Вы сами ухудшили объем циркуляции через свой радиатор, внеся дополнительные гидросопротивления в виде заужения внутреннего прохода подводки к радиатору и еще гидросопротивлениями непроектных четырех уголков. Вам нужно было переварить подводку от стояка сталью, на уровне входа-выхода радиатора.

Крайне нежелательно делать подводку к радиатору из ППр. Но уж если делать, то делать нужно было не трубой ППр25мм, а Ппр32мм. И американка такая, как на подаче в радиатор недопустима. Американку нужно было тогда уж использовать коническую, желательно притертую без прокладки (сферическую типа Бугатти)

Спасибо.

Т.е. можно с уверенностью утверждать, что проблема именно в корявом подключении, а не в термоклапане?

Насчет диаметра трубы - 32 именно для того, чтобы снизить лишнее гидросопротивление уголков? Или труба 25 ППр имеет меньший внутренний диаметр, чем стальные трубы? Если последнее, сантехник попал.

Насчет американки - это которая непосредственно около радиатора? Или рядом с термоклапаном?

Inch1964 написал : Mrak25, еще Вы пишете, что у всех термоголовки установлены. Может ошибаетесь? Потому, что на Вашем фото не термоголовка - а рукоятка ручной регулировки. Которую можно открутить рукой и вместо неё уже прикрутить к термовентилю термоэлемент (термоголовку).

Да, я оговорился, ранее я употреблял термин термоклапан. У всех установлен он, без термоголовок.

Mrak25 написал : Т.е. можно с уверенностью утверждать, что проблема именно в корявом подключении, а не в термоклапане?

Корявое подключение тоже вбило "свой гвоздь в крышку гроба", но не обязательно это "было причиной смерти". Извините за черный юмор. ;)

Mrak25 написал : Насчет диаметра трубы - 32 именно для того, чтобы снизить лишнее гидросопротивление уголков? Или труба 25 ППр имеет меньший внутренний диаметр, чем стальные трубы? Если последнее, сантехник попал.

Стальная ВГП труба имеет внутренний диаметр 20-21 с вариациями в зависимости от марки. ППр 25 труба годная для отопления марки PN25 SDR6 армированная сплошным алюминием - имеет внутренний диаметр примерно 16,3 мм. Поэтому нужно использовать той же марки PN25 SDR6 ППр32мм, имеющего внутренний диаметр примерно 20,5 мм.

Mrak25 написал : Насчет американки - это которая непосредственно около радиатора? Или рядом с термоклапаном?

Комбинированной американки. Которая наполовину из ППр, а наполовину из металла. Такая на стояках и на отоплении почти всегда начинает течь со временем, а при попытке жильцов её подтянуть лопается накидная гайка с образованием потопа всех этажей кипятком. Американка должна быть полностью металлическая или коническая с уплотнителем ЭПДМ, а еще лучше сферическая без уплотнителя (притертая как в графине) типа Бугатти.

Mrak25 написал : Да, я оговорился, ранее я употреблял термин термоклапан. У всех установлен он, без термоголовок.

Уговорите всех купить термоэлементы (термоголовки). Цена приемлемая за получение комфорта.

Mrak25 написал : Если последнее, сантехник попал.

Вы его только не убивайте.;) Все учатся на своих ошибках. Думаете я с десяток лет назад не наступал на эти же грабли? ;) Вот и он научится, переделав за свой счет (как я в свое время).

Теперь почти все прояснилось.

Сантехник сам кого хочешь убьет, он опытный;) Я думаю он знал, что делал. Скажет что у меня в клапане отверстие с игольное ушко, и в нем дело. Кстати, действительно, а как влияет диаметр подводки на подаче, если до нее все равно стоит клапан с маленьким отверстием? Или гидросопротивление отверстия в клапане сравнимо с гидросопротивлением подводки из 25 ППр?

Если я чего лишнего спрашиваю, вы меня сразу останавливайте :)

Mrak25 написал : Если я чего лишнего спрашиваю, вы меня сразу останавливайте

для ночала ,вам нужно опустить врезку в стояк обратки,ниже радиатора

Mrak25 написал : Скажет что у меня в клапане отверстие с игольное ушко, и в нем дело.

Вообще-то похоже на правду. Углы тоже, конечно, внесли свою лепту... Я бы посоветовал (если потом не придёт дядя и не заставит переделать ;) ) поставить вместо термоклапана RA-N термоклапан RA-G, а вместо нижнего шарового - регулировочный вентиль с конусом (вроде http://www.valtec.ru/catalog.shtml?7100,santehnika=%D0%F3%F7%ED%FB%E5%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED%FB%20%E4%EB%FF%20%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%EE%E2 - не рекламирую этого производителя, просто первое, что попалось ) и отрегулировать проток по вкусу вентилем. Не жадничайте - достаточно, чтобы при полностью открытом термоклапане разность температур подача-обратка радиатора была градусов 15-20, меньше смысла немного, а стояк посадить можно сильно.

orinbasar написал : для ночала ,вам нужно опустить врезку в стояк обратки,ниже радиатора

Нет смысла этого делать. Кроме чисто перфекционистского желания...

Mrak25 написал : гидросопротивление отверстия в клапане сравнимо с гидросопротивлением подводки из 25 ППр?

В том и дело, что таки больше сопротивление клапана.

Mrak25 написал : Кстати, действительно, а как влияет диаметр подводки на подаче, если до нее все равно стоит клапан с маленьким отверстием? Или гидросопротивление отверстия в клапане сравнимо с гидросопротивлением подводки из 25 ППр?

Если бы делал проект Вашего дома, то знал бы всю гидравлику. А если не делал, то лишние "кулибинские" рассуждения "пачкают мозги". Не тобой рассчитано - не тобой и изменено будет. Стоит труба ду20 - вот и ставь ду 20, а не ду 16мм!

Что с того, что в клапане отверстие ду10 или ду12 ?! Его КМС (коэффициент местного сопротивления) был учтен в проекте во взаимосвязи с КМС трубы и отсутствующего до Вашей переделки КМС уголков. И все в общей гидравлике стояка ВЗАИМОУВЯЗАНО! Общая двухтрубная система отопления - сложная система требующая балансировки, но экономящая деньги жильцам за отопление. Не нужно пытаться из высокой стопки тарелок выдернуть самую нижнюю тарелку!

Может кто помнит рассказ классика "Злоумышленник"? Там крестьянин не понимал за что его на каторгу? Ведь всем же селом гайки с рельсов откручивали на грузилА. А то что поезд с рельс сошел и погибло много людей, так разве он виноват? Он же ведь не глупый! Он же не все три гайки откручивал! Одну то ведь оставлял!

Короче наши граждане должны научиться понимать, что коллективная система должна и всеобщего коллективного уважения заслуживать. Как только это поймут, так соберут общее собрание, обратятся к проектировщику, сделают проект зАново, с учетом переделок и "кулибинств" и затем сделают заново балансировку системы. А пока не дойдет до них это до всех, видимо для протрезвления мозгов - должны пожить в прохладе. ;) А если будет среди них "паршивая овца", так коллективно ей мозги и вправят народным способом.

Дроугие способы борьбы с коллективными "кулибинствами" только ставить квартирные станции (квартирные индивидуальные теплопункты) со вводом из распределительных шкафов запертых бронированными дверьми и расположенными на лестничных площадках. Или строить свой частный дом.

Mrak25, вот представьте, что вы катите тележку с грузом. Вам все равно сколько преодолевать ступеней? Всё равно вверх или вниз?

psnsergey написал : Вообще-то похоже на правду. Углы тоже, конечно, внесли свою лепту... Я бы посоветовал (если потом не придёт дядя и не заставит переделать ;) ) поставить вместо термоклапана RA-N термоклапан RA-G, а вместо нижнего шарового - регулировочный вентиль с конусом (вроде http://www.valtec.ru/catalog.shtml?7100,santehnika=%D0%F3%F7%ED%FB%E5%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED%FB%20%E4%EB%FF%20%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%EE%E2 - не рекламирую этого производителя, просто первое, что попалось ) и отрегулировать проток по вкусу вентилем. Не жадничайте - достаточно, чтобы при полностью открытом термоклапане разность температур подача-обратка радиатора была градусов 15-20, меньше смысла немного, а стояк посадить можно сильно.

Вы наверное перепутали однотрубную систему с двухтрубной. У Mrak25, система ДВУХТРУБНАЯ!

Если он вместо клапана RA-N поставит RA-G, то этим устроит короткое замыкание как в розетке, зашунтировав (закоротив) перепад давлений между стояком подачи и обратки.

У него клапан RA-N выполняет не только функцию термостатического вентиля, но и балансировочного клапана!

Inch1964 написал : Вы наверное перепутали

Ничего не перепутал. Балансировать можно и отдельным вентилем, как я написал - принцип тот же самый. Причём сопротивление уголков и труб органично впишется в это балансирующее сопротивление, менять их и не потребуется. Смысл расширять трубы и заужать их клапаном, если трубы с заужением уже стоят - легко может оказаться, что удобнее поставить клапан попроходнее. Перепад давлений там не великий, проблем даже для "однотрубного" клапана не будет. И точность поддержания температуры поднимется - система регулирования будет иметь бОльший коэффициент отрицательной обратной связи. :)