а на каркасе это делать еще проще чем где бы то ни было
он вам абсолютно правильно советует
резать лучше вчистую пилкой по гипсокартону или электролобзиком с пилкой по дереву
нож дает ломаный край который потом надо чето подтачивать ровнять и даже бывает косой излом который все портит
TAB, Как вам уже выше ответили- лучше всего ручной пилой по ГКЛу. Некоторые называют "Лисий хвост", некоторые "для радиусных пропилов".
Но можно и простой ножовкой по дереву с мелким зубом.
На каркасе это делается гораздо точнее, потому что есть опора для линии пропИла- профиль с обратной стороны.
TAB написал:
неокаркасеные края ГКЛ оставлять не рекомендуется.
Так и есть. А где у вас планируются такие края?
Если на торцевых стыках листов- там можно сделать перемычку, но как закладную для выведения в плоскость стыка двух кусков.
ИгорьPurnesh написал:
А где у вас планируются такие края?
Да, на стыках листов. Я планировал сначала вырезать ГКЛ по форме и затем обшивать каркас. И некоторые стыки в этом случае попадали на узкие места, потому и встал вопрос с перемычками. Сделать их там несложно, но саморезы встанут уж очень близко друг к другу (если крепить к перемычке тоже).
Такая же ситуация в другом коробе и там без стыков на полосе 100 мм не обойтись. Нужны ли тут перемычки на боковой стенке?
Почему? Я где-то читал, что "висячие", т.е. неокаркасеные края ГКЛ оставлять не рекомендуется.
"Висячие" это значит, не закреплённые саморезами к профилям.
Асаморезы крутятся с шагом не меболее 25 милллиметров . И если стойки стоят через 25, или ближе миллиметров, то это требование можно выполнить и без установки перемычек.
TAB написал:
Какие саморезы брать для сборки каркаса: "прессшайбу" 4.2х13 или "клопы" 3.5х9.5?
правильные саморезы для фиксации каркаса называются "просекатель"
и прессшайба и "клопы" дадут вам выступающие головки
если вы поблизости вкрутите саморез по ГКЛ - лист лопнет
и тем более не берите со сверлом - вы вспотеете вкручивать его
в ДВА ! 0.6 стоечный профиль !
со сверлом - это самый заподлисткий совет -
можете убедиться сами экспериментально попробовав закрутить
нужен острый саморез тогда предварительная сверловка не нужна
fhntv, я хотел взять просекатель, но во многих местах им не подлезть. Лицевые полки профиля, на которые ложится ГКЛ, предварительно я скреплять не буду, эти соединения скреплю саморезом при обшивке. Это одна из причин решения сначала засверливать отверстия. Заодно острые саморезы искать не придется, а то судя по отзывам, в сетевых магазинах они сейчас обычно тупые.
TAB написал:
предварительно я скреплять не буду, эти соединения скреплю саморезом при обшивке
ну ну как говорил классик - планов громадье ! с обратной стороны поддерживать профиль будет кто ? чем ? как ?
берите просекатель - там где не подлезть - будете подлезать
отзывы пишут теоретики всякие
саморезы острые - все острые
просто два раза по 0.6 это 1.2
и это не ежиков пасти
TAB, По "прес-шайбе" и "семкам"- не важно какие именно. Как только металл пробили, заходят и держат одинаково.
Мы производителем в последнее время пользуемся одним- Hard-Fix/Wenzo. Берём в "Петровиче". Упаковка по 100 штук. Если брать коробку, почему-то тупые, как и всех остальных что мы пробовали.
Саморезы со сверлом, для тонкостенного каркаса лучше не использовать. Сверло разбивает отверстие входа и саморез тупо не держится...
ИгорьPurnesh написал:
По "прес-шайбе" и "семкам"- не важно какие именно. Как только металл пробили, заходят и держат одинаково.
Тут "" подсказал:
Прессшайба не подтягивает две оцинковки. У нее нет последнего " сильного" витка резьбы под шляпкой
Сегодня был в ОБИ, посмотрел тамошний Tech-Krep и действительно: у пресс-шайбы между последним витком и шляпкой расстояние довольно значительное. Непонятно, как он два по 0.6 притянуть может.
при самонарезании резьбы в теле профиля
формируется заходная часть с геометрией отличной от плоскости
которая и позволяет притянуть два листа по 0.6 или 0.5 друг к другу
этого интеллект не подсказал ?
сами бы не додумались ?
TAB написал:
клопа все равно рабочих витков больше. У него еще и шаг резьбы меньше.
у него и шляпка в три раза выше. где-то что-то случайно вкрутите со стороны обшивки-больше шансов лист ломануть
По большом счету -нет никакого смысла переживать за крепость притягивания пресс-шайбой. Ибо, по сути,все скрепляется намертво при обшивке листами, а каркас нужно просто слегка зафиксировать. Возиться с предварительным надсверливанием -вообще никакого смысла нет. Если только занять себя нечем.
А про неровности от шляпок.. Если за плечами нет пары квадратных километров зашитых гкл стен -то, как ни старайся, все равно плоскости идеальными не получаются, доводятся до ума шпаклевкой. Изгибов гипса от пресс-шайбы в итоге не видно совсем. С клопом -немного сложнее, торчит он жестоко.
Nadejda, да я не переживаю, интерес чисто теоретический.
Шляпок под ГКЛ у меня не будет, потому её высота сугубо пофиг. Сверлить буду потому как так привычнее: с ГКЛ работать ещё не приходилось и рука не знает, что ей делать и как.
Nadejda, Отвечу вам не скромно- с высоты тех самых "пары квадратных километров потолков + стен + погонных метров".
Для перфекциониста всегда найдётся момент не совершенства. Но на самом деле эта технология и не подразумевает допуски в 0,5мм.
У нас был один такой заказчик, который в качестве претензии пытался это предъявить. (два горизонтальных отдельно собранных короба, на расстоянии 2,5метра, из ГВЛВ и 15мм ГКЛ. специалист поймёт к чему мои подробности )
В остальном, по выступающим шляпкам плюсую. Хотя, технология крепежа на клопы есть, и головастый-неторопливый придумает как избежать неприятностей.
В комнате нужен двухуровневый потолок, в средней части потолок отступает на +50мм от плиты перекрытия,
по краям отступ +150мм от плиты перекрытия. См аттачмент
а как сделать стык между секциями, которые идут на разных уровнях.
Родил вот такой вариант, комбинированный из П113 и П112.
1) Среднюю часть собираем П113
2) Край собираем на П112 (так как прямых подвесах собрать П113 на высоте +150
Чтобы стыковать две секции, то прикручиваем к основному потолочному профилю (60x27) обычный стеновой стоечный (или направляющий) профиль (100x40) (см аттачмент)
Что скажите? будет жить такая схема? или может быть есть вариант лучше?
выполняете полностью то, что у вас на картинке называется "основной потолок". То есть выполняете каркас полностью, без пропусков,Количество подвесов должно быть увеличено с учетом того, что к этому потолку будет крепиться ещё второй уровень... и зашиваете закрываете всё подряд, от начала до конца. без пропусков. Получаете новый гладкий "основной" потолок.
Можете даже пошпаклевать и покрасить его весь
2) опираясь теперь уже не на плиту перекрытия, а на новый, "основной" потолок, выполняете второй уровень. Теперь уже подвесы не нужны, всё делается на стартовых профилях. стартовые (направляющие крепите тупо к гипсокартону, либо на клей, либо почаше закручивая саморезв прямо в гипс, через каждые 5 сантиметров. Либо клей + саморезы, как хотите.
Вот и всё.
п.с. Если есть желание сэкономить гипсокартон, то после монтажа каркаса второго уровня можете удалить из "основного потолка" тот гипсокартон, который будет скрыт от глаз. Можете даже профили вытащить ... но это конечно, я утрирую - на практике, тот гипс и те профиля, которые вы хотите сэкономить, просто не монтируются при монтаже "основного потолка. Начните делать, и тогда сами увидите, какие профиля и какой гипс будет "лишним"
это только так кажется на первый взгляд
при замерах инструментально и даже простом сравнении
становится очевидно что высота - практически одинаковая
плюс минус миллиметр
просто конфиг шляпки другой - более суровый
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.