УЗО в старой квартире - да или нет?

Господа, позвольте еще вопросик. чисто теоретический.

Если у меня 2х проводка, узо сработает при прикосновении, т.е. уже после удара током.
Поискал по характеристикам - время расцепления как то неоднозначно...
Подскажите где я неправ? В моем случае (в случае 2х проводов а не трех) что 10мА что 30мА будут работать одинаково получается? Т.е. без разницы от номинала меня ударит сначала тем током, который протекает по корпусу, а отключатся что первое узо что второе примерно одинаково, ток то ведь выше номинала.. Либо здесь я не прав? (в данном случае я не рассматриваю подключение по нормальной трехпроводной сети)

Gins написал : Т.е. без разницы от номинала меня ударит сначала тем током, который протекает по корпусу

Током, который протекает через вас. Неприятно, правда. А если ещё в ванной, на скользком полу. Да и УЗО, устройство не идеальное, и не являющееся самостоятельной мерой защиты... Может лучше 3-х проводка. Или попросту отказаться от электрики в ванной.

ну трехпроводка то лучше, только нету такой возможности. третий провод будет, как описано выше, не подключен к розетке.

отказаться от электрики в ванной можно конечно, но вот только смысл? потому как машинка там будет стоять стиральная (больше ее некуда), а тянуть по полу удлинитель (как это сейчас происходит) думаю не менее опасно, а скорее всего даже еще хуже.

вопрос то в общем то просто теоретический - получается что при 2хпроводке разницы между узо на 30 и 10 мА в работе нет?

Gins написал : вопрос то в общем то просто теоретический - получается что при 2хпроводке разницы между узо на 30 и 10 мА в работе нет?

При трехпроводке разница между УЗО на 30 и 10 мА минимальна, защитный ноль совместно с автоматами защищает даже при отсутствии УЗО (даже при сильно "текущей" изоляции подключенный РЕ исключает "пощипывание" и возможность удара током - ток утечки "утекает по РЕ и потенциал корпуса остается ничтожным), а УЗО подстраховывает на случай, если РЕ оборвется или не предусмотрен конструкцией прибора (сейчас такое допускается только при наличии у прибора двойной изоляции, обычно у таких приборов пластиковый непроводящий корпус), или, скажем, протрется изоляция провода до фазной жилы без замыкания на РЕ, ну или ситуация типа "гвоздик в розетке".

При двухпроводке же вся защита ложится на изоляцию прибора. Начнет падать сопротивление изоляции - прибор начнет "щипаться". Если ток "щипания" превысит порог срабатывания УЗО - оно сработает. Если в приборе не утечка, а замыкание фазы на корпус и ток ""щипания"" составит 200-300мА - разницы между УЗО 10 и 30мА нет. Разница появляется когда ток ограничен пусть низким, но сопротивлением изоляции (или относительно сухого пола) и лежит в диапазоне св. 10 до 30мА. При таком токе проявляется неотпускание (спазм мышц руки): если схватиться за такую часть электроприбора, за которую рука может крепко вцепиться - то усилием воли разжать и оторвать ее не получится. Ток 30мА при длительном протекании - это почти на грани между "обычно без органических повреждений" и "возможны проблемы с дыханием". С другой стороны - а много ли таких частей у СМ, за которые можно схватиться и "неотпускаться" длительное время? Но все же, на мой взгляд, при отсутствии РЕ УЗО на 10мА предпочтительнее.

2Kamikaze: понял! спасибо.

т.е. разница вся будет в том, что при токе утечки до порядка 20-25мА узо не отключит. У меня есть возможность сейчас взять узо на 30 мА, его я обязательно поставлю. Ну а на 10 - нету, но так понимаю до срабатывания узо 30мА "укусит", но все же это не опасно будет для жизни.. Впрочем остается еще момент: позле немецкой 30-ки поставить последовательно узо 10мА типа иэк или ему подобных для подстраховки. На Ваш взгляд стоит оно того или нет?

2Gins не помню кто говорил, но смысл в том- если при УЗО на 30ма ударит то не так опасен ток как его последствия. при 30ма можно испугаться от неожиданности больше чем при 10ма (испугался- упал, очнулся-гипс)

greg111 написал : при 30ма можно испугаться от неожиданности больше чем при 10ма (испугался- упал, очнулся-гипс)

УЗО - не ограничивает ток. Удар током будет одинаков, при 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА-ном УЗО. Разница только в пороге срабатывания и времени срабатывания. Причём время срабатывания по ГОСТу, при номинальном токе (скажем 30мА при 30мАном УЗО) - 0,3 с, реальное время срабатывания, менее 0,1 с. Минимальное, при токе утечки вплоть до 500А - 0,04 с. Разницу 0,04 с и 0,1 с вы попросту не почувствуете.

все понял! спасибо большое за разъяснение. Значит иэков не будет :)

извиняйте за глупости, просто хотелось бы узнать все подробности перед тем как делать. У местных электриков советоваться не хочу (ради интереса задал вопрос про обрыв нуля - ответ в 5 случаев из 5 - да ничего не будет, просто электричество отрубится, кидай РЕ на щиток и не переживай), узнать больше негде.. Руки есть, голова тоже, а вот знаний не хватает к сожалению

Gins написал : (ради интереса задал вопрос про обрыв нуля - ответ в 5 случаев из 5 - да ничего не будет, просто электричество отрубится, кидай РЕ на щиток и не переживай),

В соответствии с ПУЭ-6, и 5, касательно "кидай РЕ на щиток и не переживай" - электрики правы.

Есть маленький нюанс > 1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования, а также систематического обучения и проверки обслуживающего персона- ла в объеме требований действующих правил технической эксплуатации и правил техники безопасности.

В доме со стояком 6мм2 Ал., 20 лет не видевшем ППР зануляться стремно...

Kamikaze написал : В доме со стояком 6мм2 Ал., 20 лет не видевшем ППР зануляться стремно...

Согласен. Да ещё и по ПУЭ-7 16 кв требуется.... Но ведь это не значит, что электрики неправы? В рамках своих знаний, они дали, отчасти - правильный ответ, и скорее всего, искренне верят они что проводят ППР. А вот верить электрикам или нет - уже дело хозяйское.