Всем здравствуйте! Тема очень интересная, читал два дня с большим удовольствием. Спасибо, что поделились ценнейшей информацией.
Хочу немного рассказать о гидроцилиндрах, поскольку несколько лет назад вплотную занимался переделкой автомобильных газовых упоров (это его название в автомобиле) в газовые пружины для пневматического оружия.
Во-первых, как и почему работает еще не переделанный газовый упор. Про это уже писалось, но немного уточню. Газ, находящийся в упоре под давление (обычно оно бывает около 70 атм.), давит на шток с поршнем одинаково со всех сторон, кроме основания штока. Здесь, в отличии от любой другой точки штока и поршня, давление не уравновешивается давлением с противоположной стороны, т.к противопожная сторона находится вне корпуса. Вот шток и выталкивается из цилиндра. Чем больше сечение штока, тем большей силой обладает упор при одинаковом внутреннем давлении.
Поршень в упоре служит двум целям. Во-первых, это демпфер, что бы при работе шток не выстреливал, а работал плавно. Для этого в поршне сделаны перепускные отверстия небольшого диаметра. Во-вторых, это вторая центрирующая опора штока. Первая опора это сальник.
Перед тем, как просверлить корпус упора нужно подержать его минут 15 в вертикальном положении, предполагаемым местом сверления вверх. Нужно это для того, что бы масло в упоре стекло вниз и не фонтанировало при разгерметизации. Сверлить желательно сверлом самого маленького диаметра не переворачивая упор, а как он был вертикально или немного наклонив для удобства. Бояться сброса давления не стоит, т.к. будет только небольшой пшик. Но и лицо под него подставлять тоже не следует. В остальном совершенно безвредно.
Упоры, продаваемые в магазинах, бывают двух типов - с диаметром штоков 8 и 10 мм. Соответственно и внешние диаметры корпуса разные. Упоры со штоком 10 мм более мощные по сравнению с 8 мм при одинаковом давлении внутри корпусов.
Ну и самое главное, что, думаю, нужно знать при покупке упора с диаметром штока 8 мм. Качество упора зависит от производителя. В упорах немецкой фирмы TOTTI сальники намного качественней, чем в изделиях Fenox. Они выдерживают давление газа до 150 атм., тогда как сальники Fenox часто не выдерживают и 100 атм. Поэтому же, наверное, были сообщения о текущих сальниках, особенно если не оставлялось небольшое количество воздуха в системе.
Так же и сопряжение штока с поршнем в упорах Totti сделано намного прочнее, чем в Fenox'е и шток никогда не вылетит из поршня как было у LokkI. А цена на упоры не слишком различается.
Есть еще упоры фирм Финвал, но я с ними не работал и про качество ничего сказать не могу. Упоры фирмы СААЗ немного получше, чем Fenox, но хуже Totti.
На машинах упоры рекомендуют ставить штоком вниз для смазки сальника. В разработанных форумчанами "открывалках" шток всегда будет смазан, но вот протирать его время от времени от пыли не помешает, дольше проживет сальник, а вместе с ним и вся система.
Вот вроде бы и все, что я знаю про упоры.
Нам, наверное, больше подойдут упоры с диаметром штока 8 мм, т.к. им нужно меньше масла для создания давления внутри корпуса. Соответственно они будут быстрее реагировать на изменение температуры.
У кого есть возможность располовинить упор, то хорошо бы немного увеличить перепускные отверстия в поршне, у еще лучше выбросить уплотняющую манжету с поршня и сделать на поршне три углубления на наждаке, что бы не было лишнего сопротивления перепусканию масла. Но, как показала практика наших уважаемых изобретателей, и без этих доработок все нормально.
"Открывалку" буду делать обязательно и не одну, а 3 шт. Но перед изготовлением хотел бы посоветоваться. Возникла идея, у новичков такое очень часто наблюдается :).
Если на ресивер каким-то образом укрепить ребра (наварить), как на конвекторах, то этим сильно уменьшится инерционность системы. Ведь намного увеличится площадь поверхности ресивера и он будет быстрее нагреваться или охлаждаться. Что такое конвектор, можно посмотреть в картинках яндекса, если кто не знает.
