Теплица - автомат

Темыч написал : 1) гидроцилиндр снизу и потянул за шток длинным ломом несколько раз , заглушка при этом открыта была конечно.

С этого места можно поподробнее, пожалуйста.

Сергей771 Обычная процедура прокачки, только вместо рук вытягиваю шток ломом, задавливаю руками. Край для заправки маслом (он же заглушка) выше уровня поршня. Можно существенно упростить ( а порой даже исключить) прокачку если перед этим вытянуть полностью шток. Что разъяснить?

Просто у меня шток вытягивается и руками, и я думал, что нужно обязательно ставить штоком вниз для прокачки (интересуюсь, потому что я толком систему не смог прокачать. Шток хоть и выдвигался на 10 см, но я мог его легко впихнуть обратно, отпружинив он опять выдвигался)

Если масло в обоих объемах - до поршня и после него ( считай прокачал), шток вытягивается руками ооочень трудно, задвигается легко, естественно это всё при открытой заглушке. (Заметьте в оригинале невскрытый цилиндр работает по тому же принципу) Поэтому перед заправкой вытягиваем его полностью, потом задавим его на нужный уровень (в зависимости от температуры окружающей среды). По поводу штока вниз - так верней, пузырьки пойдут вверх. Воздух в системе - он есть , но его должно быть немного. Я заливал по максимуму, не оставляя умышленно воздуха. Большой объем масла это всё сгладит. Насколько большой? Тут уже много раз писали.

Я именно легко мог задвинуть при закрытой заглушке. И прокачивал очень долго, просто может потому, что отверстие сделал в боковой стенке. За зиму сделаю по новому из другого аммортизатора. Просто хотелось бы и старый до ума довести.

Здесь уж только гадать, что и как. Видимо пузырь где-то остался =) у меня в первый раз тоже не особо получилось, и так же с гидроцилиндром, прикрученным посередине трубы. Вы бы сфотографировали если есть возможность, мы бы подсказали. Можно ещё прокачивать отдельно цилиндр( как шприц), потом прикрутить. Последний раз так и собирал.

Ёж написал :

1. :eek: не забываем, что у нас замкнутая система и избыточному объему масла при повышении температуры нужно куда то деваться. Масло не газ и для нашего случая коэффициент сжатия примерно равен 1 . И вот здесь самое интересное если окна легкие и в системе есть воздух то все нормально, но если окно тяжелое то, оно просто не откроется так как будет сжиматься воздух. Но если в системе нет воздуха то, в любом случаи жди беды....

С интересом прочитал описание конструкции Янна. По-моему её можно немного усовершенствовать.

Проблема, как я понимаю, в том, что при нагревании масла в определённый момент шток выходит полностью. Так как жидкости не сжимаются, то в при дальнейшем нагреве масло начинает выдавливаться через сальники/уплотнения. Потом при остывании шток наоборот, задвигается полностью и подсасывается воздух через сальники/уплотнения.

Тут вспоминается эксперимент с двумя форточками разного веса. Первой открывается та, которая легче.

Так вот, для усовершенствования, на мой взгляд, тужно добавить ещё один гидроцилиндр, аналогичный поднимающему форточку, но поджатый жёсткой пружиной, например типа клапанной из двигателя. При нагреве масла первым работает гидроцилиндр, поднимающий форточку, так как у него нагрузка легче, а когда он "садится на жёсткую" -- начинает работать второй, поджатый пружиной. Гигантское давление не возникает, масло не выдавливается. Кроме того изменением преднатяга пружины, например резьбовым соединением, легко регулируется температура начала открытия форточки.

Валерьянг написал : Проблема, как я понимаю, в том, что при нагревании масла в определённый момент шток выходит полностью. Так как жидкости не сжимаются, то в при дальнейшем нагреве масло начинает выдавливаться через сальники/уплотнения.

В открывашке остаётся воздух. Он там не случайно. С воздухом конструкция получается "мягкая" . Так что при большом расширении и шток полностью выдвинут,масло начинает сжимать воздух. Всё просто.

Валерьянг написал : С интересом прочитал описание конструкции Янна. По-моему её можно немного усовершенствовать.

Проблема, как я понимаю, в том, что при нагревании масла в определённый момент шток выходит полностью. Так как жидкости не сжимаются, то в при дальнейшем нагреве масло начинает выдавливаться через сальники/уплотнения. Потом при остывании шток наоборот, задвигается полностью и подсасывается воздух через сальники/уплотнения.

Хорошо придумали, да вот только вся конструкция выйдет в два раза дороже)

Я писал как-то выше - надо просто ставить гидроцилиндр на пружину, более жесткую, чем вес фрамуги. Сперва поднимается фрамуга, потом пружина сжимается, выбирая излишний ход.

У меня гидроцылиндры работают без проблем уже несколько лет. А есть проблема с дверями теплиц. Открыть двери нужно на 180 градусов, если меньше,то перекрывается проход по дорожке. Использую мотор-редукторы от дворников и электронную схему с датчиком температуры.В тихую погоду все работает.Но если ветер и качаются двери, то электроника не справляется. Кто- нибудь решал подобную задачу?

клин Возможно, у Вас неудачно расположен датчик темп-ры, и возникающие сквозняки нарушают работу эл-ники. (Если редуктора справляются с дверьми... А, вообще-то, правильнее было бы открывать форточки на крыше.)

Михайлик Форточки на крыше открываются гидроцилиндрами. Но для эффективного проветривания нужно открывать и двери. А ветерь ,действуя на двери, вызывает ложное срабатывание концевиков (датчиков закрытого и открытого положения дверей).

Михайлик написал : Я писал как-то выше - надо просто ставить гидроцилиндр на пружину, более жесткую, чем вес фрамуги. Сперва поднимается фрамуга, потом пружина сжимается, выбирая излишний ход.

Это вы о другом пишете

Всем здравствуйте! Тема очень интересная, читал два дня с большим удовольствием. Спасибо, что поделились ценнейшей информацией.

Хочу немного рассказать о гидроцилиндрах, поскольку несколько лет назад вплотную занимался переделкой автомобильных газовых упоров (это его название в автомобиле) в газовые пружины для пневматического оружия. Во-первых, как и почему работает еще не переделанный газовый упор. Про это уже писалось, но немного уточню. Газ, находящийся в упоре под давление (обычно оно бывает около 70 атм.), давит на шток с поршнем одинаково со всех сторон, кроме основания штока. Здесь, в отличии от любой другой точки штока и поршня, давление не уравновешивается давлением с противоположной стороны, т.к противопожная сторона находится вне корпуса. Вот шток и выталкивается из цилиндра. Чем больше сечение штока, тем большей силой обладает упор при одинаковом внутреннем давлении.
Поршень в упоре служит двум целям. Во-первых, это демпфер, что бы при работе шток не выстреливал, а работал плавно. Для этого в поршне сделаны перепускные отверстия небольшого диаметра. Во-вторых, это вторая центрирующая опора штока. Первая опора это сальник. Перед тем, как просверлить корпус упора нужно подержать его минут 15 в вертикальном положении, предполагаемым местом сверления вверх. Нужно это для того, что бы масло в упоре стекло вниз и не фонтанировало при разгерметизации. Сверлить желательно сверлом самого маленького диаметра не переворачивая упор, а как он был вертикально или немного наклонив для удобства. Бояться сброса давления не стоит, т.к. будет только небольшой пшик. Но и лицо под него подставлять тоже не следует. В остальном совершенно безвредно. Упоры, продаваемые в магазинах, бывают двух типов - с диаметром штоков 8 и 10 мм. Соответственно и внешние диаметры корпуса разные. Упоры со штоком 10 мм более мощные по сравнению с 8 мм при одинаковом давлении внутри корпусов. Ну и самое главное, что, думаю, нужно знать при покупке упора с диаметром штока 8 мм. Качество упора зависит от производителя. В упорах немецкой фирмы TOTTI сальники намного качественней, чем в изделиях Fenox. Они выдерживают давление газа до 150 атм., тогда как сальники Fenox часто не выдерживают и 100 атм. Поэтому же, наверное, были сообщения о текущих сальниках, особенно если не оставлялось небольшое количество воздуха в системе. Так же и сопряжение штока с поршнем в упорах Totti сделано намного прочнее, чем в Fenox'е и шток никогда не вылетит из поршня как было у LokkI. А цена на упоры не слишком различается. Есть еще упоры фирм Финвал, но я с ними не работал и про качество ничего сказать не могу. Упоры фирмы СААЗ немного получше, чем Fenox, но хуже Totti.

На машинах упоры рекомендуют ставить штоком вниз для смазки сальника. В разработанных форумчанами "открывалках" шток всегда будет смазан, но вот протирать его время от времени от пыли не помешает, дольше проживет сальник, а вместе с ним и вся система.

Вот вроде бы и все, что я знаю про упоры.

Нам, наверное, больше подойдут упоры с диаметром штока 8 мм, т.к. им нужно меньше масла для создания давления внутри корпуса. Соответственно они будут быстрее реагировать на изменение температуры. У кого есть возможность располовинить упор, то хорошо бы немного увеличить перепускные отверстия в поршне, у еще лучше выбросить уплотняющую манжету с поршня и сделать на поршне три углубления на наждаке, что бы не было лишнего сопротивления перепусканию масла. Но, как показала практика наших уважаемых изобретателей, и без этих доработок все нормально.

"Открывалку" буду делать обязательно и не одну, а 3 шт. Но перед изготовлением хотел бы посоветоваться. Возникла идея, у новичков такое очень часто наблюдается :).
Если на ресивер каким-то образом укрепить ребра (наварить), как на конвекторах, то этим сильно уменьшится инерционность системы. Ведь намного увеличится площадь поверхности ресивера и он будет быстрее нагреваться или охлаждаться. Что такое конвектор, можно посмотреть в картинках яндекса, если кто не знает.