#1906140

Расскажите справляется ли автоматика с вентилированием теплицы в нынешнюю жару.

alexlord написал :
есть у меня труба медная для кондиционера метров 6 с одной стороны запаять с другой через тормозной шланг в гидроопору.... объем приличный поверхность по отношению к объему огромная, скорость реакции на погоду должна быть просто супер

У меня медная труба, реагирует почти мгновенно.
Только зачем тормозной шланг? Проще напрямик к цилиндру подсоединить трубу, она же толкателем будет для открывания окон. Можно на длину всей теплицы под крышей разместить и открывать сразу несколько окон.
см.

Kransh написал :
После выноса на улицу готовой системы, шток выдвинулся минут за 10-15, см на 2, и прекратил своё выдвижение.

Я сталкивался с такой проблемой. Скорее всего масло попало в часть цилиндра, где должен быть только воздух. Надо дорабатывать сам поршень. Я заклепываю отверстия в поршне медной или алюминиевой проволокой и еще заливаю его клеем из термопистолета. После этого все заработало нормально.

йцукер написал :
Расскажите справляется ли автоматика с вентилированием теплицы в нынешнюю жару.

Вообщем справляется.
Но у меня помимо проветривания еще и трубы заложены под дорожками между грядками, от датчика света включается вентилятор и гонит воздух через землю. В земле он успевает охладиться на 10-13 градусов и возвращается обратно в теплицу.
И главное заметил, когда огурцы вымахали в полтора человеческих роста, они сами стали охлаждать воздух.

AlexGlad написал :
Проще напрямик к цилиндру подсоединить трубу, она же толкателем будет

А сам цилиндр с трубой как соединяли, резьба не корпусе цилиндра?

Shvex написал :
А сам цилиндр с трубой как соединяли, резьба не корпусе цилиндра?

Нет, резьбу там не нарезать, слишком тонкие стенки у цилиндров.
Я соединил с помощью фитингов для медных труб, там применяется цанговое соединение. Зажимаешь двумя ключами и все.
Обычные диаметры цилиндров для багажника 18 и 22 мм, эти же размеры являются стандартными для медных труб. Переходники для меди тоже разные бывают...

Идея супер информации маловато если можно побольше описи и чем руководствовались мне тоже больше с электричеством нравиться если можно поделиться то пишите на ckat66@mail.ru

Внимательно прочитал тему...
Я сейчас доделываю новую теплицу, 5мХ3м, боковины рамы оконные со стеклом, крыша поликарбонат 4мм.
Силовой каркас уголок-65, промежуточный уголок-40.
Вот как я организовываю "автоматику"

  1. Автопроветривание.
    В торцах верхних полукругов крыши поставил два клапана от окон-ПВХ. Врезал прямо в поликарбонат.
    Представленные выше поднимающиеся рамы мне не нравятся, пару лет назад их оторвало ураганом в мое отсутствие. Впрочем, первые модели самолетов тоже пытались крыльями махать....
  2. Автоподогрев.
    Весной закладываю в грядку измельченную траву из бункера газонокосилки, и немного навоза.
    Гниение обеспечивает подогрев корней.
  3. Автополив.
    Около теплицы стоИт бочка 200л, наполняемая насосной станцией из колодца. Примитивный кран от бачка унитаза отсекает подачу при наполнении бочки. Черный цвет этой бочки позволяет нагревать воду солнечными лучами. Через нижний патрубок из этой бочки выходит шланг, и через систему тройников делится на 4 грядки. К этим шлангам пристыкованы зеленые электромонтажные пластиковые трубы, просверленные во многих местах 2мм сверлом. В итоге при росте рассада огурцов и томатов корнями ищет воду, и постепенно обволакивает эти трубы своими корнями.
    Избыточная влажность обеспечивает т.н. "капельный полив", т.к. вода конденсируется на крыше и спадает вниз.
    Я пока не придумал автопропалывание, автопасынкование и автосбор урожая.

Спасибо всем за полезные советы, отдельно Kransh. Сделал аналогичную систему из соображений минимальных затрат. Цилиндр восьмерочный, труба алюминиевая на 20 мм 1 м длиной (больше не стал из-за инерционности). Цилиндр высверлил через резьбовую шпильку, на трубе нарезал резьбу и навернул торцевые заглушки. В них просверлил отверстия: одно 5 мм с резьбой под винт выпуска воздуха и долив масла, другое 8 мм для сообщения с цилиндром. Цилиндр соединил с заглушкой с уплотнением ФУМ и законтрил гайкой изнутри. Трубу залил отработкой и навернул цилиндр с заглушкой. Через отверстие с резьбой долил масло шприцом при выдвинутом на 8 см штоке (запас на охлаждение) и заглушил винтом. Операция проводилась при 20 гр. Получилась прямая штанга около 1,5 метров. Тут же испытал в ванной при 40 гр. - шток вылез на 4 см при неполном погружении в воду ! Охладился обратно за 20 минут и шток сам задвинулся - шикарно. Осталось удалить остатки воздуха (есть небольшой люфт), уплотнения проверить и установить по месту, но это уже в следующем году. Отчет размещу по сдаче объекта в эксплуатацию.

Господа садоводы Подскажите кто разбирал газовые упоры, в частности производства СААЗ. Весьма интересуют вот такие вопросы:

  1. сам шток упора полый или выполнен в виде стержня;
  2. шток - это хромированная деталь, способная облезть при нагреве или просто полированная сталь;
  3. какова, хотя бы примерно, толщина "донышка" упора производства СААЗ с 6-мм шпилькой на "хвосте", т.е. сколько витков М8-М10 может там поместиться после ампутации этой самой шпильки и рассверливания отверстия;
  4. опять же, можно ли паять баллон упора без опасений, что он облезет изнутри;
  5. и самое, пожалуй, важное - конструкция поршня.
    Объясню для чего нужно. Сбоку от оси "классического" отверстия под М10 в торце упора нужно просверлить отверстие диаметром 2-3мм сквозь весь поршень, не повредив при этом кольцевую прокладку поршня, т.е. пройти под ней. Если принимать во внимание конструкцию, описанную на первой странице в посте #22, нужно попасть как раз в углубление с калиброванным отверстием и продолжить его насквозь. Проворачивая поршень вокруг своей оси, нужно сделать три таких отверстия соответственно на 120 градусов друг от друга. Нужно это для обеспечения беспрепятственного прохождения масла сквозь поршень. Таким образом мы получаем практически полноценный гидроцилиндр, который требуется автору сей немыслимой кучи вопросов для нужд фронтовой авиации. Вопрос: сколько нужно отступить от продольной оси упора для успеха операции?
    Засим премного благодарен ответившим хотя бы на некоторые из интересующих меня вопросов.
    С уважением, Mouse_Alexander.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

Янн:- "Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать". Я тоже такого мнения. Вам будет проще самому разобрать этот цилиндр и всё станет понятно.
Шток полнотелый.

Янн написал :
Вам будет проще самому разобрать этот цилиндр и всё станет понятно...

Несомненно, это так. Жалко портить хорошую вещь бесчеловечными экспериментами, потому пытаюсь внимать мудрости опытных, дабы лишний раз не изобрести велосипед. За неявлением вышеописанной мудрости придется клянчить убиенных девайсов в автомастерских, так как лично таковых не имею - негоже боевому летчику по земле елозить

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

Mouse написал :
Жалко портить хорошую вещь бесчеловечными экспериментами,

Янн:- Она стоит не дорого, за то разобрав, Вы точно не ошибётесь. А люди Вам размеры дадут,Вы сделаете,а размеры немного не те . И кто виноват?

Янн, люди разные: кто-то ищет знающих, а кто-то - виноватых. Каждому - свое... Предлагаю Вам и мне больше не флудить на эту тему; выжду неделю, если никто не сможет подсказать, а я за это время найду подопытные образцы, вопросы отпадут сами собой.

Здравствуйте! Внимательно прочитал всю тему. Ни кто не затрагивал тему грозы при высокой температуре воздуха. Если сильный порыв ветра, а у вас фромуга открыта?

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

sergudacov написал :
Здравствуйте! Внимательно прочитал всю тему. Ни кто не затрагивал тему грозы при высокой температуре воздуха. Если сильный порыв ветра, а у вас фромуга открыта?

Янн:- Если солнышко заходит,то фрамуга закрывается. Грозы с ветрами были ,пока всё нормально. А как у людей без автоматики? Не думаю ,что они постоянно присутствуют у теплицы и при угрозе ветра,закрывают фрамуги.

sergudacov написал :
Здравствуйте! Внимательно прочитал всю тему. Ни кто не затрагивал тему грозы при высокой температуре воздуха. Если сильный порыв ветра, а у вас фромуга открыта?

Согласен с Янном - фрамуги действительно быстро закрываются, как только тучи налетают. И грозы с ветрами были - никаких проблем. Тот, кто делает автопроветривание, уж точно знает про ветры. Кто-то усиливает конструкцию фрамуг, я, например, увеличил количество форточек, уменьшив тем самым парусность каждой.
Вообщем - ветры не такая уж и проблема.

Регистрация: 25.02.2011 Красноярск Сообщений: 21

Скажите, при изготовлении фрамуг, почему, в основном, делают их с расположением петель вверху, у конька, при этом открывается нижний конец.
Почему-то мне кажется, что при расположении петель снизу и открывании верхнего конца, есть преимущества.
Парусность меньше (проверял даже на модели, дул феном - с верхними петлями норовит распахнуться, а с нижними-наоборот, закрыться), при открывании теплый воздух выходит из наивысшей точки, сразу через широкую щель. С учетом применения автомата, это выгоднее, лучше чувствительность системы.
Минус вижу только один - при внезапном дожде, если автомат не успеет закрыть фрамугу, то вода попадет внутрь. Но, так ли это критично?
В интернете вообще мало рассматривается этот вопрос, почему-то.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

trol12345 написал :
Скажите, при изготовлении фрамуг, почему, в основном, делают их с расположением петель вверху, у конька, при этом открывается нижний конец.

Янн :- У меня как раз сделано , петли внизу рамы.

Регистрация: 25.02.2011 Красноярск Сообщений: 21

Янн написал :

Поделитесь впечатлениями, есть поначалу незаметные подводные камни?
Или наоборот.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

Янн:- В моём случаи ,дна рама 2м на 1 м просто не справляется с проветриванием (теплица 6 на 3 поликарбонат 4 мм), запитал через концевик вентилятор. Ну и затенение сильно помогает. Закрашиваю мелом,когда уже надо будет.

Форточка должна быть как у Митлайдера, это конечно усложняет конструкцию теплицы, но зато снимает вопрос с проветриванием

Регистрация: 25.02.2011 Красноярск Сообщений: 21

Думал про неё. Странным кажется, что рама крепится за верхний край. Воздух будет выходить в первую очередь через боковые клиновидные щели, а более-менее хорошее сечение получится, когда форточка сильно вверх будет поднята. Мне кажется, что преимущество просто в том, что она во всю длину теплицы. При 6м длины и 0,65м высоты, получится 3.9кв.м, против 2 кв. м у Янна. Это само по себе немало, да ещё и форма вытянутая, что как мне кажется, эффективнее. Но, в принципе, никто не запрещает сделать такой же длины обычную форточку, в стандартной крыше. Вряд ли большая разница будет в этом случае.

trol12345 написал :
Странным кажется, что рама крепится за верхний край

Ну это кто на что горазд...
А в оригинале просто полотнище плёнки с прикреплённой внизу рейкой, перекрывающее проём, образованный верхним и нижним коньковым брусом, для проветривания брусок оттягивается верёвочкой внутрь теплицы.

p.s.

Регистрация: 25.02.2011 Красноярск Сообщений: 21

В случае с пленкой- понятно, по другому не закрепишь. А если делать раму и открываются иные возможности, чего ж не сделать лучше. Я так понимаю, в данном случае типичная инерция мышления. Раз в оригинале пленка сверху крепится, значит, без раздумий и раму так же крепить.

trol12345 написал :
в данном случае типичная инерция мышления

Троечники,... где-то услышали звон... а до конца не разобрались.
Хочется сказать: "Уважаемые дачники, будьте бдительны! Теплицы, продаваемые под видом Митлайдеровских таковыми не являются, схема проветривания не соответствует авторской!"

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

йцукер написал :
Форточка должна быть как у Митлайдера,

Янн:- У меня раньше теплица была под плёнку. По центру столбы 100 мм 3 шт были ,сверху столбов по бокам два бруска 50 на 100 были закреплены шпилькой,в них врубались стропила 50 на 50 2 метра. Сверху на бруски крепилась доска 25 на150 6 метров. По середине тяга , тяга втыкалась в столб (в столбе дырки насверлил). Так и проветривал,работало

Регистрация: 25.02.2011 Красноярск Сообщений: 21

Янн написал :
Янн:- У меня раньше теплица была под плёнку.

А что, интересная идея. Я так понимаю, площадь не так уж и большая, зато доска расположена в правильном месте и при открывании воздух сразу уходит через самое широкое место. Единственно, с ветром как. Впрочем, раз площадь мала, то и сопротивление. У меня крутилась ещё мысль поднимать целиком один склон крыши. Тут бонус - на зиму откидывать его вообще наружу, чтоб снег внутрь сыпался сам. Но, сгородил сейчас гидроцилиндр и не уверен, что он такую створку без перекосов поднимет.
Скажите, а если цилиндр не успеет закрыть форточку (какая бы она ни была), дождь, попадая внутрь, сильно навредит, или фиг с ним? Мы 3 сезона хозяйствуем, до теплицы только сейчас добрались, поэтому вопросов и раздумий много. Переделывать не люблю, лучше заранее всё продумать.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

trol12345 написал :
Скажите, а если цилиндр не успеет закрыть форточку

Янн:- Успеет, а если и нет. Дождь это естественное природное явление и от него только польза. Главное когда он тёплый. Ну а осенью фрамуга и не откроется,когда пасмурно ,точно. У меня с этим вопросов вообще не возникало.

trol12345 написал :
А что, интересная идея. Я так понимаю, площадь не так уж и большая, зато доска расположена в правильном месте

Это точно . Если бруски разнести через прокладки , то и площадь фрамуги увеличится.

Варианты исполнения форточек "заводских" теплиц "по типу Митлайдера"