trol12345 написал :
что лучше, что бы петли были внизу, а открывался верхний край, выпуская воздух с самого верха теплицы.
Сейчас собираю теплицу. И просто однозначно согласен со многими и особенно с Янн, что петли надо делать внизу. Лишнее тепло должно беспрепятственно уходить. Ради этого и вся затея. При разных конструкциях теплиц и окон, этот вариант считаю наиболее правильным.
Не Янн, но отвечу. Любое, какое есть под рукой. Моторное, отработку. У меня залита трансмиссонка - просто оставалась канистра от предыдущей машины, не выбросил, пригодилось.
Rusya написал :
Добрый день!!! снимаю шляпу перед вашим изобретением!!!!!
Янн:- Спасибо , очень приятно ,но идея использовать тот самый гидроцилиндр пренадлежит
samorez написал :
Коллеги! Новая мысля. В качестве рабочего цилиндра использовать пневматические пружины-амортизаторы задних подъемных дверей автомобилей. Цена вопроса 150р.
А я просто доработал под свою теплицу.
head написал :
Любое, какое есть под рукой. Моторное, отработку. У меня залита трансмиссонка - просто оставалась канистра от предыдущей машины, не выбросил, пригодилось.
Сталкнулся с проблемой герметизации резьбовых соеденений.
Янн написал :
Сталкнулся с проблемой герметизации резьбовых соеденений.
С начала был такой вариант среднее фото пост №334, но пайка не держала. Заменил на конструкцию "тормозн. шланг - магистраль - тормозн. шланг", все стало ОК. Тормозной шланг и краник для выуска воздуха -масла в заглушки сажал через медные шайбы, НО их перед затяжкой необходимо отжечь, что бы стали мягкими. Просто грел гзовой горелкой. Сами заглушки дюймовой трубы - с торца на паранитовую прокладку + фумка по резьбе. Вроде держит.
Прочитал всю тему, начал делать себе. Как водится начал делать ещё не дочитав до конца. Поэтому цилиндр купил от 12 -шки FinWal за 330 рублей, конструкция там тонкостенная. Резьба на шпильке всего М6. Срезал шпильку и резьбу нарезал в корпусе, таи всего 3 нитки. Выточил переходник для шланга. Шланг для воздуха с маслом {пневмо пистолеты, цилиндры и.т.д**. Теперь нужно бежать за трубой G1" и заглушками. Как соберу выложу фотки. Теплица пока лежит в гараже 2Дум 6х3. Вторая {из профиля для ГКЛ** в компьютере- в виде 3Д модели и деталировки.
Тут в некоторых сообщениях, наблюдалось беспокойство по поводу не экологичности моторного масла, трансмиссионного и других продуктов на основе нефти. Плюс соединительные шланги не масло стойкие. Вчера родилась идея заменить рабочее тело маслом для цепей бензопил. Оно растительного происхождения, так написано на банках,конечно не оливковое, но всяком случае лесорубы щепки в лесу не собирают. Вот только какой у него коэффициент теплового расширения. Кто пробовал отзовитесь....
BEKICH написал :
Тут в некоторых сообщениях, наблюдалось беспокойство по поводу не экологичности моторного масла, трансмиссионного и других продуктов на основе нефти. Плюс соединительные шланги не масло стойкие
Когда у моей первой конструкции потекла пайка, вылилось порядка 50куб.см. масла - Экологическая катастрофа? Шланги стойки к тормозной жидкости, а это покруче масла будет. ИМХО - не те проблемы.
BEKICH написал :
Вот только какой у него коэффициент теплового расширения.
Шланги стойки к тормозной жидкости, а это покруче масла будет. ИМХО - не те проблемы.
Согласен, это не проблема, моя конструкция пока только в процессе изготовления. Сейчас вот смотрел медные трубы, по деньгам дороже да и паяльные причиндалы нужно покупать. Но инерционность должна быть несколько ниже. А если делать на три теплицы, то вроде и не очень дорого. В общем чем дальше тем больше идей, вариантов. Надо скорее заканчивать изготовление, а то стремление сделать ещё лучше уведёт меня в такие дебри........
BEKICH написал :
Но инерционность должна быть несколько ниже.
Янн:- Этот параметр вообще ну ни как не влияет на растения. Судите сами. Солнышко выглянуло,температура на припёке где растут растения , резко возрастает,солнышко скрылось -похолодало. Перепады температур для растений привычное дело. Это естественный процесс , а значит полезный.
BEKICH написал :
трансмиссионного и других продуктов на основе нефти.
Нефть тоже натуральный продукт.,залейте масла подсолнечного или воды.Коэффициент теплового расширения беспокоит- трубу побольше сделать можно. У меня 32 труба два метра,работает отлично.
Янн написал :
Перепады температур для растений привычное дело. Это естественный процесс , а значит полезный..
Согласен.
BEKICH написал :
Сейчас вот смотрел медные трубы, по деньгам дороже да и паяльные причиндалы нужно покупать. Но инерционность должна быть несколько ниже.
Сейчас у меня между тормозными шлангами стоит медная магистраль длинной где-то 0,6м. Время реакции приемлемое. Купил на авторынке в ЮП медную магистраль длинной 2 м. Весной внедрю, свернув спиралью. Думаю должно уменьшиться время реакции и будет более плавное регулировавние.
BEKICH написал :
Но инерционность должна быть несколько ниже.
Если про инерционность то она зависит не только от:
Коэффициента теплопроводности материала сосуда * на толщину стенки.
Площадь поверхности сосуда.
Но и:
Как ни странно, но и в цвет который мы покрасим сосуд с маслом. Если мы хотим что бы объем масла зависел от температура воздуха в теплице тогда цвет сосуда должен быть светлых цветов, а вот если требуется изменение объема масла изменялся от интенсивности солнечных лучей тогда в темные цвета (если поместить черный сосуд в стеклянную теплицу то температура в сосуде может легко достигнуть 85 градусов Цельсия:cool.
Интересно, медь долго проживёт в теплице (не подберут ли "старатели")?
Я про это думал, дом в деревне и там постоянно живёт Тёща и Тесть. Тёща сама старателей в утиль отправит.
Если про инерционность то она зависит не только от:
Коэффициента теплопроводности материала сосуда * на толщину стенки.
Площадь поверхности сосуда.
Но и:
Как ни странно, но и в цвет который мы покрасим сосуд с маслом. Если мы хотим что бы объем масла зависел от температура воздуха в теплице тогда цвет сосуда должен быть светлых цветов, а вот если требуется изменение объема масла изменялся от интенсивности солнечных лучей тогда в темные цвета (если поместить черный сосуд в стеклянную теплицу то температура в сосуде может легко достигнуть 85 градусов Цельсия:cool.
Почему петли или вверху, или внизу? А если оси и по центру, с преобладанием на закрывание. Управление открыванием/закрыванием проще и не обязательно гидроцилиндр. Можно гравитационную, например.
Так с этого места пожалуйста по подробней, где я торможу
Больший объём рабочего тела, даёт большее приращение объема при увеличении температуры на 1 градус. Но и остывает дольше (опускается медленнее). Конечно это зависит от площади охлаждения (нагрева). Поэтому я и интересуюсь величиной коэффициента теплового расширения масла. Я знаю потребное мне перемещение штока, знаю размеры поршня и объём рабочего цилиндра. Поэтому хочу (если найду значение коэффициента для масла) посчитать какой нужен объём рабочего тела для полного открытия форточки, при перепаде температуры в 10 градусов. Где то видел таблицу, но не могу найти. Там был коэффициент для масла 7х10-4 мм\мм*К. Вообще я уже понял, что инерционность это не та проблема, масло по большому счёту тоже подойдет почти любое. Объем рабочего тела равен объему трубы G1" длинной 1,5-2 метра. Всё мне пока ясно…… Дальше углубляца в теории я не буду, лучше пойду на практике всё прочитанное применять…..
Почему петли или вверху, или внизу? А если оси и по центру, с преобладанием на закрывание. Управление открыванием/закрыванием проще и не обязательно гидроцилиндр. Можно гравитационную, например.
С уважением...
Можно, гравитационную. Можно электрическую. Можно петли по центру. Но открывающаяся часть внутрь теплицы может повредить особо высокие растения.
BEKICH написал :
Поэтому хочу (если найду значение коэффициента для масла) посчитать какой нужен объём рабочего тела для полного открытия форточки, при перепаде температуры в 10 градусов.
Янн:- Может оно конечно и так. У меня легкую раму ,открывал гидроцилиндр с ёмкостью под масло ,изготовленной из двух метровой 0,5" трубой,но вот на более тяжёлую раму ,пришлось диаметр трубы увеличить до дюйма с четвертью.
Угол раскрыва нужен не более 10град. Тёплый (горячий) воздух без проблем уходит туда, куда ему предписано законами природы. А относительно повреждений высокорослых томатов-Вы заблуждаетесь, т.к. в коньке уж точно высота должна быть не менее 2,5м. Наверное, Вы неверно представили сам поворот или я был неточен. Скат состоит из одних фрамуг, которые верхней частью при повороте "входят" внутрь теплицы. На зиму фрамуги устанавливаются вертикально и в теплицу бесприпятсвенно поступает снег, что уж точно естественно для почвы, ну никак не голая земля. Нет необходимости таскать на себе снег по весне, делая таким образом запас воды на весну.
В первую очередь должна быть решена проблема не герметизации, а сохранения тепла весной и осенью, вот для чего мы ее и сооружаем. По лету (в жару ) стоит противоположная задача - отвод тепла, т.е. вентиляция. Ведь основная наша цель удлиннить время вегетации того, что мы там посадили. И собрать больший урожай. Вот как-то так в моём представлении.
BEKICH написал :
Поэтому хочу (если найду значение коэффициента для масла) посчитать какой нужен объём рабочего тела для полного открытия форточки, при перепаде температуры в 10 градусов.
не забываем, что у нас замкнутая система и избыточному объему масла при повышении температуры нужно куда то деваться. Масло не газ и для нашего случая коэффициент сжатия примерно равен 1 .
И вот здесь самое интересное если окна легкие и в системе есть воздух то все нормально, но если окно тяжелое то, оно просто не откроется так как будет сжиматься воздух. Но если в системе нет воздуха то, в любом случаи жди беды....
Для газолифтов рабочий объем считается = диаметр штока * рабочий ход штока.
Для газолифтов рабочий объем считается = диаметр штока * рабочий ход штока.
Спасибо за подсказку, я про это не сообразил. Считал рабочий объём как произведение площади поршня на рабочий ход. Получалось достаточно большой объём для рабочего хода штока. Он для моего цилиндра составляет 175 мм. Для форточки нужно меньше. Сколько точно? Сегодня вечером домоделю, с учётом петель, свою форточку и всё встанет на свои места. Я так заморачиваюсь поскольку пока есть время до мая. А в мае надо уже мастерить теплицу на участке и по возможности сократить работы по доводке, доделки и устранения неточностей. Прекрасно понимаю что звучит может очень громоздко, но по опыту своей работы знаю, что чем глубже всё проработано в моделях, чертежах, сборках, тем меньше хлопот на монтажах, установках и запусках.
sedoym написал :
Почему петли или вверху, или внизу? А если оси и по центру, с преобладанием на закрывание. Управление открыванием/закрыванием проще и не обязательно гидроцилиндр. Можно гравитационную, например.
У меня как раз такой конструктив. Теплица 5\*12м, крыша 2-хскатная. 6 рам 1\*2м открываются поворотом вокруг чуть смещенной от центра оси – что бы в исходном состоянии рама была закрыта.
Рамы 2\*1м из стальной трубы 50\*25мм, стекло 5мм. Весит около 50кг!! Буду делать шесть открывашек – по 1 шт на каждую фрамугу. Конструктив открывашки – «классический», «по Янну»: рессивер – 40мм труба (1,5 дюйма) длиной 2м. По краям – заглушки на пакле, в одной винт М3 на свинцовой шайбе - для регулировок. По центру – резьба М10 для амортизатора от Нивы + приварю герметично гайку М10 (полагаю, 3мм стенка трубы тонковата). Такой объем трубы выбран ввиду того, что рама очень тяжелая.
На раме, в 10-20 см от центра приварю поперечный уголок (вращается на шарнире), в который будет упираться шток амортизатора для открывания фрамуги. Что-то «туплю», систему рычагов придумать не сумел для данного случая.
Фрамуга будет поворачиваться (открываться) на 90\* Поэтому выход штока должен быть максимальным, хотя бы см 15.
Многократно перечитал эту ветку форума. А вопрос, как правильно залить масло в открывашку на 100% не понятен. Вот просверлил я амортизатор 2-3 мм, нарезал М10. Как лучше – утопить шток и заливать в амортизатор масло, по 1-2 см вытаскивая шток. Собирать с рессивером после залива маслом аморт? Или состыковать аморт с рессивером, утопить шток, залить рессивер маслом до верху, а уж потом потихоньку вытаскивать шток, или нужно покачать штоком, как насосом?. Шток вытаскивать до конца? (до упора), или оставить 1-2см, что бы поршень не упирался вверх амморт.? Нужен ли воздух в конце аммортиз? После заполнения амортизатора маслом следует охлаждение системы, потом надо утопить шток, что бы оставалось см три на поверхности (исходное положение). Лишнее масло вытечет. Заглушку закручиваем. – система готова к работе?.
Прошу пояснить.
Ferda написал :
А вопрос, как правильно залить масло в открывашку
Я заливал масло так. Залил шприцем масло в магистраль, соединил с аммом(шток утоплен) и трубой. Залил на треть. Погонял шток. Залил в трубу масло под пробку, выдвинул шток. Поставил трубу на солнышко, что бы масло нагрелось и вышли мелкие пузыри, часа 2 подождал. Утопил шток. Потом опустил трубу в воду (поливальный колодец на два кольца, Т воды около 10гр), подождал пока остынет, долил масло, закрыл вентиль.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.