Теплица - автомат

AlexGlad написал : Да изменим, но речь же идет о крайнем случае - перегреве системы или изначально избыточном количестве масла. А регулировку открывания можно сделать механическим путем - разные шпильки с гайками, хомуты, смена положения и точки крепления проветривателей.

по идее надо чтобы на определенной температуре было открвто почти на полный ход, и соответственно закрыто. Какие это температуры? Какая температура желательна полного закрывания(максимальная) и какова температура полного открывания(минимальная)? с точки зрения "жителей теплицы" ибо все для них делается.

AlexGlad написал : Да есть проблема с маслом.

На этом форуме (кажется, на этом) уже продлагали вариант "гидроаккумулятора" - в виде второго такого же цилиндра, но его шток нагружен большей массой, чем основной груз (фрамуга). При подъеме температуры более, например, 33*С Основному штоку уже некуда двигаться. Давление растет и в определенный момент второй начинает поднимать "балласт", стабилизируя тем самым давление. При опускании Т, балласт своей тяжестью загоняет шток на место. Ну, и т. д. Если цилиндры одинаковые, то масса будет "вменяемой". Если взять от компьютерного кресла, то балласт станет "невменяемым" (получается гидроусилитель).

AlexGlad написал : Опять сочиняете про кольцо поршня. Оно посажено свободно в проточку (проще говоря болтается в ней) и никак не может служить

Это касается всех цилиндров, которые я разбирал, включая СААЗ, фото поршня которого выложил mihalych53. Мне просто по конструкции поршня понятно, кто его сделал. Второй направляющей служит сам поршень, из чего бы он не был сделан.

Аександр, чуть-чуть по-тише, плз. Ваши работы достойны уважения. Некоторые допускаемые ошибки, исправляеете сами, но потом опять торопитесь. Осмыслите прежде чем дать волю правильным рукам. Перейду к Вашему ответу Почему манжета поршня "посажено свободно в проточку"? Во-первых, она шире поршня, чтобы газ не пробегал вокруг самого поршня, Во-вторых, она должно двигаться вдоль оси поршня, перкрывая то одно, то другое отверстие в стенках поршня, отверстия разные по диаметру, поэтому газ-лифт плавно поднимает дверцу и позволяет резко её закрыть. Для этого манжета(..болтается в ней) Вы поначалу опечатывали те отверстия, теперь сверлите поршень и выкидываете резинку, Зачем эти крайние решения рекомендовать нашим товарищам по теме? Тут у кого-то из мужиков и с резинкой все клинило. У Вас голова и руки крепко посажены, придумаете и смонтируете как задумали, но тем кто не дружен с практикой, но горящим желанием помочь тепличным растениям, я бы не стал так предлагать. Срача и поноса не выношу, еще раз Вы для меня мужик с головой и руками, но не горячитесь, еще раз плиз.

Заметано)))

и не сомневался, спасиб

Мужики! Которые "с головой и с руками", с офигенной практикой за плечами. Скажите пожалуйста, нельзя ли исхитриться и переделать наш стандартный газлифт в нормальный гидроцилиндр с полноценным поршнем? Т. е. Нельзя ли полноценно "заделать" отверстия в поршне и соединить заштоковую область с атмосферой (просверлить отверстие)? (на примере СААЗ) Для чего? На сколько я понимаю, "рабочими" площадками в газлифте являются и поршневая сторона и штоковая сторона. Давления в поршневой области и в штоковой можно считать одинаковыми.

P*S1 = Fнагр + P*S2 P - давление в системе, S1 - площадь поршневой стороны, S2 - площадь штоковой стороны.

Т. о. потеря нагрузочной способности составляет P*S2 - а это очень не мало. Кроме того, как уже отмечалось ранее, газлифт назад не идет, а гидроцилиндр пойдет (штоковая полость соединена с атмосферой).

С СААЗами есть проблемка. Там поршень сделан звездочкой со стороны штока, а в качестве отверстия для перетекания жидкости используется вовсе не отверстие, а канавка в другой части поршня. Уплотнительные кольца жесткие и если их вынимать для доработки поршня - они деформируются. Цилиндры другого производителя (HI-Drive) я герметизировал полностью с помощью поксипола. С атмосферой не соединял - оставлял воздух в зоне штока - он служил пружиной для возврата. Теоретически, если соединить с атмосферой, усилие увеличится. Но ведь и так его достаточно. На цилиндрах, которые я делаю сейчас, диаметр штока всего 6 мм, усилие, которое я смог приложить надавив телом на поршень составило 70 кг. Мерил на напольных весах. До разрушения пока не доводил. На автомобильных с диаметром штока 10 мм усилие должно быть примерно в 3 раза больше ( только бы сальники выдерживали).

Специалисты!!! HELP !!! Засада!!! Купил я 4 (наверно, от жадности) СААЗ-овских газлифта ("Упор 21213 "СААЗ""). Сейчас, думаю, я их разберу. Снимаю пластиковый наконечник, а там он "оказывается" накручивается на заваренный в цилиндр болт. Что вы делаете с этим болтом? Спилить пилой и сверлить в болте (думаю, так и надо) или спилить и сверлить рядом? Наверно, было бы не плохо, если спецы выложили бы инструкцию "для чайников", где рассмотрели бы разборку различных газлифтов и последующие "упражнения" с ними. Что бы вот так - без неожиданностей. Не все же форумчане каждый день цилиндры разбирают (они, в основном, "огурцами занимаются")

AlexGlad написал : Но ведь и так его достаточно.

Верно, усилия достаточно, но давление и так с избытком. Его хочется уменьшить.А то вон там у людей огурцы вянут.

Я просто отпиливаю этот конец цилиндра. Дальше или пайка или цанговый переходник для меди. Если будете делать с тормозными шлангами и нарезкой резьбы - спилите сам болт и сверлите на его месте отверстие, в котором потом и нарежете резьбу.

AlexGlad написал : просто отпиливаю этот конец цилиндра

Что значит "отпиливаю"? Сначала в любом месте торца цилиндра сверлите отверстие, спускаете давление, а затем отпиливаете донышко (на каком рассоянии от торца)?