Старый фонд

Прошу помощи. Разъясните, плеазе. Вопросы выше. Я хоть и вник во многое, но практики и опыта вообще нет. Мне надо определиться со щитком окончательно, чтобы заказать его.

Вот вариант планировки по помещениям. На мой взгляд, схема избыточна. Что в ней не так и что можно изменить\упростить?

Это вариант по потребителям. Здесь мне было сказано, что УЗО не защищены.

Yarri По поводу различий автоматов 2P и 1P+N Автомат 2P контролирует и отключает два провода. Т.е. если хотя бы по одному из проводов пойдет ток превышающий номинал автомата, то автомат отключит оба провода. Такие автоматы, обычно, занимают два модуля в ящике. Автомат 1P+N контролирует только один провод - фазный, но отключает два (вместе с нейтралью). Т.е. если у тебя по фазе пойдет ток превышающий номинал, то автомат отключит оба провода, но если по нейтрали пройдет ток выше номинала, то автомат этого никак не заметит, ну разве что может выйти из строя. У Легранда такие автомаы номиналом, помойму, до 32 ампер идут размером в 1 модуль, что даёт возожность съэкономить место в щитке.

По поводу УЗО. На УЗО обычно указывают два основных параметра, это ток, который через них можно пропустить, этот параметр надо воспринимать так же как сечение провода, т.е. при превышении этого значения УЗО выйдет из строя. И второй параметр, это ток утечки, при котором УЗО отключает нагрузку, тут номиналов я знаю четыре: 10мА, 30мА, 100мА, 300мА. 100мА и 300мА считаются противопожарными, человека они не защищают. Для защиты человека обычно ставят УЗО на 30мА, а в особо опасных помещениях, у тебя, например, в ванне можно поставить 10мА. Почему не ставят везде 10мА, да для того, чтобы избежать ложных срабатываний, потомучто со временем и провода может давать утечки, да и приборы, которые ты используешь могут быть не идеальны. Так же УЗО еще делятся на типы, на сколько я знаю, их три типа, это A, AC и S. УЗО типа AC это обычное УЗО которое отсекает постоянную утечку (для примера, провод в устройстве перетерся об корпус и замкнул на последнего), т.е. вне зависимости от моментального напряжения в сети утечка присутствует. Но бывает другой вид утечки, он обычно возникает в устройствах с полупроводниковым выпрямителем (импульсный источник питания, например, компьютер), у которого утечка может происходить, только в те моменты, когда синусоида проходит максимальное значение, а в остальные моменты утечки нет или она меньше порога чувствительности УЗО. Вот такие утечки УЗО типа AC может не отловить, и даже хуже, такие утечки "вводят УЗО в заблуждение" и оно может на фоне такой утечки не почувствовать обыкновенную утечку. Для таких случаев есть УЗО типа A, оно отлавливает и те и те утечки. УЗО типа S еще называют селективным, оно отличается тем, что дает возможность сработать УЗО стоящим после него, т.е. срабатывает не сразу. Это может пригодится для повышения уровня защиты, т.е. ты ставишь одно мощное УЗО на входе, сразу после вводного автомата, а потом несколько менее мощных на группы потребителей. И вот чтобы вместе с групповым УЗО не срабатывало одновременно общее УЗО, ставят на входе УЗО типа S.

По поводу не защищенности. Запомни главное правило, защитный элемент должен быть самым слабым элементом цепи. Я думаю, ты понимаешь, что бессмысленно ставить автомат на 50А и при этом делать проводку проводом 0,75мм^2. Этот автомат скорее всего не сработает никогда, а если и сработает, то будет уже поздно, проводка вся поплавится. Поэтому УЗО у тебя должно быть защищено либо автоматом до него, либо после.

В последнем твоём рисунке всё нормально в плане защищенности УЗО. А во втором рисунке: УЗО, которое стоит на освещении, на нём висит 5 автоматов по 6А, что в сумме даёт 30, само УЗО расчитано на 25, перед УЗО стоит автомат на 40А также превышающий номинал УЗО. Соответственно, через это УЗО может пройти ток силой в 30А, что выведет УЗО из строя. Тут можно посоветовать либо ограничить ток автоматами, меньшее количество повесить на это УЗО, либо поставить УЗО расчитанное на больший ток, например на 40А (помойму следующий номинал таков). По второму УЗО картина аналогичная, только там еще жестче, максимально возможный ток через это УЗО 40А (ограничено вводным автоматом), соответственно сюда надо УЗО минимум на 40А, а лучше побольше, т.е. следующим номиналом, это 63А. С остальными тремя УЗО все хорошо. А последние два, наверное, можно заменить на дифф. автоматы 16А 30мА

P.S.: 10, 30 и т.д. у УЗО это не время срабатывания, а ток утечки он измеряется в миллиамперах. На всякий случай ссылкаЧто такое УЗО

Спасибо. Это как в анекдоте. "Ну и класс мне тупой попался. Раз объяснил теорему - не понимают. Два объяснил - не понимают. Три объяснил - сам понял - а они все одно не понимают". Что такое УЗО - въехал.

Теперь про оптимизацию. Для первой схемы у меня нет места, а ставить огромный шкаф как то не очень. Вторую же схему можно немного доделать. Думаю, коридор, комнаты 2 и 3 (это небольшие спальни) можно объединить под один автомат 10А для света и 16А для розеток. В них все одно ничего мощного не включается (если только ставить конвекторы на 500 Вт дл обогрева. Освещения там - кот наплакал и наверху стоят энергосберегающие лампочки. Таким образом для света имея 10А + 2*6А = 22 А и мы смело вписываемся в УЗО 25А. Теперь в розетках. Тут все сложнее. Даже оставшиеся 3 автомата дают в сумме 48А, что перекрывает 25А.
Буду думать....

Ну если еще ничего не покупал, купи одно из УЗО на 63 ампера и нормально будет

Yarri написал : Замену счетчика и установку нового шкафа я тогда решил отложить, ибо у нас планировалось электриками переделка общего шкафа и установка в нашем подъезде домового счетчика.

По минимуму, но приятно.

Yarri написал : Они повесили новый шкаф, поставили туда новый счетчик на дом и подключили старые провода.

Какая капиталка просто дом по учет встал.

Yarri написал : Входной автомат с учетом нового кабеля можно ставить 32А,

Что-то я задумался.

Yarri написал : но если планируется еще и плита с электродуховкой, то можно и 40А.

Вообще потерялся от счастья (но хочу 50А)!

Yarri написал : При этом никаких документов не показывалось, все на словах. С одной стороны это радует,

А что у монеты и вторая сторона есть?

Yarri написал : С другой стороны, не факт, что когда-нибудь потом не придут с проверками и не зарубят 40А. Но это, считаю, маловероятно.

Придут и не с проверкой, а соседи (когда мне хорошо, а их не жду).

Yarri написал : Земли нет. Но ноль обещал четкий и подключить все как положено, чтобы работали и УЗО (или дифы).

Дом постройки 50 года. Вы что хотите за деньги купить?

kvazimoda написал : Ну если еще ничего не покупал, купи одно из УЗО на 63 ампера и нормально будет

Меня всегда сбивало с толку, что номинал по току для УЗО должно быть меньше номинала по току вводного автомата. И связка АВ 40А - УЗО 63А - группа АВ суммой 48А не имеет право на жизнь. Путал функции УЗО и АВ. Это АВ на 40А будет отключать, а УЗО на 63А просто имеет такой рабочий ток. А срабатывать все равно будет на 30мс. Я все правильно понял?
И можно будет в данной схеме спокойно ставить УЗО на 63А в группе розеток и дальше просто прикидывать размер шкафа и душить жабу на предмет "впихнуть все это в миниПрагму заменив группы Кондиционер и Плита на дифы". Если отказаться от розетки в щитке (не очень то и важно) то даже с учетом все УЗО и АВ 2P остается место под шнайдеровский вольтметр, который втыкается на выходе одного автомата 6А. И все защищено, и влезло в 36 модулей (Меркурий - 6 модулей).

2Bladiclab
Согласен, что на словах все очень жидко выглядит. У нас в доме 12 квартир - два подъезда по два этажа по три квартиры на каждом. Т.е. получается по 4 квартиры на фазу. Не так уж и много, чтобы напрягать соседей. Да и нагрузок не очень много. Будка трансформаторная в 80 метрах. Ввод в дом переделывался (когда, не знаю), и делали не по старой трассе, а провели новую и теперь рядом к подъездному шкафу (общим на дом) подходят две трубы. Провода из старой трубы отрублены. Во всяком случае, вводной автомат на квартиру всегда можно сменить на 32А.

2Yarri В последнем твоём варианте, ты связку УЗО+автомат, которая питает холодильник с плитой, хочешь заменить на диффавтомат, но у меня вопрос, если у тебя автомат стоит на 16А, почему ты выбрал дифф на 25? Вот с кондиционером ты сделал правильно, а тут? Ведь диффавтомат это просто напросто УЗО и автомат в одном флаконе. Соответственно, если у тебя проводка расчитана на 16 ампер, ставить на нее диффавтомат на 25А неправильно.

2Bladiclab

Вообще потерялся от счастья (но хочу 50А)!

Можешь завидовать, у нас на квартиру еще строителями был установлен автомат на 50А на входе :)

Дом постройки 50 годов. В 60 года, 70 года достаточно вызвать электрика и за бутылку (червонец) все решалось.
Я не навязываю свое мнение, но в наше время дома стоят без реконструкций (превышая нормативы десятки лет). Большой наплыв мощной бытовой техники, а в последние время только увеличение мощности. Приводит к авариям. Все вопросы (бытовая техника квартиры) о восстановление решаются в судах. И вот тут уже за бутылку даже за деньги в карман электрику считаю не правильным (имеется в виду старый фонд 30 и более лет). Электрик ЖЭКа не может в данном случае оперировать такими мощностями (без согласования и распоряжений). Что мы и наблюдаем на форуме (моргание, отгорание, утечки и. т.д.). Согласен 40А заманчиво плюс русское авось.

kvazimoda написал : Можешь завидовать, у нас на квартиру еще строителями был установлен автомат на 50А на входе

Завидовать чему году постройки Вашему дому?

Вот к чему я пришел. Схема сети и планировка шкафа миниПрагма. 3х12 мест. Посмотрите, замечания какие есть?

Единственное пояснения с моей стороны по поводу вольтметра - как было мне замечено ранее, надо защитить вольтметр. По идее автоматом 2А. Но уж коли есть 6А на свет, и он будет постоянно включен, то использования этого автомата, думаю, уместно. Есть вариант запитать вольтметр со стороны автомата 6А на свет из мокрой группы, но не знаю, насколько это безопаснее для прибора. Если разницы нет, то проще с него - проводов меньше (короче)

Ну в принципе, на мой непрофессиональный взгляд, все хорошо. Но в этой схеме есть два подводных камня:

1. Весь свет сидит на одном УЗО, соответственно, если где то в комнате ночью что-то случится и сработает УЗО, щиток будешь искать в кромешной тьме. Я у себя буду корридор вешать на отдельное УЗО, чтобы в случае чего не искать фонарик в темноте.
2. Есть вероятность срабатывания общего автомата, если вдруг все розетки сильно нагрузят, не знаю на сколько это критично в целом, но если много техники дома, то может быть стоит как-то это ограничить, но может это уже я перемудрил... :)

В планировке тоже есть спорные моменты, например, вводной автомат стараются ставить в верхний левый угол, а все конечные автоматы стараются спустить вниз... По поводу защиты вольтметра. Тут я не знаю, нужно ли его вообще защищать и от чего...

И еще ,я сегодня видел этот счетчик в магазине, а он по высоте то проходит в ящик?

kvazimoda написал :

1. Весь свет сидит на одном УЗО, соответственно, если где то в комнате ночью что-то случится и сработает УЗО, щиток будешь искать в кромешной тьме. Я у себя буду корридор вешать на отдельное УЗО, чтобы в случае чего не искать фонарик в темноте.

Как вариант, перенести один автомат на 10А в группу к розеткам. УЗО выдержит (там получается до 58А), да и нагрузка то на свет - еле-еле. Здесь 10А больше как перестраховка. А два автомата по 6А закрыть УЗО 16А. Тогда при отключении УЗО 63А останутся гореть кухня и комната 1 - они обе примыкают к коридору со щитком. А комната 2 (тоже примыкает) и комната 3 (проходная через комнату 1) отрубятся полностью. Хотя, как мне кажется, вероятность сработки УЗО на свет - минимальна. Она там стоит в качестве профилактики, и проверить по все комнатам, где хандрит лампочка - недолго. В крайнем случае - ванная туда же в коридор выходит - дверь открыл и вот тебе свет для починки.

kvazimoda написал :

2. Есть вероятность срабатывания общего автомата, если вдруг все розетки сильно нагрузят, не знаю на сколько это критично в целом, но если много техники дома, то может быть стоит как-то это ограничить, но может это уже я перемудрил...

Более 40А не нагрузится. Ибо я когда подсчитывал сумму нагрузки - так и не вышел за пределы даже 32А. Я сейчас в глубоком раздумье - а вообще брать отдельный духовой электрический шкаф (под 3 кВт), или просто сменить на газовую новую плиту с газовой же духовкой что-то типа горенье или электролюкса. Про отдельную варочную панель - если и есть разговор - только газ.

kvazimoda написал : В планировке тоже есть спорные моменты, например, вводной автомат стараются ставить в верхний левый угол, а все конечные автоматы стараются спустить вниз...

У меня вообще видимо будет переделка верхней части. Там все зеркально придется делать. Ввод справа у меня будет. А вот насчет вводного автомата - наклею на фальшпанель красным по периметру автомата - не потеряется. Ну или поменяю местами ВА и вольтметр.

kvazimoda написал : По поводу защиты вольтметра. Тут я не знаю, нужно ли его вообще защищать и от чего...

Кто будет собирать ящик, тот и посоветовал. Да и я не против. Все ж таки хоть 6А, но защита есть.

kvazimoda написал : И еще ,я сегодня видел этот счетчик в магазине, а он по высоте то проходит в ящик?

А вот это самый больной вопрос. Но замечаний по его поводу в щитке от миниПрагмы 3х12 не было. Может просто не измерял, а может уже был такой щиток с таким счетчиком, поэтому вопросов нет.

2kvazimoda Действительно год постройки вашего дома секрет?

Bladiclab Ну, если мне не изменяет память, то дом сдали в 2007 году, октябрь месяц, по моему. Автомат входной перед счетчиком на 63А, после счетчика стоит диффавтомат на 50А 30мА.

kvazimoda написал : Автомат входной перед счетчиком на 63А

Выключатель нагрузки ( рубильник ).