Газовая колонка Нева 3208

2alandex Личку прочитал, очень много полезной информации узнал, спасибо.

Paranoik написал :

alandex написал :

Но ведь блок (узел) отвечающий за безопасность (не знаю как правильно) будет работать? Т.е. если колонка погаснет из-за чего либо, подача газа прекратится ведь? Потому что раньше бывало, что колонка гасла и естественно подачи газа не было. Волноваться не стоит?

Paranoik написал : Но ведь блок (узел) отвечающий за безопасность (не знаю как правильно) будет работать?

Да.

Помогите! Вчера погас фитиль газовой колонки Нева 3208. Больше не загорается. Если долго нажимать на кнопку вспыхивает и сразу гаснет.

Не надо было сгоревшие спички кидать в сопло запальника.

Да ничего я туда не совала. Зажигала большой зажигалкой.

2дэник Посмотрите эту тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130288 там есть про то (с фотками), как прочистить запальник и связанные с ним детали.

Спасибо, попробую.

Всем привет! :) Хотелось бы узнать. У меня фетиль горить постоянно и я его не отключаю, но тут задумалась. Если вдруг потухнет фетиль, то будет ли идти газ из колонки или автоматически закроется? Заранее спасибо! :)

Нет -не переживайте. Если никто не вмешивался в конструктив прибора.то при потухании фитиля сработает система безопасности,а попросту престанет нагреваться термопара,пропадет ЭДС,удерживающий электромагнит отпустит клапан безопасности и тот под действием пружины ДОЛЖЕН перекрыть подачу газа на запальник

Спасибо большое, буду теперь спать спокойно :)

Paranoik написал : 2alandex Личку прочитал, очень много полезной информации узнал, спасибо.

Вот инфо, которое я людям по этой колонке от себя направляю, многим помогает в ремонте и эксплуатации.

Я ставил такую же в 1994 году. Сейчас еще работает (в Москве "на квартире"). Называлась она тогда ВПГ-23. Колонка мощная (даже слишком), ремонтопригодна, но глючит.

Рекомендую по эксплуатации.

1. Фитиль колонки не гасить вообще. Но поворачивать ручку температуры воды - подачи газа в положение мин после пользования (или перед сном). Полностью выключать только если уезжаете на несколько дней. Соответственно перекрывать газ на входе в колонку.

Т.е. не надо мучать входной клапан и термопару. Пусть работает в режиме постоянном. И для этого слабенького магнитика на входном клапане лучше (он лучше намагничивается). И тяга в дымоходе лучше из-за прогрева. Ну и Вам проще, конечно.

Это все при условии, что у Вас хорошая тяга, нормальное давление газа на входе и фитиль вашей колонки нормальной мощности и не перегревает сильно теплообменник.

2. Я, обычно, в начале дня устанавливаю регулятор газа -температуры воды (круглый на передней панели) в начале дня и выключаю вечером. Рабочее наилучшее положение лучше отметить фломастером. Все это если нет перегрева колонки (паром не шпарит). Главное следить, чтобы она кипяток не выдавала (у Вас кстати металлопластиковая труба на выходе из колонки - это слабое место. Может от пара выйти из строя. По нормативу там подключается 1 метр. металлической трубой). При включении крана на смесителе температуру гор. воды жду и регулирую уменьшением расхода гор.воды (краном на смесителе, постепенно). Далее - добавляю холодной.

3. После пользования (долго мыли посуду или долго лили очень горячую воду) перекрывать газ круглой ручкой до положения "зажигание запальника" и сливать воду еще минуту. Иначе она может вскипать от остаточного тепла в теплообменнике при резком прекращении водоразбора.

4. СЛЕДИТЬ за пламенем!!! Как она гаснет!!! при отключении воды. Пламя должно затухать и плавно гаситься, без хлопка в узел смеситель газа. Если хлопнула при гашении - ручку до минимума и готовиться к замене мембраны (мембрана лягушки задубела и не дает основному клапану быстро закрываться.

_________________________________________________________________________________________________

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

(Газ и Воду ПЕРЕКРЫТЬ! Воду слить (открыть гор.воду).

1. Замена мембраны (обычно 1 раз в год) или всей лягушки (если есть).
2. Смазка газового крана - рег.узла газа с круглой ручкой (при необходимости, т.е. утечка или стало туго) жировой смазкой 1-13 или густым солидолом жировым .
3. Замена сальника рабочего штока датчика протока - лягушки (при течи или подкапывании из дырки в месте где лягушка присоединяется к газовому клапану (зажимается ее голова) тремя винтами. ________________________________________________________ ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАБОЧЕГО ШТОКА. Сальники рабочего штока несложно сделать самому. Их наши газовщики раньше делали сами. Я тоже так делаю сейчас и не только для этой колонки. Делаются они высечкой заостренной снаружи трубкой подходящего диаметра из обычной листовой черной резины типа ТМКЩ или маслобензостойкой (лучше). Для ВПГ-23 нужна резина толщиной 8-9 мм. Отверстие под шток для сальника датчика этой колонки я выжигаю раскаленным гвоздем диаметром около 2- 2.5 мм. с последующей обработкой нагара надфилем и притиркой к штоку при обжатии.

__________________________________________________________________________ ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ ДАТЧИКА ПРОТОКА

1 раз в год в среднем (иногда 1.5 года) меняется мембрана в датчике протока - лягушке (это узел из латуни типа летающей тарелки с входом холодной воды - называется "Датчик протока"). Датчик-лягушка латунный (желтый) вставлен снизу в алюминиевый (серый) блок основного регулирующего клапана газа ( с круглой ручкой). В датчик-лягушку подходит медная трубка с холодной водой от входа на колонку и отходит такая же трубка с холодной водой на теплообменник. В месте подключения первой трубки стоит сетка-фильтр. Там могут быть засоры (чистить, если напора нет).

Мембрану последнее время делаю сам из резины для ремкомплекта для надувной лодки. Газовщики делают из белой вакуумной резины даже ставят по 2 шт., чтобы быстро не протиралась, но мне не нравится. Многослойная лодочная резина с 2 слоями армоткани лучше.

Мембрана зажата между половинками "лягушки". Винты там латунные по периметру штук 12 или 15 (лучше крутить шуруповертом - быстрее).

Мембрану вырезать ножницами аккуратно по кругу (по шаблону нижней крышки датчика). Она не должна быть слишком большой, чтобы ее края не выходили за пределы проточки верхней крышки и давали нижней крышке нормально затягиваться. Вырезать или высечь заостренной трубкой дырку в месте где через мембрану проходит канал в верхнюю крышку. Дырки под винты лучше прожигать раскаленным гвоздем нужного диаметра собрав лягушку с мембраной на двух винтах.

При замене мембраны главное затягивать винты (их там штук 12) в положении с вдавленным верхним штырьком - стержнем. Чтобы мембрана не была слишком тугой (проверяется продувкой ртом лягушки со стороны входа воды - штырек при продувке должен выходить наружу из своей гайки и обратно должен достаточно легко вдавливаться пальцем).

Вставляется датчик-лягушка снизу в клапан

Можно купить Датчик протока - "лягушку" в сборе в запас (бывает на рынке). Пусть лежит. Позволяет быстро произвести замену.

Для замены кроме мембраны надо еще иметь 2 прокладки резиновые или силиконовые на 3/4 дюйма для воды. Для замены откручиваются также 2 медные накидные гайки от медных трубок холодной воды, которые подходят к "лягушке" и обычно два из трех винтов на М4 , которые держат коническую голову "лягушки" в теле газового регулирующего клапана (того в котором ручка управления температурой). Все - лягушка вынимается вниз из клапана.

При откручивании винтов М4 быть аккуратным они могут отломиться из-за коррозии. Если отломились - высверлить и нарезать резьбу большего диаметра (М5). Откручивать полностью спереди 2 винта, которые спереди доступны. Третий винт, как правило, не мешает вынуть датчик и его лучше не трогать.

При обратной сборке ,главное, аккуратно и плотно до упора вставить голову датчика-лягушку конической проточкой в тело газового клапана-регулятора. И затянуть не до конца винты. После этого навернуть медные гайки с прокладками (от руки не затягивая). Еще раз прижать лягушку вверх до упора в тело клапана и дотянуть винты М4. Затянуть сначала от руки, а потом ключом (без чрезмерной силы) накидные медные гайки.

Открыть Дать воду, проверить, нет ли течи. Проверить выходит ли шток датчика, нажимающий на ось газового клапана при включении воды. Его видно через смотровое отверстие диам.3-5 мм в алюминиевом корпусе клапана в том месте, где вкручены винты М4, держащие лягушку. Зажечь запальник, запустить термопару и проверить работу. Главное следить как зажигается пламя, как оно гаснет (должно полностью и без хлопка).

Да еще один нюанс. В новом датчике-лягушке стоит на выходе обратный клапан в виде шарика диам. 4 мм, его обычно убирают, чтобы снять избыточное давление при парообразовании в теплообменнике (у меня его мастер выкинул при первом обслуживании). Главное его не потерять при первом снятии. Он может упасть в канализацию.

Там же на выходе надо прочистить каналы трубки Вентури (сужение проходного сечения на выходе воды) и при располовинивании в верхней крышке входное отверстие из этого сопла. Это важно, иначе нарушается вся работа датчика.

С уважением, Александр. _________________________________________________________________________________________________ ПыСы. Это личный опыт наработанный годами. Не пинайте!

И еще одно примечание. У меня в Москве дом старый 49 года постройки пленными немцами... Давление в системе водоснабжения держат пониженное (около 1.5 атм.). Т.е. по давлению колонка работает в щадящем режиме. При случайном перегревании и сливе кипятка с паром из теплообменника выходит грязь (типа промывается иногда).

Основной "Газовый клапан в сборе" с корпусом и пружиной (узел в который снизу вставляется датчик протока-лягушка) я поменял год назад (клапан перестал герметично закрываться - отработал свое). Запчасть была в запасе (подарок из 90-ых от нашего сервис-мена).

До этого еще давно сервисник мне поменял в сборе узел входного предохранительного клапана (сломался шток электромагнита от частого зажигания).

Термопару, кажется, менял один раз.

В работе 2 датчика протока (один как резервный). Всегда в запасе должны быть пара мембран, сальников штока, смазка и прокладки накидных гаек (3/4 силиконовые или резиновые).