Для чего речной, а для чего овражный

Не профи со стажем написал : ...слышал что для кладки/ремонта печи, нужно использовать не речной а "боровой" песок...

Название "боровой" это не от места его происхождения в БОРУ ( хвойном лесу ), а от его применения для строительства БОРОВОВ ( печных каналов ). Обычно это кварцевый песок применяемый с прочим футеровочным материалом.

Вообще - то промывкой карьерного песка для приготовления массового бетона никто не занимается. При больших солевых примесях его просто не используют для замесов бетона, а используют для организации балластов на дорогах или на прочие нужды.

Бетон с примесью глины более эластичен, но при больших ее количествах применяется ограниченно. Примеси некоторых глин делают песок вовсе не пригодным для строительства.

Специалисты по бетону! очень нужен совет. Собираюсь сам залить бетоном небольшой фундамент, бетон тоже буду мешать сам. Песок горный из карьера и врятли мытый, щебень, цемент М400 бетономешалки нет. Что и в каких пропорциях добавлять. Сколько нужно воды и какой консистенции должен быть бетон. Нормальный ли получиться бетон по твердости, если не мыть песок. Речного нет. Сколько потом надо сохнуть фундаменту перед началом строительства. Надо ли класть арматуру внутрь? Буду признателен любой полезной информации.

Tratil написал : ...Собираюсь сам залить бетоном небольшой фундамент, бетон тоже буду мешать сам.....
... Песок горный из карьера и врятли мытый, щебень, цемент М400 бетономешалки нет. Что и в каких пропорциях добавлять.....

В принципе ответ на ваш ворос тут уже очень хорошо освещен. Поиск даст всю инфу. Будет что не ясно - спрашивайте.

Вобще-то песками называют рыхлые горные породы размером от 5 до 0,15 мм (по-моему, так по ГОСТу 8236 -- правда, номера ГОСТа я тоже точно не помню, но жаждущие знаний могут поискать в сети по "Песок строительный"). К таким обломкам пески относят строители, а в геологии, например, к пескам относятся частицы других размеров (обычно от 2 до 0,05мм, хотя тут ГОСТов нет и следовательно, нет и единства мнений, и в разных руководствах цыффры могут быть разными). В ентих самых ГОСТах и изложены требования к пескам, а производители должны отгружать песок соответствующий этим требованиям. А ежели не соответствуют, то с производителями можно судиться и требовать компенсаций за жульничество. В реале же судиться в нашей доблестной державе никакого резону нет, тк ничего кроме приключений на седалище не будет. По-этому и песок очень даже не всегда соответствует требованиям промышленности. Говорить о том, что якобы "речной" песок лучше "овражного" или "морского" можно только применительно к конкретным месторождениям. Вспомните речное дно во время купаний: оно может быть и песчаным, и глинистым, и "тиной" -- слоем органики. По Московской, Калининской, Смоленской... областям разрабатываются в основном ледниковые гравийно-песчаные отложения (см м/ф "Ледниковый период 1-2"). Морские пески могут добываться и вдали от морей (напр в Поволжье) -- это отложения древних морских бассейнов (см. "Парк юрского периода"). "Овражные пески" -- непрофессиональный термин, не несущий никакой информации. Это могут быть отложения временных потоков (весенних половодий, проливных дождей и тп.). Зависят от характера пород, прорезанных оврагом. В общем случае это мешанина плохо сортированных песчаных частиц с примесью валунов, глины, органики и тп, хотя это вовсе и не обязательно. Под овражными песками могут пониматься и пески, добываемые из карьеров, заложенных на месте какого-нить оврага, и здесь опять же все зависит от характера конкретных пород. Если при геологоразведке установлено, что природная толща песков соответствует требованиям вышеуказанного ГОСТа, то песок грузится экскаватором прямо в самосвалы и отправляется потребителю. Если же нет, то горная масса может подвергаться дроблению, фракционированию на грохотах, промывке и пр. Карьерный песок может быть и мытым и фракционированным, Это должно означать, что мы имеем дело с обломками вышеуказанных размеров образовавшихся природно, а не отходами дробления крупных обломков скальной породы в щебень. Природный песок обладает более высокими прочностными показателями по сравнению с дробленкой. Впрочем, для малоэтажного строительства это совершенно неактуально. *** К чему так много букофф? А к тому, что из рекламных фраз "речной", "овражный" и тп совершенно ничего не следует. Для домашнего строительства хорош крупно-среднезернистый песок любого минерального состава. Не 300м плотину же вы собрались строить. Для штукатуров-любителей песок надо мелкозернистый (мельче 1мм), профессионалы умеют пользоваться и крупнозернистыми сортами, но на то они и профессионалы. Глинистая примесь -- вообще-то хреново, особливо когда глина в виде отдельных комков, но если она есть, то ничего не поделать, тк мыть строительные объемы в домашних условиях -- ирреал.

Про теорию спасибо тут всё понятно, но на практике; есть горный песок, есть цемент М400, щебень и вода в каких пропорциях всё это перемешивать, чтобы получился хороший бетон для фундамента. Сколько ему сохнуть до начала кладки кирпича. Песок собираюсь просеивать оп кусков глины, но может ещё нужно промывать? В том году имел опыт заливки небольшого участка дорожки весь бетон потрескался а верхний слой отслоился кусками. Вот теперь решил более тщательно подойти к этому вопросу.

То что изложенное выше, -- теория -- согласен. Но надо иметь в виду, что профессия бетонщика -- это такая же профессия, как и шофера, столяра, каменщика и пр, и пр. Попросту говоря, на ее освоение уходит несколько лет практики. К сожалению, идиотическими советскими фильмами (можно, я почувствую себя художественным критиком? уж очень хочется), типа "Карьера Димы Горина" сложилось впечатление, что этим делом может заниматься всяк, кому не лень. Хватало бы здоровья да интузиазьма. Маловато этого. К чему все это? Да к тому, что однозначного ответа на Ваши вопросы дать нельзя. Далее излагаю из собственного опыта строительства, с учетом того, что сам я непрофессионал в области фундаментов и бетонных работ (те любые противоположные мнения будут восприняты с благодарностью). Начнем с песчано-цементной подушки под фундамент. Закладывал раствор 1:3 (цемент М400). Ширина на 15-20 см в каждую сторону больше ширины фундамента. Толщина см 20. В подушку закладывалась сетчатая арматура из где-то 2-3мм стальной проволоки. Подземная часть фундамента с арматурой из 5-6мм (а мож и толще - щас уже не помню) сварной сетки. Цемент:песок:щебень -- 1:2:3. Надземная часть фундамента. Арматура -- глаголем по углам и Т-образная -- для капитального простенка. Остальное -- без арматуры. Состав 1:2:4-4,5. Цитирую все по памяти около 20 летней давности. До сих пор все стоит и не колышется. Дом -- деревянный сруб 4,5х6. Составы бетонов примерно брал из книги А.М. Шепелев "Как построить сельский дом" М., Россельхозиздат, 1984. Если нет бетономешалки, то составы промешивать в корыте или на листе железа с буртиками, но обязательно вдвоем. Одному толком не перемешать. В качестве помощника сойдет и жена (нехрен ее беречь -- пусть работает, а то на подвиги потянет), и сын-тинэйджер. Сперва гарцуем песок и цемент, затем мешаем со щебнем. Здесь надо иметь в виду, что строилось исходя из условий пучнистых грунтов Подмосковья. Для ваших липецких черноземов, мне кажется, можно вполне обойтись без арматуры, увеличить на единицу в пропорциях долю песка и щебня относительно дороговатеньких цементов. Если надо, могу отсканить и намылить состав бетонов из книги, хотя думаю, что Вы и сами это можете прочесть в каком-нить другом руководстве. Относительно доли воды. Самые прочные бетоны - густые, но их не утрамбуешь вручную. По-этому надо применять жидкие, но не переборщить с водой, тк будет вымывать и уносить цемент из смеси. Раствор должен легко расползаться под ударами ручной трамбовки (кусок бревна или бруса, окантованный железным обручем, поперечником 12-15 см с врезанными на ласточкин хвост ручками). Сколько брать воды -- фик его знает, тк зависит от конкретной в данный момент влажности песка и глинистой примеси в нем.

Опалубка. При жидких растворах должна быть из фальцованных (лучше шпунтованных) досок толщиной мм 25. Углы прокладывать пленкой или рубероидом. Высота опалубки не более 70см. Работы завершить таким образом, чтобы в запасе был минимум час времени для выглаживания верхнего слоя бетона мокрой мешковиной или деревянной теркой. Затем покрыть влажной мешковиной, дерюгой или опилками и несколько дней держать влажными, поливая водой из лейки. Тогда поверхность не потрескается. По завершении строительства фундамента поверхность затирать стальным мастерком где-то с час. После этого также на несколько дней -- влажное покрытие сверху. Для замедления высыхания верхнего слоя бетона относительно нижележащих и предотвращения растрескивания. *** Отчего у Вас потрескался бетон на дорожке? Однозначного ответа дать нельзя. Это может быть плохой цемент, слишком мелкозернистый песок, избыток цемента, плохая промешанность раствора, избыток воды (из верхнего слоя цемент уплыл и произошло отслоение), плохо сделанная подушка в основании дорожки, слишком быстрое высыхание незатертого верхнего слоя (это скорее всего), да мало ли чего еще. Вот способ делания подушки для дорожек, который мне доводилось наблюдать у украинских строителей, работавших в Подмосковье. Снимается дерновина и слой грунта на толщину бордюрного камня + 20-30см. Цементно-песчаная смесь в пропорции 1:4 -- 1:6 гарцуется всухую и засыпается в подготовленную траншею слоем 20-30 см. Разравнивается и трамбуется вручную. Затем просто поливается водой из лейки до увлажнения. Оставляется на 2-3 дня на застывние. Далее кладется бордюр и траншея заливается бетоном. Сам я, правда так не пробовал, но результаты были очень хорошими. Для Липецка, наверное, подушки хватит и половинной толщины. Считаю необходимым еще раз напомнить, что сам я непрофессионал в области производства бетонных работ и замечания, дополнения и противоположные мнения были бы весьма желательны.

1. Речной песок в Липецке- легко! Звоните по любому бесплатному объявлению и говорие- хочу, мол песок речной. Только будьте осторожны- некоторые накручивают цену на тысячу рублей. Возят его с силикатного завода. Смотрите в объявлениях у тех, у кого силикатный кирпич с доставкой, силикатная масса, газосиликатные блоки....
2. На фундамент именно его надо использовать. Т.к. он без примесей глины. В крайнем случае- Сенцовский, но крупный.Там 2 места забора песка- мелкий и крупный грузят. Мелкий потом на кладку будете возить. Так и говорите камазистам- какой песок Вам нужен. Они сами знают что и где.
3. Тот песок который Вам с глиной привозили- он вроде как кончился. Говорят карьер "Орлиный лог" закрыли. Во всяком случае это данные на ноябрь прошлого года. Может опять что-то там разработали. В этом году ещё не интересовался- старый запас остался- Сенцовского карьера. Из "Орлиного" песок шел на кладку и на штукатурку- он с повышенным содержанием глины, поэтому кладчики от него визжали- смесь "тянется". Да я и сам на него клал- сказка. А теперь песок весь идет с рудой. Замучаешься из раствора выковыривать...
4. Состав бетона- написан на каждом мешке с цементом. Выбирайте самый прочный. Обычно для дома оптимальный- 2:3:5 (ц/п/щ). Вода- это главное в бетоне! Чем её меньше, тем он прочнее- если сделаете 1:2 (водоцементное отношение) будет Вам щастье :-) На практике все кричат- "лей побольше- легче мешать будет!" А потом будет- так как у Вас и получилось- всё расслоилось и растрескалось. Цемент покрали? Нет воды много... Вобщем старайтесь так- если ведро цемента, значит ведро воды, но и этого много... Хотя Вам вручную будет тяжеловато... Но надо! При укладке в форму (опалубку и т.п.) предварительно её надо смочить, т.к. сухие стенки втянут в себя воду из бетона и произойдет нарушение нормальной гидратации бетона, потрескается короче... После укладки, бетон необходимо отвибрировать. Вибратора естественно нет, поэтому необходимо съимитировать ситуацию вибрирования- штыкование, трамбование, ну незнаю- придумаете чего нибудь... Потрясите часто-часто... :-)
5. Арматура. Она просто необходима. Ставится по расчету. Рачет прост- берем программу, что есть в любом магазине дисков.
6. Бетон набирает прочность 28 дней. Поэтому раньше строить не начинайте... Заливать желательно за один день. Удачи!

P.S. Почему- то учимся всегда на своих ошибках....

Да забыл сказать на фундамент гравий нужен. У нас его нет, но есть металлургический шлак. Если мэр не надумает дороги ремонтировать. Два года назад и шлака не было! Это когда он трамвайные рельсы по всему городу убирал.... Вобщем на фундамент нужен шлак фракции 10-20. Так и скажите извозчикам, а то приволокут, блин.... Если конечно по деньгам потянете (он в два раза дороже щебня). А бетономешалку всетаки необходимо приобрести. Купите б/у. Потом также (а то и дороже) продадите... Хотя сезон стройки только начинается, наверное уже все раскупили...

Большое спасибо за очень обстоятельные ответы. Но фишка в том что я живу в области а не в Липецке и когда обзванивал возчиков сказали что возят только карьерный из под Екатериновки. Из всего прочитанного для себя решил; фундамент – нижняя часть 80-90 см. верхняя 20-30 см. на дно песок со щебнем, бетон- 1/3/4-5 щебня (ХОТЯ ТЕПЕРЬ Я УЖЕ СОМНЕВАЮСЬ) и воды по необходимости. Сушить как вы и сказали, накрывая мешковиной, внутрь арматуру. Небольшой вопрос про перемешивание, почему надо сначала мешать песок и цемент, потом добавлять щебень, а потом воду. Можно – ли сразу песок цемент и воду, а потом щебень или как вариант цемент песок перемешать, потом воду и в конце в готовый раствор щебень и снова перемешать? И не много ли цемента в составе 1/2? Ещё можно ли бетон заливать прямо в землю (нижняя часть)?

2Tratil А почему именно щебень, а допустим не керамзит. Лично я предпочитаю керамзит, он и легче и объем больше убивает. И так же являеться теплоизолятором хорошим. Раствор 1:3:4 (цемент:песок:керамзит). Воды около 90-120 литров на 1м3 раствора. В/Ц=0,4-0,55. Обычно мешают так, сначало в воду засыпают керамзит, а потом цемент с песком.