Газовые колонки ПРОТОН. Проблемы и решения

SunFire, а что именно надо?

хочу рассказать и свою историю по протону, а заодно и задать пару вопросов :) уже около 10 лет пользуюсь чудом Тульского теплостроения "протон 1м" в первый же год использования запальник стал произвольно тухнуть, эксперементальным путем понял что виноват датчик тяги (расположен вверху колонки) исключил его из схемы, соединив термодатчик со вторым датчиком (незнаю его назначения), т.е. раньше в последовательной электро цепи стояло 3 датчика, сейчас 2. все было хорошо еще около года, после этого при горящем запальнике перестали срабатывать форсунки колонки при открытом кране воды, снова полез изучать внутренности колонки, сначала вышел из положения смещением влево штока идущего от лягушки (ее название узнал только что из этого форума) до газового клапана, это легко делается железной ленейкой снизу колонки, потом разобрал лягушку увидел порваную мембрану которую теперь меняю в среднем 2 раза в год, на большее ее не хватает :( теперь новая проблема, пока держишь кнопку запальника, запальник горит, кнопку отпускаешь запальник сразу гаснет, появились подозрения что термодатчик полетел, выкрутил его и померял тестером, в холодном положении он 0 Ом, в горячем (разогревал на газовой плите) он 20 Ом, ранее (лет 8 назад) я делал такое же измерение, когда искал причину других проблем, датчик в горячем положении был 60 Ом, это значит датчик полетел ? или просто немного потерял свои функции ? и можно ли решить проблему последовательным включением с датчиком - резистора в 40 Ом ? а так же можно ли вообще исключить термодатчик включением резистора в 60 Ом ? т.к. если колонка работает, я всегда дома, и даже если на форсунку подастся газ без заженного запальника, я это сразу увижу. И еще попутный вопрос, по какому принципу работает элетрическая схема без источника питания в колонке ?

сам же отвечаю на свой вопрос, резистором заменить термодатчик нельзя, купил седня резистор 40 Ом, поставил последовательно с термодатчиком, убедился тестером, что вся схема при нагреве дает нужные 60 Ом, в итоге все равно запальник не горит при отпускании кнопки, после этого в сети нашел принцип действия термопары, оказывается дело не в сопротивлении а в токе который вырабатывает термопара, для удержания магнитного клапана газа открытым. Тогда вопрос, можно ли термопару заменить батарейкой ? и на сколько вольт ? или может можно механическим путем заставить магнитный клапан быть открытым для запальника ?

Smoke_R написал : Тогда вопрос, можно ли термопару заменить батарейкой ? и на сколько вольт ? или может можно механическим путем заставить магнитный клапан быть открытым для запальника ?

Можно попытатиься найти в продаже похожие термопары...если действительно она неисправна..Сам эмк может тоже неисправен-надо тщательно всё просмотреть и проверить..

Smoke_R написал : И еще попутный вопрос, по какому принципу работает элетрическая схема без источника питания в колонке ?

Термопара обогревается пламенем запальника.При нагревании она выдает эл.ток(порядка 30 милливольт)В цепь от термопары включены датчики по перегреву и по тяге.Контакты в них нормально замкнуты,а при нагреве разъдиняются,т.е. размыкают цепь.

Smoke_R написал : теперь новая проблема, пока держишь кнопку запальника, запальник горит, кнопку отпускаешь запальник сразу гаснет

Проверьте работу термопары.Сколько она выдает.(при 25 милливольта она уже будет "удерживать" эл.магнитный клапан)

ribakow.fthj написал : Можно попытатиься найти в продаже похожие термопары...если действительно она неисправна..Сам эмк может тоже неисправен-надо тщательно всё просмотреть и проверить..

был в одном магазе по котлам - там нет таких, а ЭМК как проверить ? можно подать напряжение от батарейки например ?

vaz21063 написал : Проверьте работу термопары.Сколько она выдает.(при 25 милливольта она уже будет "удерживать" эл.магнитный клапан)

только что проверил, если одну клему ТП отсоединить, то тестер показывает максимум 30 миливольт (примерно за 30 секунд удержания кнопки запальника, прирост по 1 миливольту в секунду) а если мерять прямо в схеме (ТП -> датчик переглева-> ЭМК) то максимум поднимается до 10 миливольт, видимо падение напряжения на ЭМК, я же так понимаю он устроен как обычный электромагнит ? дросель с подвижным сердечником ? но главное как писал выше лет 8 назад я мерял ТП по сопротивлению она показывала 60 Ом в нагретом состоянии, сейчас же только 20 Ом :(

Smoke_R написал : тестер показывает максимум 30 миливольт

Термопара рабочая.Теперь проверяйте все датчики(закоротите их накоротко,и работу эл.магнитного клапана.(можно подсевшей батарейкой)Только потом обязательно перемычки с датчиков уберите если не хотите список жертв пополнить.Да,еще посмотрите как омывается пламенем запальника кончик термопары.Может быть просто запальник почистить надо.

vaz21063 написал : Теперь проверяйте все датчики

датчик тяги как писал выше, я исключил из схемы еще в первый год работы с протоном, датчик перегрева (я так понял что он находится рядом с ТП, и выглядит как спаянные между собой 2 буквы П ?) его прозвонил, он показывает 0 Ом, как и должен, нашел севший аккумулятор, который дает 600 миливольт, подсоединил его минус к выводу ЭМК, а плюс к корпусу ЭМК - ничего не произошло, т.е. похоже что дело в ЭМК ? и если его заменять, то меняется только цилиндр вкрученный на 2 винтах в корпус механизма колонки, или весь механизм размером в 2 пачки сигарет который ?

в общем выкрутил ЭМК, его внутренности спрятаны в пластмассовый цилиндр, но сквозь него видно что обмотки дросселя сделаны толстым проводом, перегореть от такого слабого напряжения он не мог, но прозвонить обмотки я не смог, т.к. не понял куда подводится второй конец обмоки, 1 конец выходит на латунное кольцо которое с внешней стороны ЭМК, в центре которого тоже латунная площадка изолированная от кольца, по идее второй конец выходит на нее, если так то между площадкой и кольцом - 0 Ом, т.е. обмотка целая. Внутри ЭМК находится пружина силу которой надо преодолеть что бы открыть клапан, так вот я не понял как 30 миливольт могут преодолеть такое усилие ? а так же в какую сторону еще можно начать капать, дял решения проблемы ?

Возьмите отпаяйте все провода с термопары, и припаяйте к ЭМК. Там все рассчитано, и пружина Ваша выдержит. Скорее всего гдето контакты окислились-это часто бывает. И не мучайтесь со своими 60 Омами, Вам правильно написали-термопара вырабатывает напряжение при нагреве от запальника. А вот подгореть она может, надо внимательно ее осмотреть...

в общем победил я колонку, хотя даже не понял как она могла работать раньше. Дело было в том что оба вывода ЭМК были соеденены накоротко (шунтировали дроссель ЭМК) механизмом самого ЭМК. Понял я это, только после того как разобрался в принципе работы ЭМК, куда подводится плюс и минус, получалось что латуннуый наконечник на провод, электрически соединялся с латунной гайкой которая должна прижимать провод входящий в ЭМК, а гайка в свою очередь была элеткрически соеденена с латунным кольцом дросселя, как он в таком виде мог работать ранее я вообще не понял, в итоге я просто между наконечником и гайкой проложил диэлектрическую шайбу, и сразу все заработало. немного не понял, зачем было в ЭМК городить такой огород с мелкими элемантами, если можно было просто вывести 2 клемы под 2 провода и все, а так же каким образом гайка ЭМК должна зажимать провод, если даже при сильном ее затягивании, провод свободно выходит из отверстия в ЭМК :)

Smoke_R написал : немного не понял, зачем было в ЭМК городить такой огород с мелкими элемантами, если можно было просто вывести 2 клемы под 2 провода и все, а так же каким образом гайка ЭМК должна зажимать провод, если даже при сильном ее затягивании, провод свободно выходит из отверстия в ЭМК :)

Ага, Вам так все сразу и расскажи... Дело в том, что с термопары идет очень маленькое напряжение-20-30 мВ, которое садится до 10 мВ. Так вот такое резьбовое соединение является как бы надежным с точки зрания и контакта и защиты от окисления, если бы просто были бы 2 провода............

SeRg068 написал : Так вот такое резьбовое соединение является как бы надежным с точки зрания и контакта и защиты от окисления

ну клемы для проводов же тоже на резьбовом соединении делаются, с этой точки зрения разницы быть не должно