Как правильно подключить полотенцесушитель?

Mazayac написал: Что такое ШЭП? Если кран без американки, то может и нет никакого смысла её внедрять посередине трассы. Если водорозетки на 3/4", то можно попробовать вместо футорки поставить бочонок 3/4", исключив штатный эксцентрик и убрав маленькое, но заужение.

ШЭП - это кран гидролока) Т.е. от стояка шаровый кран, кран гидролока, американка. Годится?

Годится. Собирайте не на локтайте, лён с пастой.

Еще назрел вопрос по мощности ПС-а... Нашел два стандарта:

1. Согласно требований СНиП 2.04.01.-85, расчетная мощность (теплоотдача) полотенцесушителя для ванных комнат должна составлять не менее 100 Вт/M2 либо 40 Вт/M3 для поддержания температуры 18 градусов по Цельсию.
2. ДБН В.2.2-15-2005 повысили требования к комфорту и нормальной теперь является температура в 25 градусов, т.е. температура увеличена в 1,39 раза (на 40%). Т.о. теплоотдача согласно ДБН В.2.2-15-2005 должна составлять 140 Вт/М2. На что опираться? Брать усредненное значение (120 Вт/м2)? И еще - вычитать ли при расчете из площади ванной комнаты площадь, занятую ванной, встроенным шкафом, тумбой с раковиной?

И вот еще: • Однако надо заметить, что есть ряд факторов существенно влияющих на реальные показатели теплоотдачи, вот некоторые из них: а) резко снижает теплоотдачу занавешивание изделия полотенцами и др. б) на практике температура теплоносителя (горячая вода) редко на входе составляет заложенную в расчет +80 °С в) нарушение режима воздухообмена (вентиляции) и т.п.

У меня ванна площадью 4,54 м2, объем 11 м3, при 100 Вт/м2 нужен ПС с мощностью 454 Вт, при 140 - уже 636, разница существенна (размер 800х400 или 1200х400). Либо взять среднее - 545 Вт, и ПС 1000х500... Прошу помощи)

Rem_S написал: для поддержания температуры 18 градусов по Цельсию

В санузле требуется +25 градусов по нормам

Rem_S написал: На что опираться? Брать усредненное значение (120 Вт/м2)?

Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов.

Если же никаких данных по теплорасчету нет, то ставить ПС максимальной мощности с радиаторным термоклапаном и термоголовкой.

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/

Mazayac написал: Постарайтесь всё же использовать армированную ППР трубу диаметром 25мм. Это важно для естественной циркуляции. И уклоны вообще не делайте на таком расстоянии, просто ведите горизонтально.

Понял, спасибо! Попробую все-таки 25мм уместить. Правда теплоизоляцией наверное придется пожертвовать.

asm_m написал: Попробую все-таки 25мм уместить.

Маленький совет. Если не помещаются выводы (угловая муфта с крепёжными отверстиями) используйте прямую муфту + бронзовый угольник на анаэробном герметике.

Inch1964 написал:

Rem_S написал: для поддержания температуры 18 градусов по Цельсию

В санузле требуется +25 градусов по нормам

Rem_S написал: На что опираться? Брать усредненное значение (120 Вт/м2)?

Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов.

Если же никаких данных по теплорасчету нет, то ставить ПС максимальной мощности с радиаторным термоклапаном и термоголовкой.

---

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/

Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов. - это не понял) Если же никаких данных по теплорасчету нет, то ставить ПС максимальной мощности с радиаторным термоклапаном и термоголовкой. - это понятнее) Т.е. ставлю ПС из расчета 140 Вт/м2 (на 636 Вт).

Всё обычно проще: ставят ПС "какой влезет" и "на какой денег хватит" :) На "+80 градусов" рассчитывать не надо, это фантастика. 60 - недостижимый идеал, 45-50 - суровая реальность.

Mazayac написал: Всё обычно проще: ставят ПС "какой влезет" и "на какой денег хватит" :) На "+80 градусов" рассчитывать не надо, это фантастика. 60 - недостижимый идеал, 45-50 - суровая реальность.

Дом со своей котельной на крыше, да м застройщик сам позаботился об энергоэффективности - трубы стояков уже в теплоизоляции. Так что надеюсь на лучшее) уж 60-то быть должно))

Mazayac написал: salek работать с незауженным байпасом будет. Вентили в этом случае нельзя, только полнопроходные шаровые краны. Если использовать ППР, то тогда нужна труба армированая диаметром 40мм от нормальных производителей (Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Baenninger, Aquatherm). Никаких Кальде, Тебо и прочего шлака. И обязателен П-образный компенсатор выше или ниже ПС - о нём Вы точно не подумали. Обязательно восстановить электрическую связь старого стояка: медным проводом 6-10 кв.мм. сверху донизу, присоединить нормальными хомутами к стальным участкам. Комбинированные американки не использовать ни в коем случае: http://www.wavinekoplastik.com/en/screw-union-female

Mazayac, большое спасибо за ответ Подскажите, почему даже при сохранении сечения стояка требуются только шаровые полнопроходные краны? Все "дизайнерские" вентили для ПС вообще нельзя использовать? Вы правы, про компенсатор не думал совсем. Дом 14-ти этажный, подача, насколько я знаю, разделена: высокие этажы - верхняя подача, нижние - нижняя. Все равно требуются компенсаторы? И я так понимаю, что необходимость компенсатора не зависит от используемых материалов? Возможно ли объединить его с подключением ПС "выносом" байпаса? Каков при этом должен быть размер это компенсатора (вынос байпаса)? Если нельзя использовать американки, то делать узел сопряжения со стояком?

Потому что ПС будет работать исключительно на естественной циркуляции, а для неё важно обеспечить максимальное сечение труб и арматуры. Смещённый байпас сразу же накладывает ограничение на направление подачи - только сверху. Компенсаторы нужны на стояках из любых материалов, на стальных они ставятся в большую разбежку. Вам бы сохранить сталь в идеале. Америанки можно использовать нормальные, металл - металл.

Rem_S написал: Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов. - это не понял)

По нормам в санузле должна быть температура не ниже +25 градусов. Исходя из этого делается расчет теплопотерь, но учитывая нормы необходимого воздухообмена, например, однократный в час. По теплорасчету получается, например, на теплопередачу через ограждающие конструкции нужно 100 Вт, а на нагрев воздуха для вентиляции - 200 Вт. Тогда мощность ПС в КОНКРЕТНОМ температурном графике (например 50/40) должна быть 300 Вт. А не в графике 80/70, в котором мощность ПС может быть и 900 Вт. Кстати, в ГВС не делают никогда температуру теплоносителя +80 градусов. По нормам должно быть + 60-65, но как правило в реальности не выше +55, а то и +45.

Mazayac, Подскажите, пожалуйста. Планирую обрезать стандартный ПС U-типа и выпрямить стояк (или присоединить уголками получится мини-компенсатор). Новые отводы сделать снизу 3\4 трубой ппр и тянуть под ванной открытым способом соблюдая небольшой уклон вверх. До подъема к ПС будет 4 поворота на 90* вдоль стен. хотелось бы далее перейти на 1\2 трубу и заштрабить подводы с водорозетками. Общая длина трассы ок 3.5 метра, 0.6м в штрабе. 1) Будет ли работать такая комбинированная схема? 2) Есть ли смысл комбинировать трассы разными трубами, если ввод в ПС 1\2? Можно ли тянуть сразу всю трассу 1\2? 3) Если сделать тестовый стенд, как проверить работоспособность естественной циркуляции? Например, подойдет ли такая методика - подключить ПС, выпустить воздух, перекрыть и остудить до комнатной температуры, открыть краны и ждать прогрева 20 мин. спасибо!

202, если ППР - всю трассу до ПС тянуть армированной 25мм, в теплоизоляции. Повороты практически не влияют. Про тест не понял - всё просто сразу заработает, никаких 20 минут не надо ждать. Скорее наоборот, после пуска подождать часик-другой, убедиться что не остывает :) Хинт: раз уж в стояк вмешиваетесь - сделайте смещённый байпас. И компенсатором будет работать, и ощутимо увеличит коэффициент затекания теплоносителя в ПС. Рис. 17: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

Mazayac написал: Хинт: раз уж в стояк вмешиваетесь - сделайте смещённый байпас. И компенсатором будет работать, и ощутимо увеличит коэффициент затекания теплоносителя в ПС. Рис. 17: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

а разве смещенный байпас не помешает естественной циркуляции при нижней подаче?

Нет, не помешает ни на йоту. Грубо говоря, в исходном состоянии над правой и над левой точками подключения в полотенчике стоят два столба холодной воды одинаковой высоты. В какую точку "надавим" снизу при запуске - от той и пойдёт круговая циркуляция в ПС. Вторая станет сливом для обратки.

Добрый день.

Новостройка, подача в стояке ПС снизу. Нужно подключить его на приличном расстоянии от стояков, поэтому принято решение ставить насос грюндфос + реле сухого хода. Есть несколько вопросов: 1) На какой отвод лучше ставить насос? И какое направление ему давать? 2) Планируется проложить трубы к ПС по полу, т.е. от отводов сразу вниз, а далее уже штробы в стене и нижнее подключение ПС. Нормально? 3) Достаточно ли будет, учитывая насос, 16-ой трубы рехау или надо взять 20?

kontrast86, что значит "приличное расстояние"? В метрах. Кем "принято решение"?

Mazayac, Порядка шести метров от стояка до ПС, если брать стандартный проход трассы по стене, и три угла.

Собственник хочет проложить трассу по полу + насос. Логика в этом определенная есть, т.к. расстояние большое и стена несущая, которую горизонтально травмировать нельзя.

kontrast86, собственник не специалист и поэтому сам роет себе яму. Из труб-петель в полу с малой скоростью циркуляции получаются отличные шламосборники. При большой скорости получаем постоянный шум и прожорливый насос.

К несущей стене "приклеиваются" тонким слоем газобетонные блоки 50мм толщиной, в них укладываются все трассы. Минус 5 см от одного размера санузла - и никаких насосов, шума, лишнего электричества и прочего геморроя.

Как выглядит стояк с отводами сейчас?

Mazayac, Стояк сделан на 25 трубе рехау хиз, нижний отвод примерно на 1,5 метрах, верхний примерно на 2 метрах.

Проблема в том, что собственник - женщина, у которой есть свое решение и неверное.

Добрый день аксакалам!

Окончательно запутавшись. прибегаю к вашему мудрому совету.

1. Есть задача повесить полотенцесушители в 8 комнатах, на "обратку". Так хочет генеральный конструктор.заказчик.
2. Вода в Зимний период подается центрально, летом через бойлеры.
3. По коридору вдоль лежака канализации проложены две трубы Гвс и Хвс - диаметр 40. От них в каждую комнату через тройники входят трубы на смеситель 20 диаметра. по два смесителя на санузел, + гигиенический душ с обратным клапаном на гвс и отдельно на унитаз инсталяцию. И так в каждой из 8 комнат.
4. После крайней комнаты , с 40-й трубы ГВС сделан переход на 25-ю, которая и есть обратка.

Задача к ней подключить полотенцесушители в каждой из комнат. На обратку!!. Т.е мы берем от нее: а) через тройник трубу 25 ( вход в полотенцесушитель ) и 25 выход и через тронйник в обратку или б) через уголок делаем вход 25-й в полотенцесушитель, выход из него в обратку так же через уголок

и т.д. по всем 8 комнатам создавая неприрывную цепь питания полотенцесушителей соединенных последовательно на обратке. Схема очень быстро от руки ниже.

Это будет работать? И какой из вариантов ( Вар 1 или Вар 2) будет грамотнее с очки зрения уменьшения теплопотери. Заранее благодарен.

ЗЫ: Я вообще не сантехник, но дан приказ - я реализую.

kontrast86, В такой ситуации лучше ставить электрический ПС. Запитать от программируемого автомата.

кирилл высоковский, Теплопотери снижают термоизоляцией труб.

кирилл высоковский написал: И какой из вариантов ( Вар 1 или Вар 2) будет грамотнее с очки зрения уменьшения теплопотери.

№2- ПС будет греть хуже, теплопотери будут меньше.

АлекСАН_dr написал: kontrast86, В такой ситуации лучше ставить электрический ПС. Запитать от программируемого автомата.

Очень дорого по ценнику. Они же 24 часа в сутки мотать будут. Нужны очень веские доводы в пользу этого решения. Вода бесплатно, по крайней мере в зимний период. А летом мало того что будут жрать бойлеры 4 по 200 литров? так еще и полотенчики((

Но все равно спасибо!

АлекСАН_dr написал: Теплопотери снижают термоизоляцией труб.

Трубы затеплоизолируем, спасибо! Т/е вы считаете счто с байпасом без заужения будет грамотнее чем без него?

кирилл высоковский написал: Т/е вы считаете счто с байпасом без заужения будет грамотнее чем без него?

Нет. Я ответил на Ваш вопрос так, как Вы его сформулировали. Вопрос: в каком случае при установке ПС теплопотери системы будут минимальными? Ответ: если ПС будет греть минимально. (в идеале- не работать вообще).

АлекСАН_dr - Понял, спасибо, вы абсолютно правы! Вопрос я сформулировал кривои безграмотно. )) В итоге беру вариант №1

Mazayac написал: Компенсаторы нужны на стояках из любых материалов, на стальных они ставятся в большую разбежку.

Сталь же не избавит меня от необходимости компенсатора? А у кого варить нержу пока просто не представляю. Какого примерно размера должен быть компенсатор при использовании стали и ПП? Изначально такие сушилки-компенсаторы стояли на каждом этаже, но что наделали соседи, никто не знает.

Имеется неправильно подключенный ПС, на байпасе установлена запорная арматура. Необходимо изменить схему подключения, чтобы и соседям жить лучше стало и самим остаться, по возможности, с функционирующим ПС.

Санузел раздельный, ремонт во всех помещениях уже сделан, ПС расположен на противоположной стене от смежной стены туалета с ванной. Во вложении, изображена примерная схема текущего подключения ПС. Частично составлена из догадок и домыслов, так как не посмотреть как есть на самом деле, не вскрывая облицовку стен.

Есть мысль увеличить расстояние между отводами - сделать верхний отвод выше на 30-40 см, и сделать байпас с заужением. Достаточно ли этого будет чтоб ПС прогревался? Розлив сверху, со слов сантехника из УК. Ещё усугубляет ситуацию то, что вся трасса проложена трубой 1/2. Имеет ли смысл отводы делать того же сечения что и труба ГВС, а переходить на 1/2 на уровне пола?