Покритикуйте пожалуйста схему разводки водопровода

Покритикуйте пожалуйста схему разводки.

Счетчики и грязевики застройщик вынес на лестничную клетку централизованно на все квартиры. Соответственно рассматириваем то что будет в квартире.

Вход воды в кваартиру такой http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97444 Краны и уголки TM от застройщика будут сняты.

От входа 32я ПП труба Baenninger Дальше краны Бугатти 3/4 с американками Обратные клапана ITAP YORK 3/4 Фильтры промывные RBM 3/4 Редукторы ITAP 143 3/4 За редукторами и на байпассе для промыва фильтров американки - чтобы весь узел демонтировать при необходимости

Фитинги GF

Дальше ПП Экопластик.
Основная линия 25й трубой, отводы на потребителей 20й. Шаровые краны для перекрытия потребителей тоже от Экопластика.

Фильтры тонкой очистки Гейзер - пластиковые колбы для холодной (непрозрачная белая) и горячей (оранжевая) воды под картриджи Slim Line. На американках.

Отводы на бойлер и унитаз подключены до фильтров тонкой очистки, унитаз для экономии ресурса фильтрующего картриджа, бойлер т.к. горячая вода уже после бойлера пойдет через фильтр (накипь и прочая грязь из бойлера).

Вопрос - возможно есть смысл основную линию пустить 32й трубой?
Т.к стандартных резьбовых ПП муфт 32 на 3/4 нет в природе, по любому будут заужения на месте перехода с резьбы на ППР (редукторы, фильтры) - это и смущает.

Доктор, меня все игнорируют (с):o

Неужели все правильно, что и подсказать нечего?

Вопрос - возможно есть смысл основную линию делать 32й трубой - очень актуален! Надо начинать делать, а с этим определиться не могу.

Вы тонким фильтром фильтруете после бойлера, не лучше это сделать до него?

Вы тонким фильтром фильтруете после бойлера, не лучше это сделать до него?

Вы про подвод холодной воды? Может и имеет смысл, чтобы меньше грязи попадало в бойлер.

Горячую после бойлера как раз и пускаем через фильтр чтобы фильтровать накипь, которая по любому будет образовываться в бойлере.

Забор воды из бойлера с самого верха, а накипь внизу будет болтаться.

То есть, лучше сделать отвод холодной воды и подвод горячей после фильтров?

А про диаметр труб что-нибудь можете посоветовать?

1)32ю магистрань - НЕ НАДО, это изврат для обычной квартиры... при нормальном давлении 32 стояк запитывает по 9 квартир, а у вас всего лишь одна :)

2) Вот подводку к бойлеру лучше бы сделать 25, чтоб наверняка.

3)Краны перед потребителями все-таки, наверное лучше Itap полупроходные поставить - они меют внутреннее сечение примерно 8-9мм что для одного потребителя за глаза, зато раза в 3 меньше ППр кранов. Только на бойлер и пожарный шланг надо нормальные полноразмерные шаровые, а на СТМ, ПММ специализированные с резьбой на 3/4.

• Kbig, скажите пожалуйста, в какой программе схемка отрисована?

• Kbig, скажите пожалуйста, в какой программе схемка отрисована?

Схему рисовал в MS Visio.

Про 32 магистраль я спрашиваю, тк неоднократно встречал в этом форуме советы делать магистраль 32 ПП трубой, т.к. внутреннее сечение у нее 21 с небольшим мм - чуть больше чем у 25й оцинковки.

Вопрос ведь не в том как соотносятся диаметры стальных и ППр труб, а в том какой именно диаметр ВАМ нужен.

Вот прикинул сколько потребителей можно открыть одновременно:

Берем отверстие в смесителе 6мм 3х3х3,14=28,3 мм2 Труба Эко PN 20 D 20 (20х3,4) 6,6х6,6х3,14=136,8 мм2 (4 потребителя) Труба Эко PN 20 D 25 (25х4,2) 8,3х8,3х3,14=216,3 мм2 (7 потребителей) Труба Эко PN 20 D 32 (32х5,4) 10,6х10,6х3,14=352,8 мм2 (12 потребителей)

Расчет конечно очень грубый и будет верным при наличии хорошего давления. Естественно если у вас будет 0,3 атмосферы (минимально допстимое значение по СНиП) то картина будет не столь хороша.

Ясно, спасибо за аргументированный ответ :)

Буду делать 25 й - вряд-ли одновременно будут работать больше 3-х потребителей.

С давлением все хорошо - новый дом. Давление в среднем 2,5 - 4,5 бар

• взгляните в магазине на входное и выходное отверстия выбранного вами редуктора, и сравните с внутренним диаметром 32 ППр, скорее всего разница в площади сечений получится в 2,5-3 раза... не в пользу редуктора.

Вообще редукторы в плане заужения сечения самые плохие детали.

Вобщем, надеюсь отговорил вас от этой авантюры :)

Как говорится, скоро сказка сказывается - нескоро дело делается. Начал наконец реализовывать свой сантехнический проект.
На фото пока промежуточный результат. Гейзеровские фильтры - грязевой+арагон будут только на воду для мытья - умывальник и ванна. Кухня, стиралка и унитаз будут обходиться 100мк грязевиками. Ну и питьевой фильтр естественно.

Все резьбы крутил на лен с пастой Унипак.

Покритикуйте пожалуйста что получилось.
На фото пока общий вид сантехшкафа, вниз в штробе в энергофлексе отвод на унитаз и кухню, также отвод на стиралку по потолку от Гейзеров, и дальше в штробе в гофре.

Также, немного накосячил со сваркой на вводе ХВ (второе фото) - работать с паяльником под потолком жутко неудобно - результат - на фото видно что труба входит в фитинг под углом, также пару секунд передержали трубу на паяльнике. Нормально-ли оставить так, или переделывать?

Делал все сам, т.к. опыта нет, делал все строго по инструкции стараясь выдерживать технологию - снимал фаску с трубы, обезжиривал, отмечал на сколько вставлять трубу в насадку, засекал время нагрева. Предварительно естественно потренировался, на дешевых фитингах из Леруа-Мерлен.

Из серии советов новичкам, которые хотят варить все сами:

1. Семь раз отмерь, потом отрежь, потом еще отмерь, только потом сваривай.
2. Обязательно продумывать, где будет завершающий конструкцию стык - и как будете его варить, особенно если предстоит сварка "по месту". На столе варить удобно, "по месту" гораздо сложнее.
3. Дорогие резьбовые фитинги луче паять (и покупать) в последнюю очередь, если конструкция будет запорота при последующей сварке, дешевле переделать.

Ну, комментариев, типа - "Все переделать нафих" нет, и то хорошо.
Но хоть какую-нибудь оценку от опытных мастеров очень-хотелось бы получить.