Мотоблок Нева МБ 2 усовершенствование, эксплуатация

пчеловод написал : Значит не работает блокировка колёс. Или что то посложнее

Было у меня. На полуоси по сварке оборвало полумуфту (сварка была кака полная, детали не проварены вообще) Вопрос решается разборкой редуктора и сваркой. Разбирать не бойтесь. У Невы все сделано на уровне детского конструктора, в смысле очень, очень просто. Можно разобрать и собрать мотоблок за час.:)

edmond написал : На полуоси по сварке оборвало полумуфту (сварка была кака полная,

А при этом полуось будет болтаться? У моего мотоблока на правой полуоси люфт большой и масло на ходу подтекает.

uraalt написал : и масло на ходу подтекает.

После двух лет эксплуатации тоже с полуосей немножко заметны следы подтекания смазки.Я считаю это нормально.Потому что работаем с фрезами по целине, намативает на полуоси растения, в результате естественный износ!

sreda51 написал : когда болтаются колеса на полуосях, согласись, не очень хорошо

согласен. Но Ваш железный конь не должен бегать со скоростью 20 км/ч. При работе на фрезах, пахоте или другой работе на земле частота вращения колес не большая (см. паспорт) Если Вы хотите добиться отсутствие люфта в соединение "колесо-вал редуктора" помочь может цанговый зажим. Но это сильно усложнит конструкцию. Я на эту тему еже думал. Даже эскизик набросал. Но опять же:

sreda51 написал : слабым звеном в этой ситуации, думаю будет ремень привода. Его пробуксовка и должна быть тем слабым звеном

Возможно и так. Но надеяться на пробуксовку клино-ременной передачи между мотором и редуктором с сумашедшим передаточным числом - всё равно, что ставить предохранитель не в телевизор, а на входе в счетчик и надеяться что он сгорит раньше, чем телевизор. Если Вы попытаетесь при включенной передаче и сцеплении с толкача завести мотоблок я не сомневаюсь, что у Вас это получится, а значит пробуксовки Вы не дождетесь. Это защита двигателя в случае заклинивания редуктора (я так думаю).

sreda51 написал : У меня, т.е. у мотоблока, после недолгого времени эксплуатации, ремень "рэпается", т.е ломается частями, но еще не рвется. Какие ремни лучше использовать

Надежность клино-ременной передачи проверена поколениями. В автомобильных двигателях особоответственную передачу (коленвал-ГРМ) сделали плоской зубчатой. А коленвал-генератор-помпа -- полоской с мелким многорядным клином для уменьшения толщины ремня. Потому нужны качественные ремни и более ничего.

Спасибо за внимание к посту.

sreda51 написал : когда болтаются колеса на полуосях, согласись, не очень хорошо

согласен. Но Ваш железный конь не должен бегать со скоростью 20 км/ч. При работе на фрезах, пахоте или другой работе на земле частота вращения колес не большая (см. паспорт) Если Вы хотите добиться отсутствие люфта в соединение "колесо-вал редуктора" помочь может цанговый зажим. Но это сильно усложнит конструкцию. Я на эту тему еже думал. Даже эскизик набросал. Выглядит как то так. Это из Инэта для обозрения

Но опять же:

sreda51 написал : слабым звеном в этой ситуации, думаю будет ремень привода. Его пробуксовка и должна быть тем слабым звеном

Возможно и так. Но надеяться на пробуксовку клино-ременной передачи между мотором и редуктором с сумашедшим передаточным числом - всё равно, что ставить предохранитель не в телевизор, а на входе в счетчик и надеяться что он сгорит раньше, чем телевизор. Если Вы попытаетесь при включенной передаче и сцеплении с толкача завести мотоблок я не сомневаюсь, что у Вас это получится, а значит пробуксовки Вы не дождетесь. Это защита двигателя в случае заклинивания редуктора (я так думаю).

sreda51 написал : У меня, т.е. у мотоблока, после недолгого времени эксплуатации, ремень "рэпается", т.е ломается частями, но еще не рвется. Какие ремни лучше использовать

Надежность клино-ременной передачи проверена поколениями. В автомобильных двигателях особоответственную передачу (коленвал-ГРМ) сделали плоской зубчатой. А коленвал-генератор-помпа -- полоской с мелким многорядным клином для уменьшения толщины ремня. Потому нужны качественные ремни и более ничего.

Спасибо за внимание к посту.

Не знаю, не знаю... за долгие годы эксплуатации никогда проблем не было с валами редуктора, и отверстия все на месте - и на самих валах, и на удлинителях. Да и на колесах тоже все нормально, только вот на самих фрезах потихоньку разбивает. сказываются и высокие обороты (2-ая передача, "газ" на 3/4 и тяжелая глинистая почва).

Покороче вал сделан лет 18 назад, работал с грунтозацепами при вспахивании/окучивании ( из легированной нерж. стали) Подлинее вал сделан сейчас для установки москвичевских колес ( чтобы крылья родные не трогать), сталь простая. Да, подтекания масла никогда не наблюдал из под валов. Люфтов тоже не ощущается. Ремешок уже лет 5 вот такой стоит, проблем с расслоеинем не наблюдается, родной лет 10 отработал (но на грани разрыва, весь до корда потрескался)

пчеловод написал : Где-то встречал неплохую идею по решению этой задачи, суть такова: сделать втулки разрезными вдоль.

эту идею рассматривал как только купил МБ,но побоялся ,что калёса будет трудно снять .Это как у глушителя на машине если обжал хомутом, снять очень проблематично.А удленнители в этом году выточил новые под большие калёсса и заколил,а шплинты не калёные пусть лутше шплинты разбивает

uraalt написал : А при этом полуось будет болтаться? У моего мотоблока на правой полуоси люфт большой и масло на ходу подтекает.

Осевые люфты не есть хорошо, но в допуске. Отпотевание масла то же в допуске. Если подтекает каплями то -дефект сальника, не удивлюсь если прослаблен вал. При замене сальника рекомендую подрезать (укоротить) пружину сальника на 2-3 мм, иногда помогает. При покупке нового, обращайте внимание на качество рабочей кромки. Возможны тупая или с остатками литьевой резины. То и другое однозначно-брак. Вообще же качество российских резиновых деталей сейчас ниже плинтуса. И вообще... если в российской технике ничего не течет, значит уже все вытекло.:)

edmond написал : если в российской технике ничего не течет, значит уже все вытекло.

Грустно, ребята, но факт.

edmond написал : Осевые люфты не есть хорошо, но в допуске. Отпотевание масла то же в допуске. Если подтекает каплями то -дефект сальника, не удивлюсь если прослаблен вал. При замене сальника рекомендую подрезать (укоротить) пружину сальника на 2-3 мм, иногда помогает. При покупке нового, обращайте внимание на качество рабочей кромки. Возможны тупая или с остатками литьевой резины. То и другое однозначно-брак. Вообще же качество российских резиновых деталей сейчас ниже плинтуса.

Сальник заменил на новый, хотя при замене старый оказался еще вполне ничего. После замены эффекта никакого, как текло так и течет. Причем течет только на ходу. Насчет люфтов: на левой полуоси его практически нет, а правая болтается сильно. Поэтому и масло подтекает только на ходу. И я думаю поэтому иногда разворачивает влево. Причина скорей всего одна.

uraalt написал : Причина скорей всего одна.

Подшипник меняйте пока посадочное гнездо не разбило.При установке сальника на 1мм укоротите пружинку- возможно выработка вала при попадании абразива(земли) и течи масла.