Стены я укладывал монолитом. Консистенция у массы примерно как у зернистого творога. Высота за один заход- 20 см, примерно на полпериметра, то есть на 10 метров в длину в день. На даче же и отдохнуть нужно и ягоды поесть и шашлык пожарить и в лес сходить.
Вибратор бесполезен, консистенция у массы качественно другая чем у бетона и она не расслаивается, поэтому ее нужно просто проштыковывать.
Арматура- нужно сделать выпуски стальных прутков из бетонного фундамента сквоь пленку, это жестко свяжет арболитную надземную часть с бетонной подземной. В самом арболите в качестве арматуры используется не металл, а древесная щепа, которую надо втыкать( кидать) в укладываемую массу. В принципе для цементно-известковых и цементно-силикатно-стекольных смесей можно использовать и металл, но если нет разницы- зачем платить больше. Нужное количество щепы элементарно можно наколоть из обрезков досок, всегда имеющихся на строительстве. Обращаю внимание, что при использовании в рецептуре хлорида магния и хлорида кальция- любые железные предметы , соприкасавшиеся с данными веществами и их растворами начинают очень быстро ( по миллиметру в год) ржаветь.
Опилки/ солому надо выдерживать под дождем чтобы из них вымылась несвязанная глюкоза , ухудшающая крепость цементных опилкобетонов из-за образования растворимого глюконата кальция. Впрочем если вы их будете покупать где нибудь на лесопилке- то они будут выдержаны под дождем и так- несколько кубов опилок - это целые месяцы работы лесопилки. Важно смотреть лишь , чтобы не попали опилки с землей, они в этом случае бывают заплесневевшие .
Опалубку я делал из б/у обрезков листов фанеры (2-3 мм), перед использованием- натертых парафином. Прочность фанеры вполне достаточна, так как опилкобетон не такой текучий как обычный бетон и керамзитобетон- где положишь- там лежит.