Electrolux EPVS-200 хочу себе поставить кто что скажет?

http://market.yandex.ru/search.xml?text=Electrolux%20EPVS-200%20STAR&hid=91707&srnum=4

Квартира 50 кв.м. 15 этаж

;) :) Оригинальненько, в "сортир&ванна" рисуете приток/вытяжку, а в "глухой" гостевой комнате хотя бы вытяжку сделали ;) :) То же самое, оригинальненько, приток на границе кухня/гостинная. Пусть приток ароматы сгоревших котлет по помещению гоняет ;) :)

Спасибо за комплимент!

олегус1 написал : Спасибо за комплимент!

Не за что :) "От правды не уйти ...." :)

олегус1, установка весьма приличная, очень тихая в работе, вполне надежная. Мы ставим такие уже пару лет. А по разводке - слушайте КИМА :), он строг, но справедлив! :)

Спасибо всем за помощь! вот подправил схему согласно рекомендаций! Еще хотел уточнить у установки диаметр воздуховодов100мм, после выхода проточки из установки у меня идет раздвоение воздуховода и я хотел пустить прямоугольного сечения (один основной идущий в комнаты 204х60+120х60 который пойдет в ванную комнату), а вытяжную магистраль (в спальню 120х60+204х60 пойдет в гостиную с кухней + от него отвод в ванную 120х60 в ванную комнату)

Всем привет! Может пишу не в той теме, но присматриваюсь к этой же установке. Квартира 46 м2, на стадии отделки. Есть проблема с качеством забортного воздуха (неблагоприятная экология) ну и в квартире душно (стоят пластиковые окна). Собственно планирую ставить Electrolux EPVS-200 STAR по схеме ниже, но надо делать хорошую фильтрацию и ставить дополнительный канальный фильтр. Не знаю как быть. Может предусмотреть установку фильтра типа этого http://www.vesteco.ru/carbonc.html или даже ФКО вроде этого http://www.breezart.ru/vent/catalog/14/0 но только протянет ли Electrolux? Может вообще поставить приточную установку, а вытяжку оставить естественную? Подскажите.

К такой установке и сам присматриваюсь, только цены разные бывают, вот такие мне больше нравятся http://venttechnik.ru/good108.html :)

PolyTrade написал : олегус1, установка весьма приличная, очень тихая в работе, вполне надежная. Мы ставим такие уже пару лет. А по разводке - слушайте КИМА :), он строг, но справедлив! :)

А можно чуть подробнее про электролюкс. Интересует его рекуператор. Из заявленных в мануале свойств - сепарирует влагу, т.е. в рекуператоре происходит увлажнение сухого приточного воздуха более влажным вытяжным. "Свежий воздух, проходя через рекупе- ратор, повышает (или понижает) свою температуру, обмениваясь теплом, а также влагой с вытяжным воздухом."

Каких-то цифр и характеристик нет. Интересует опыт тех кто ставил/использует - насколько это правда. В идеале цифра - сколько % влаги может перейти из вытяжному воздуха к приточному зимой? - 10%, 50%, 90%?

У меня Electrolux EVPS-1100, но поскольку контроллер и схема подключений общая с EVPS-200, думаю могу задать вопросы в этой ветке. Итак, в офисе работала установка Electrolux EVPS-1100, на уличной стороне стояли заслонки с возвратной пружиной на вытяжке и притоке, и дополнительно на притоке стоял преднагреватель со своим регулятором температуры (Regin Pulser) на случай сильных морозов. После переезда офиса установка была демонтирована и год пролежала на складе. Связь с людьми, которые ее устанавливали, потеряна. Сейчас решили ее установить в новом месте, и возникли вопросы с монтажом:

1. На схеме подключений установки (см. инструкцию http://www.home-comfort.ru/download/manual/Instruction_Lux_STAR.pdf, стр.13) не предусмотрено управление заслонками, куда их цеплять-то? Раньше они точно были и работали, но информация как было подключено не сохранилась.
2. В схеме подключений предусмотрено подключение контактора преднагревателя, и, судя по инструкции, стр. 15 пункт 2, контактор включается установкой, когда температура приточного воздуха (датчик его температуры находится в самой установке, т.е. уже после преднагревателя) опускается ниже -10С, и выключается когда температура поднимается выше -10С. Т.е. реализовано двухпозиционное управление тэнами нагревателя через контактор. С моей точки зрения так делать нельзя, т.к. контактор будет постоянно включаться и выключаться в случае морозов ниже -10С, что приведет к его быстрому износу, да и акустический эффект от постоянно щелкающего контактора обеспечен. Возможно electrolux имел в виду твердотельное реле, тогда это меняет дело, но в моем преднагревателе (он не фирменный electrolux, а похож на какой-то самосбор из компонентов) стоит именно контактор и регулятор pulser со своим датчиком температуры в воздуховод после преднагревателя. Тэны подключены к пульсеру, а сам пульсер подключается к сети через контактор, и я не помню, чтобы контактор постоянно щелкал, когда установка работала раньше в морозы, его функция видимо была просто включить преднагреватель, а уж температуру бесшумно поддерживал пульсер (у него диапазон уставки от 0 до 30С) со своим ПИ регулированием и симистором. Тогда непонятно как это согласуется со схемой подключения преднагревателя в electrolux с его двухпозиционным регулированием. В общем вопрос, как правильно подключить преднагреватель с установке?
3. Можно ли как-то настроить авторестарт по пропаданию электропитания во время работы установки и последующему его возобновлению? Сейчас после пропадания питания установка не хочет даже с пульта включаться, не то что авторестарт. Чтобы появилась возможность ее включить, надо перенастроить заново режим работы на дополнительный (который с таймером, 05 01) и затем вернуть обратно на обычный (05 00). Только после этого она начинает включаться, если пропадало питание (даже если она находилась в выключеннном с пульта состоянии в момент пропадания). Кто-нибудь знает как с этим бороться?

oltan написал : цифра - сколько % влаги может перейти из вытяжному воздуха к приточному зимой? - 10%, 50%, 90%?

Вопрос слишком сложен. Уж очень много факторов влияет на этот процесс:

• включен или нет дополнительный нагреватель (всё же зима...)
• полный или сниженный расход воздуха
• есть ли в удаляемом воздухе сколько-нибудь влаги вообще:) и т.д. Полагаю, что единственный объективный метод выяснения влажности приточного воздуха (для каждого отдельного случая) - это приложение точного гигрометра к месту выхода приточного воздуха (имея данные о влажности воздуха удаляемого). Так как зима уже миновала, разрешение вопроса придется отложить :)

mr-h написал :

1. На схеме подключений установки .......не предусмотрено управление заслонками, куда их цеплять-то?

Как было сделано, можно только догадываться. Я бы сделал так. Т.к. заслонки у Вас с пружиной то для их открытия достаточно подать L и N. Поэтому, параллельно выходу питания на приточный вентилятор (на обе скорости по одной) "повесил" бы две релюхи. И через параллельное соединение контактов их уже подключил привода. Но это "кулибничество" А если "делать по уму", то надо вместо двигателя подключать контакторы или мощное реле (хотя первое лучше). А вот после них уже - расключать все - двигатель и привода заслонок.

mr-h написал :

2. В схеме подключений предусмотрено подключение контактора преднагревателя, и, судя по инструкции, стр. 15 пункт 2, контактор включается установкой, когда температура приточного воздуха (датчик его температуры находится в самой установке, т.е. уже после преднагревателя) опускается ниже -10С, и выключается когда температура поднимается выше -10С. Т.е. реализовано двухпозиционное управление тэнами нагревателя через контактор. С моей точки зрения так делать нельзя, т.к. контактор будет постоянно включаться и выключаться в случае морозов ниже -10С, что приведет к его быстрому износу, да и акустический эффект от постоянно щелкающего контактора обеспечен.

Все правильно написали. В этом случае я бы сделал следующее.... И только при наступлении холодов. Датчик температуры от пульсара поставил бы после установки. Когда на улице будет -10 и ниже, на самом пульсаре выставил бы температуру так чтобы калорифер работал устойчиво и не отключался установкой. По-хорошему, это можно сделать так что на выходе будет "почти" такая же температура как и при работе установки ДО -10 град.С У датчика температуры пульсара зависимость линейная, выходная температура после калорифера за счет тепловой инерции тэнов - +/- 1град.К. Так что подогнать по-самому-самому - особых проблем не представляется .....

mr-h написал :

3. Можно ли как-то настроить авторестарт

не делал, не знаю

Ким написал : Как было сделано, можно только догадываться. Я бы сделал так. Т.к. заслонки у Вас с пружиной то для их открытия достаточно подать L и N. Поэтому, параллельно выходу питания на приточный вентилятор (на обе скорости по одной) "повесил" бы две релюхи. И через параллельное соединение контактов их уже подключил привода. Но это "кулибничество" А если "делать по уму", то надо вместо двигателя подключать контакторы или мощное реле (хотя первое лучше). А вот после них уже - расключать все - двигатель и привода заслонок.

Да, пожалуй это единственно правильное решение когда имеем более чем односкоростной вентилятор (в данном случае 2-х скоростной), и производитель не предусмотрел сигнал для управления заслонками. Я тут уже поковырялся в установке и обнаружил, что в зависимости от выставленной скорости вентиляторов установка подает напряжение питания (~220 В) на один из выводов каждого вентилятора: вывод Hi для высокой скорости, вывод Low соответсвенно для низкой скорости, но как выяснилось, это не независимые обмотки двигателя, а вывод Hi скорее всего сделан как отвод от полной обмотки Low, примерно как в автотрансформаторе. Получается что если подать на Hi 220В, то на Low получается порядка 280В. Если на Low подать 220В, то на Hi получается порядка 180В. Таким образом, если использовать вывод Hi как управляющий сигнал, то на нем будет либо 180В, либо 220В в зависимости от выставленной скорости. Я попробовал подцепить туда заслонки, 180В вполне хватает для работы их привода. Не знаю правда как отразится это на работе двигателя вентилятора при работе на малой скорости, часть тока части обмотки потечет не через двигатель, а через привод, но вроде привод в режиме удержания заслонки в открытом состоянии потребляет немного, а время открытия невелико, так что им можно пренебречь. Вентиляторы с таким подключением вроде стартуют и раскручиваются нормально, так что пока оставлю так, мне кажется что так оно и было подключено раньше, а дальше посмотрим, может быть контакторов нагорожу.

Ким написал : Все правильно написали. В этом случае я бы сделал следующее.... И только при наступлении холодов. Датчик температуры от пульсара поставил бы после установки. Когда на улице будет -10 и ниже, на самом пульсаре выставил бы температуру так чтобы калорифер работал устойчиво и не отключался установкой. По-хорошему, это можно сделать так что на выходе будет "почти" такая же температура как и при работе установки ДО -10 град.С У датчика температуры пульсара зависимость линейная, выходная температура после калорифера за счет тепловой инерции тэнов - +/- 1град.К. Так что подогнать по-самому-самому - особых проблем не представляется .....

Красивое решение, надо будет попробовать, но придется подождать до зимы. Еще мысль появилась как можно сделать, вытащить датчик температуры наружнего воздуха (он стоит в установке на входе притока с улицы) и установить его до преднагревателя. Датчик пульсара само собой после преднагревателя (а можно и после установки как Вы предлагаете, так даже лучше, будет гарантированный минимум температуры воздуха из установки, независимо от эффективности рекуперации). Температура на улице не меняется резко, соответственно частые срабатывания контактору преднагревателя грозить не будут, и включаться он будет только по делу (когда на улице меньше -10С).

mr-h написал : Я тут уже поковырялся в установке .....

Никакие там не отпайки и никакие там 280В подавать нельзя. Так же как и пониженое напряжение на привод - то же подавать нельзя, со временем сгорит. А что касается двигателя вентилятора - просто в одном корпусе сделаны два двигателя и все. У обоих рабочее напряжение - 220В, и не надо мудрить с понижениями/повышениями напряжения, пушной зверек быстренько в гости прибежит ;) :)

mr-h написал : Еще мысль появилась как можно сделать, вытащить датчик температуры наружнего воздуха (он стоит в установке на входе притока с улицы) и установить его до преднагревателя.

То же реально. И на всякий случай. Если родной датчик не резистивных а контактный то реально последовательно ему поставить еще один контактный датчик как раз там где Вы предлагаете. тем самым Вы перекроете сразу две зоны контроля - ДО калорифера и ПОСЛЕ ...

Ким написал : Никакие там не отпайки и никакие там 280В подавать нельзя. Так же как и пониженое напряжение на привод - то же подавать нельзя, со временем сгорит. А что касается двигателя вентилятора - просто в одном корпусе сделаны два двигателя и все. У обоих рабочее напряжение - 220В, и не надо мудрить с понижениями/повышениями напряжения, пушной зверек быстренько в гости прибежит ;) :)

Я тоже думал что там 2 независимые обмотки (т.е. как Вы выразились 2 двигателя в одном корпусе), а оказалось, что при подаче напряжения на одну обмотку, на другой тоже напряжение появляется. Или вы хотите сказать, что если запитана одна обмотка, то вторая в режиме генератора начинает работать что-ли, и поэтому там напряжение появляется? Прочитайте мой пост повнимательнее, я 280В никуда не подаю, а подаю 180В или 220В в зависимости от выставленной скорости вентилятора на приводы заслонок. Хотя согласен, лучше тогда уж использовать эти 180В или 220В для питания катушки контактора, который уже будет включать приводы от нормальных 220 В. Кстати, если применить предложенную Вами выше схему логического ИЛИ из 2-х реле (контакторов), то получится тогда на катушке одного 180В или 220В, а на катушке другого 220В или 280В в зависимости от установленной скорости установки. Посмотрел характеристики контакторов, срабатывание при (0,8+1,1)Uc, отпускание при (0,3+0,6)Uc, где Uc номинальное напряжение катушки. При Uc=230В получаем срабатывание при 184+242В, отпускание при 69+138В. Один из контакторов практически впишется в рекомендованные напряжения, а вот второй, зацепленный на Low с 280В, выйдет далеко за пределы. Поэтому схему из 2-х контакторов здесь лучше не применять, а достаточно одного, повешенного на Hi.

Ким написал : То же реально.
И на всякий случай. Если родной датчик не резистивных а контактный то реально последовательно ему поставить еще один контактный датчик как раз там где Вы предлагаете. тем самым Вы перекроете сразу две зоны контроля - ДО калорифера и ПОСЛЕ ...

Там датчики какие-то хитрые, у них трехпроводное подключение (можете на схеме в руководстве по ссылке выше посмотреть). Дисплей пульта показывает наружную температуру и притока в помещение в градусах, так что сами датчики похоже резистивные, но вот зачем им третий провод? ... Кажется догадался, там один из проводов соединен с другим, похоже для проверки подсоединенности датчика.

И еще хотелось бы понять как установка определяет, что надо включить режим разморозки (который здесь состоит в выключении вентиляторов на некоторое время)?