в кратце описание проложенных линий ЗАЛ:
а1(3х2,5) - розетки компьютер (блок 6 розеток);
а2(3х2,5) - розетки телевизор (блок 5 розеток);
а3(3х2,5) - розетки (блок 2 розетки);
а4(3х2,5) - розетка (1 шт под выключателем);
а5(3х1,5) - свет (3 спота и люстра);
а6(3х2,5) - кондиционер; спальня:
б1(3х2,5) - распредкоробка, в ней (блок розеток телевизор (3х2,5) 2 розетки,блок розеток у кровати (3х2,5) 2 розетки, ,блок розеток у кровати (3х2,5) 2 розетки, розетка под выключателем (3х2,5));
б2(3х1,5) - свет (1 люстра);
б3(3х2,5) - кондиционер; кухня:
в1 (3х2,5) -распредкоробка, от нее провод (3х2,5) - 3 блока розеток соединены последовательно проводом 3х2,5 (1 розетка - микроволновка; 2 розетки мультиварка, миксер; 1 розетка - холодильник), розетка 3х2,5 - вытяжка, и еще один провод 3х2,5 на розетку от телевизора;
в2 (3х2,5) - распредкоробка от нее провод (3х2,5) на блок из 2 розеток (кофеварка, чайник), провод (3х2,5) к блоку из 2 розеток и от этого блока последовательно розетка под посудомойку тоже проводом 3х2,5;
в3 (3х4) - электроплита и духовка;
в4 (3х1,5) - свет (2+1 спот); корридор:
г1 (3х2,5) - теплый пол в ванной и розетка в коридоре под выключателем;
г2 (3х1,5) - свет (2 спота), вытяжка в ванной, свет в ванной;
г3 (3х1,5) - свет (1 люстра);
г4 (3х1,5) - теплый пол; санузел:
д1 (3х2,5) - водогрей;
д2 (3х2,5) - последовательно блок из 2 розеток около раковины и 1 розетка для стиралки.
Собственно по группам (автоматы) у меня получилось так:
автоматы в этажном щитке 32А или 50А? выделенную мощность на квартиру я не знаю. в щитке есть защитное зануление, провод PE который (желто зеленый) надо на туда подключать? или его вообще не стоит никуда подключать?
провод вводной 3х6
квартирный щиток
вводное УЗО??
(16А) - а1+а2 (розетки комп и телек)
(16А) - а3+а4 (все ост. розетки зал)
(16А) - а6+б3 (кондиционеры)
(16А) - б1 (розетки спальня)
(10А) - а5+б3 (свет жилой)
(16А) - в1 (розетки кухня)
(16А) - в2 (розетки около раковины и посудомойка) УЗО??
(25А) - в3 (вар.панель+духовка)
(10А) - в4+г2+г3 (свет нежилой)
(10А) - г1+г4 (теплый пол)
(16А) - д1 (водогрей) УЗО??
(16а) - д2 (стиралка с розетками в ванной) УЗО???
собственно где где надо ставить УЗО? и правильно ли я выбрал автоматы?
есть ли смысл ставить вводное УЗО на 30 мА, для защиты от розеток, а за ним уже УЗО 10 мА на 7,11,12 автоматы?
или это не правильно?
zilaev, УЗО обязательно надо ставить на все розетки, свет - желательно везде и крайне желательно на балконе и в санузле. на стационарные приборы (плита, кондишен) не требуется, но для себя любимого...
zilaev написал :
в3 (3х4) - электроплита и духовка;
почему не 3*6 на плиту???
zilaev написал :
автоматы в этажном щитке 32А или 50А?
провод вводной 3х6
Для ввода 3*6 я бы не более 32А рекомендовал автомат. Почему для квартиры с электроплитой ввод не 3*10?
zilaev написал :
собственно где где надо ставить УЗО?
В кратце, УЗО надо ставить на все кроме света, электроплиты и кондеев если они не через розетку подключены, а напрямую.
Все розетки однозначно прячем под УЗО не более 30мА.
zilaev написал :
есть ли смысл ставить вводное УЗО на 30 мА,
Смысла нет, ибо при любом замыкании будет вводное УЗО вылетать оставляя всю квартиру без света. Лучше 2-3 УЗО поставить и раскидать на них нагрузку равномерно.
При утечке достаточной для срабатывания вводного УЗО, будет отключаться электроснабжении квартиры. А если повреждение будет устойчивое, то сидеть с фонариком и ковырять квартирный щиток.
Короче одно УЗО на 30мА на вводе - затея не из лучших.
4 мм держат 8,3 кВт долговременно, кртаковременно,около часа вроде 12 кв, потом отрубается автомат.
в общем мне достаточно на духовку (в номинал 3,3кв)+ 6,5 кв (номинал на варочную панель). Я не могу представить ситуацию, когда моя семья будет использовать духовку и плиту в номинале более часа. До этого лежал провод 6 квадратов алюминий на советскую плиту 10 кв.
Solovey написал :
В кратце, УЗО надо ставить на все кроме света, электроплиты и кондеев если они не через розетку подключены, а напрямую.
кондеи напрямую, плита и духовка будут на одной линии и наверно разведу в распредкоробке.
в общем там где я выбрал ставлю узо на 10мА и плюс на все розетки 30мА?
Двухкомнатная квартира это, если оптимально, то три УЗО. И в своей практике под УЗО я загоняю почти все линии.
Однако у вас ошибочки в схеме, сечениях линий. Хотите доработать?
Итак что нужно менять в схеме.
в3 (3х4) - электроплита и духовка;
Сделать две линии 3*6 под варочную поверхность и 3*2,5 под духовой шкаф.
Количество остальных линий можно довольно сильно сократить за счёт объединения 2-3 розеточных линий комнат на одну.
Ввод строго говоря требуется переложить. 3*6 под 50 ампер это мало, нужен 3*10. Только меня напрягает оговорка про "автоматы в этажном щитке 32А или 50А? выделенную мощность на квартиру я не знаю". Это у Вас что, новостройка проблемная где до сих пор нет электрического стояка? Или же это старый жилфонд?
Вводного УЗО в щите не нужно, а вот в этажный щит поставить селективный дифавтомат С50 / 300 мА - вот это можно (если это новостройка).
Заземление или PE безусловно в щите подключать (если пятипроводка, в других случаях обсуждать).
Номиналы автоматов ничто без сечения линий. С сечением есть ошибки, значит и с номиналами тоже. Есть ещё автоматы с характеристикой C и с характеристикой D. Вам можно скомбинировать что-то из их ассортимента.
Можно три УЗО (одно из них на ванную со всеми нагрузками), два УЗО на остальную квартиру разбить нагрузку поровнее и так, чтобы при срабатывании одного из УЗО в комнате оставались в живых либо розетки либо свет. Можно три УЗО и пару дифавтоматов (кондиционеры, тёплый пол).
Не вспомнили про систему уравнивания потенциалов. Плохо.
web-rr написал :
Есть ещё автоматы с характеристикой C и с характеристикой D. Вам можно скомбинировать что-то из их ассортимента.
D в квартиру???? Нафига???
Если не вдаваться в подробности - характеристика "В" на любую квартиру уместна будет. В новостройки можно и "С". В старый жилой фонд до реконструкции - опять же лучше "В".
(16А) - в2 (розетки около раковины и посудомойка) УЗО??
(25А) - в3 (вар.панель+духовка)
(10А) - в4+г2+г3 (свет нежилой)
(10А) - г1+г4 (теплый пол)
(16А) - д1 (водогрей) УЗО??
(16а) - д2 (стиралка с розетками в ванной) УЗО???
Чисто ИМХО
пп.1+2 - либо УЗО + 2АВ, сюда же подтащить АВ от спальни (п.4)
или поставить два дифа 16/0,03 на каждое помещение свой
весь свет, кроме коридора, на свой диф 10/0,03... или оставить, как есть
пп. 6 и 7 общее УЗО + 2 АВ или два дифа 16/0,03
пп.10, 11, 12 на каждую группу свой диф 16/0,03
остальное без изменений
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
web-rr написал :
Сделать две линии 3*6 под варочную поверхность и 3*2,5 под духовой шкаф.
Количество остальных линий можно довольно сильно сократить за счёт объединения 2-3 розеточных линий комнат на одну.
монтаж проводов уже сделан. переделывать не вижу смысла. зачем разделять линии для духовки и плиты?
web-rr написал :
электрического стояка? Или же это старый жилфонд?
стояк есть, но по документам есть выделенная мощность. ее не помню.... Панелька 84 года.
это не одно и тоже? PE= Protection Earth (защита землей).
В старой проводке 3 провод был только на плите, и то он шел на корпус щитка, а корпус щитка занулен. Сцыкатно вещать зелено-желтый провод на корпус щитка, в случае если ноль отгорит......но ноль там с большой палец толщиной.
web-rr написал :
Номиналы автоматов ничто без сечения линий. С сечением есть ошибки, значит и с номиналами тоже.
а где ошибки? везде автомат по номиналу меньше, и защищает провод перенагрузки. это не ошибка. Ошибка когда идет автомат 25А, от него провод 4 квадрата на распредкоробку, а там проводом 2,5 разводится на розетки. Автоматы с В характеристикой хочу использовать
и еще момент, зачем на розетки мне вешать узо? если узо защищает от утечек?
Утечки у меня возможны в линиях д1, д2, в2, ну и в а1, т.к. компьютер можно задеть ногой а там и батарея железная у меня будет......А! ну и теплый пол......вот тут я сомневаюсь,т.к. там прямой контакт с наливным полом и касаться я не буду его,т.е в не буду последовательным звеном в цепи в случае чего....
Есть узо 10мА и на >32А? не нашел таких....(механических и АС, электронные есть любые......)
zilaev написал :
монтаж проводов уже сделан. переделывать не вижу смысла.
Вы пришли со своим готовым, но неправильным решением. Хотите чтобы сообщество на форуме дало Вам подтверждение что всё верно? А нет, неверно. Ошибка она и в Африке ошибка.
zilaev написал :
зачем разделять линии для духовки и плиты?
Потому как немного разные у них прожорливости.
Для варочной так просто положено использовать 3*6, там мощность 7 кВт и рабочий ток 32А. Подключается либо промышленным разъёмом на 32А, либо в клеммной колодке которая на данный ток рассчитана (не полиэтилен!).
А духовой шкаф подключается вилкой в розетку на 16 ампер.
zilaev написал :
стояк есть, но по документам есть выделенная мощность. ее не помню.... Панелька 84 года.
Тогда на вводе Вам будет светить 25 ампер, и 32 ампера это в самом лучшем случае.
И потом в каком у Вас состоянии стояк энергоснабжения. А может у вас и вовсе дом без электроплит и ноль аварийный и что тогда?
zilaev написал :
и еще момент, зачем на розетки мне вешать узо? если узо защищает от утечек?
Есть узо 10мА и на >32А?
УЗО для защиты жизни.
УЗО нужно ставить.
У Китайцев есть, качества только нету.
andrewkhv написал :
УЗО от утечек не защищает. оно на них реагирует.
это не принципиально. Мысль-то верная. УЗО отключает напряжение при возникновении утечки, чем и защищает того, кто пустил ток через себя в обход штатной проводки. Всё просто.
zilaev написал :
и еще момент, зачем на розетки мне вешать узо? если узо защищает от утечек?
автомат защищает проводку от сверхтоков, а УЗО защищает человека. Считаете, что человека защищать не надо? ПУЭ настаивает, что надо в обязательном порядке.
а чем защищать то? ну розетка, все что из приборов будет к ним подключено не имеет токопроводящих частей корпуса.......смысл тогда? единственное компьютер вот у меня под сомнением...... а там где есть такая вероятность я планирую ставить узо.....написал же.
zilaev написал :
ну розетка, все что из приборов будет к ним подключено не имеет токопроводящих частей корпуса
Ой ли?
Вот вы хотите подключить к телевизору (музыкальному центру и т.п.) какой-нибудь гаджет. Так вот, на "земле" звукового/видео кабеля сидит средняя точка блока питания ТВ. А если там пробило "нужный" конденсатор -- то и фаза.
Мало ли кто принесёт какой-либо неисправный прибор и включит в розетку.
Смышлёный ребёнок разберётся с принципом работы розеточных шторок. Рукой за фазу, ногой за батарею.
Как минимум три случая потенциальных трупов.
Просто есть такое правило: всё должно быть под УЗО. Если очень хочется, без УЗО можно пускать то, что либо скоммутировано намертво (то есть клеммником, например) или до чего не так-то просто дотянуться (свет).
Для обычных помещений применяется 30мА, для мокрых -- 10мА. Дело в том, что УЗО (нормальное, а не по три рубля ведро) срабатывает при несколько меньшем токе утечки. Номинал 30мА говорит лишь о том, что при таком токе исправное УЗО сработает в 100% случаев.
ОБЖ плохо преподавали. Переменный ток (в отличие от постоянного) тем и хорош, что не возникает "прилипания".
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
10мА - еще лучше. Для себя любимого, можете 10 где-нибудь поставить, или везде...
scsiman написал :
Для обычных помещений применяется 30мА, для мокрых -- 10мА
По опыту форума - да, но жестких требований по "мокрым" УЗО я не встречал, может отстал от жизни?
scsiman написал :
ОБЖ плохо преподавали. Переменный ток (в отличие от постоянного) тем и хорош, что не возникает "прилипания".
Тоже что-то новое...
Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через человека неуправляемые судорожные сокращения мышц. Величина порогового неотпускающего тока составляет для переменного от 10 до 15 мА и для постоянного тока от 50 до 60 мА. При таких величинах тока человек уже не может самостоятельно отключиться от электрической цепи.
scsiman написал :
ОБЖ плохо преподавали. Переменный ток (в отличие от постоянного) тем и хорош, что не возникает "прилипания".
ещё как возникает.
Solovey написал :
10мА - еще лучше. Для себя любимого, можете 10 где-нибудь поставить, или везде...
по поводу 10 мА есть чёткие рекомендации
СП 31-110-2003
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Alexiy написал :
по поводу 10 мА есть чёткие рекомендации
СП 31-110-2003
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Alexiy, ну вот, хорошо хоть просто написали Рекомендуется...
А то лично я УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА в природе не встречал. 10мА самое мелкое, а оно не подходит
Вот в ПУЭ грамотно написали: не более 30мА. (т.е. 30мА подходит)
Это я сейчас просто по поводу текста высказался... Против рекомендации ставить 10мА на ванну ничего не имею