Газовые котлы - особенности настройки, обслуживания и т.д.

Suever написал : типа отечественного стального напольника,все можно,нет спору

Сам собирал и варил. Автоматику делал. И электро и газовые водяные обогреватели... Сейчас в теплице стабильную температуру держит автоматика (уже покупная - махонькая , размером с выключатель). Стоит датчик мобильный - куда надо - туда и ставить, и тепловая пушка (спарка). А рядом с кроватью щиток. Программируется автомат, температуру держит с точностью плюс-минус ОДИН градус. От+5 До +45. Самое моё. Только реле срабатывает немного слышно, но ночью не забудешь проверить цифровой дисплей и радостно засыпать... А раньше приходилось бегать ночью несколько раз, а то рассада может заболеть или кирдыкнуться... совсем обленился я...

AMA3OH написал : ... совсем обленился я...

Лень - основной двигатель прогресса!:)

Suever написал : Лень - основной двигатель прогресса!

Ага.

2 TRUCK Уважаемый TRUCK, прочитал Вашу тему "Отопление своими руками", стали яснее интересующие Вас вопросы. Итак, по настройкам Вашего котла BAXI NUVOLA 3 240 Fi. Имеются: комнатный термостат, датчик наружной температуры, система отопления с термостатными вентилями на всех радиаторах.

1. Настройка системы отопления. В помещении, где установлен комнатный термостат (на высоте 1,5 м, место - вдали от радиаторов, сквозняков и солнечных лучей), не должны быть установлены радиаторные термостаты или же термоголовки должны быть полностью открыты. Кстати, могу Вас порадовать, в Вашем котле имеется встроенный внутренний «автоматический байпас»(24), т.е если проток теплоносителя будет перекрыт- термостатными кранами по весне или шаловливыми ручками - насос все равно сможет прокачивать необходимый объем воды внутри котла.

2. Настройка расширительного бака котла и давления в системе отопления. Правильная настройка давления воздуха в расширительном баке для одноэтажного дома или квартиры - 0,5-0,7 бар (при отсутствии давления теплоносителя в котле), при этом давлении расширительный бак используется наиболее эффективно и возможный объем воды в системе отопления максимальный. Правильная настройка давления в котле для одноэтажного дома или квартиры - 1,3-1,5 бар в холодном состоянии котла, соответственно 1,5-1,8 при нагреве. Такое давление необходимо для предотвращения вскипания воды в теплообменнике котла ( т.е. вода при таком давлении вскипит только при 110-120 градусах) при внезапных отключениях, например, электроэнергии с остановкой насоса. Если давление при нагреве котла растет более чем на 0,2-0,3 бар, то расширительный бак котла не работает как надо, он или перекачан, или из него вышел воздух, или он недостаточного объема. С завода расширительный бак котла заполнен азотом под давлением 1,0 бар, в паспорте котла написано-предварительное давление воздуха в расширительном баке 1,0 бар-это давление в расширительном баке в состоянии поставки. Но это не значит, что оно таким должно быть в рабочем состоянии. Это для удобства настройки, стравить - не накачать. Для неодноэтажных систем отопления - значения давления другие и зависят от статической высоты системы отопления.

3. Настройка выбега насоса. Предлагаю сделать выбег побольше, 240 мин. или постоянную работу насоса- меньше колебания температуры в помещении. Несмотря на то, что короткий выбег экономит тепло, которое при выключенном котле, но работающем насосе теперь уже снимается с теплообменника и уходит в дымоход. Но еще есть гидравлика – и редкая система отопления спроектирована и настроена как следует, т.е. обычно имеется неравномерное протекание воды через отдельные радиаторы и при коротком цикле работы насоса радиаторы могут прогреваться неравномерно, а радиаторы на длинных ветках вообще могут остановиться. Насос при повторном пуске может залипнуть, лучше пусть он работает постоянно. Т.е. проблем может быть больше, чем радости от экономии. С точки зрения износа-потери минимальны. Кстати, насос Вашего котла-односкоростной.

4. Настройка температуры в системе отопления. Никогда не держите на котле температуру подачи ниже 60 градусов, т.к. если обратка будет ниже 40 градусов, то выпадает конденсат на теплообменнике котла и в дымоходе. Если теплообменник медный - он красиво зарастает голубеньким медным купоросом. В тех случаях, когда температуру регулируют термостатом котла - через пару лет зарастает полностью. Т.е. котел должен работать в диапазоне 60-85С (изменяя автоматически температуру подачи в соответствии с замеренной датчиком наружной температурой и в соответствии с выбранной кривой регулирования температуры подачи – зависимостью температуры подачи от наружной температуры. Кривую регулирования температуры выбирают для легкого здания с тонкими стенами – более крутую, для тяжелого здания с толстыми стенами – более пологую. Первоначально можно выставить кривую, при которой максимальная температура котла 85С будет достигаться при минус 10 или минус 15 С наружной температуры (значения уставки- 35 или 30) и затем откорректировать по факту. Несмотря на имеющуюся возможность работы в диапазоне 30-45С для режима теплого пола – котел для такого режима не приспособлен, он ему вреден. Это удел конденсатных котлов. Чтобы при температуре на котле 60-85 радиаторы прогревались не мгновенно, настройте минимально необходимый проток через радиатор (клапаном на обратке радиатора, но не переусердствуйте), это уменьшит колебания температуры в помещении. Что касается режима модуляции, то при общей мощности радиаторов 13кВт, а режим модуляции начинается с 9 кВт, котел в Вашем случае войдет в постоянный режим модуляции и сможет модулировать мощность в соответствии с теплопотреблением в узком диапазоне теплопотребления с 9 до 13 кВт, т.е. при наружной температуре за минус 15-20, а до того он будет работать в старт-стопном режиме, разгоняясь только при старте (до максимальной мощности, которую можно ограничить) и затем снижая мощность до минимальной 9 кВт. Т.е. для того, чтобы котел не разгонялся при старте до максимальной мощности, которая избыточна для системы отопления в 13 кВт, её можно первоначально ограничить 13-15 кВт (и далее значение подобрать по факту). Вот поэтому, у немцев есть котлы с модуляцией на 8, 10, 13 кВт и, кажется, есть даже на 5 кВт, которые к нам не возят. Эти котлы лучше согласованы по мощности с маломощными системами отопления и работают в более широком диапазоне модуляции мощности. Постоянная работа котла в режиме модуляции снижает колебания температуры в отапливаемом помещении и немного экономит газ относительно старт-стопного режима, кроме того материалы и детали котла испытывают гораздо меньшее количество циклов розжига-нагрева-охлаждения и прохода через конденсатообразование при включении-выключении горелки. Кроме того некоторых раздражает шум при постоянных включениях-выключениях горелки котла.

5. Плата управления котла боится грозы, повышенного (что редко) и особенно пониженного (что часто) напряжения – т.е. лучше - со стабилизатором. Стабилизатор феррорезонансного типа не подходит, нужен с чистой синусоидой. Неплохо применить и реле контроля напряжения с автоматическим повторным включением (может быть дешевой альтернативой стабилизатору при нормальной сети).

6. Обслуживание котла сводится к постоянному контролю утечек газа и проверке давления воды в системе отопления и величины увеличения давления в системе при нагреве котла (состояние расширительного бака). Раз в год-два сдуть пыль с теплообменника, горелки и электродов в камере сгорания. Начищать до блеска и усердствовать не надо. Остальные действия симптоматические, по показаниям. Как говорит один мой друг: «Не тронь технику, она не подведет». Если система отопления регулировалась термостатом котла, т.е. котел использовался в низкотемпературных режимах с повышенным конденсатообразованием, то добавится ежегодная трудоемкая чистка теплообменника.

7. Элемент, который должен первым выйти из строя по износу - это вентилятор (появится гул, может быть отремонтирован в домашних условиях прямыми руками или заменен).

Ugo написал : стали яснее интересующие Вас вопросы.

Абалдеть, премного благодарен за подробные объяснения, многое стало понятным.

Ugo написал : В помещении, где установлен комнатный термостат (на высоте 1,5 м, место - вдали от радиаторов, сквозняков и солнечных лучей), не должны быть установлены радиаторные термостаты или же термоголовки должны быть полностью открыты.

Для термостата нашел место в холле. Термоголовки пока лежат в пакете, т.к. были пыльные работы, но так пока еще и не поставил.

Ugo написал : Правильная настройка давления в котле для одноэтажного дома или квартиры - 1,3-1,5 бар в холодном состоянии котла, соответственно 1,5-1,8 при нагреве.

Примерно так и есть.

Ugo написал : в Вашем котле имеется встроенный внутренний «автоматический байпас»(24), т.е если проток теплоносителя будет перекрыт- термостатными кранами по весне или шаловливыми ручками - насос все равно сможет прокачивать необходимый объем воды внутри котла.

Проток меня как раз и беспокоил, т.к. термовентили купил с не очень большим протоком, но радиаторы прогреваются нормально. Единственное, что при включении насоса стрелка на манометре показывает маленькое повышение давления. Не знаю, нормально это или нет.

Ugo написал : обычно имеется неравномерное протекание воды через отдельные радиаторы и при коротком цикле работы насоса радиаторы могут прогреваться неравномерно

Все радиаторы прогреваются равномерно.

Ugo написал : а радиаторы на длинных ветках вообще могут остановиться.

В смысле холодные? Все прогреты нормально, даже конечные.

Ugo написал : Насос при повторном пуске может залипнуть

Реально такое встречается? И часто? Если да, то согласен, можно сделать и постоянно работающий. Интересно, у нас ведь тут много пользователей котлов, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Ugo написал : Никогда не держите на котле температуру подачи ниже 60 градусов, т.к. если обратка будет ниже 40 градусов, то выпадает конденсат на теплообменнике котла и в дымоходе.

Этого не знал. Сейчас температура 50 гр, этого хватает для нагрева дома до 20 гр и при морозах около -20 интервал включения где-то 30 мин. Ок, попробую поднять до 65.

Ugo написал : Т.е. для того, чтобы котел не разгонялся при старте до максимальной мощности, которая избыточна для системы отопления в 13 кВт, её можно первоначально ограничить 13-15 кВт

Сейчас модуляцию установил на минимум, даже так котел успевает отключится 1-2 раза по команде датчика температуры, а не термостата.

Ugo написал : Плата управления котла боится грозы, повышенного (что редко) и особенно пониженного (что часто) напряжения – т.е. лучше - со стабилизатором. Стабилизатор феррорезонансного типа не подходит, нужен с чистой синусоидой. Неплохо применить и реле контроля напряжения.

Установлен на вводе в дом ЗАС на 8кВт, он просто отключится, когда напряжение выйдет за нормальные пределы. В нем есть и грозозащита.

Ugo написал : Элемент, который должен первым выйти из строя по износу - это вентилятор (появится гул, может быть отремонтирован в домашних условиях прямыми руками или заменен).

А когда это примерно может наступить с момента пуска котла?

2 TRUCK По поводу насоса. В принципе, залипать не должен, в котле, если он не отключен от сети, есть даже функция прокручивания насоса время от времени (и не напрасно сделано). А случай такой был, насос был от Грюндфос в настенном котле Юнкерс. Насосы хорошие, но в них очень небольшой зазор в подшипнике. Насос не смог запуститься, начал греться, в нем выпали соли жесткости из воды и он заклинил окончательно. По модуляции мощности. Не уверен, правильно ли Вы меня поняли - может быть не с первого прочтения. По вентилятору. Через 5-7 лет, могут появиться первые признаки износа (шум). Если не отремонтировать или не заменить (лучше заменить), может и приклинить ( там не зря датчик стоит + читать http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99450 пост №36,39,55 распространенная неисправность котлов с вентилятором). Удачи!

Ugo написал :

5. Плата управления котла боится грозы, повышенного (что редко) и особенно пониженного (что часто) напряжения – т.е. лучше - со стабилизатором. Стабилизатор феррорезонансного типа не подходит, нужен с чистой синусоидой.

У мну 5 лет с УПС квазисинусоида. Проблем нет. Часто работает от УПС - вырубают свет. Может что-то неправильно делаю? Авангард с итальянской начинкой бездымоходный... Работает и нет трогаю - только регулировка температуры... котла и ГВС (ставлю на ограничение 40-45С , а то старики дома и могут ошпариться в душе...

Ugo написал : в котле, если он не отключен от сети, есть даже функция прокручивания насоса время от времени

Вы не путаете с трехходовым краном? Именно такая функция предусмотрена для него. А насос работает даже летом, т.к. в режиме лето циркуляция идет через бойлер.

Ugo написал : По модуляции мощности. Не уверен, правильно ли Вы меня поняли - может быть не с первого прочтения.

Может я не так выразился. Модуляция работает в зависимости от положения регулятора температуры (речь про отопление), скажем на положении comfort при включении котла пламя на горелке будет больше, минимальное, если повернуть ручку дальше, пламя на каком-то положении опять станет больше, т.е. модуляция ступенчатая, по крайней мере по моим наблюдениям. Например, при положении comfort будет вторая или третья ступень и температура теплоносителя около 70 гр. (я говорю примерно, т.к. еще на таких положениях еще не отапливался, просто для понимания физики процесса). Если я сделаю минимальную модуляцию, т.е. при любом положении регулятора температуры горелка будет работать на минимуме, то это увеличит время работы котла, пока не нагреется теплоноситель до установленной температуры. Соответственно в это время радиаторы параллельно будут отдавать тепло. Поэтому специалисты рекомендуют при тактовании котла не только устанавливать термостат, но и убавлять модуляцию. Почему я установил на минимум? Потому что при других установках модуляции увеличивается кол-во отключений котла при достижении температуры теплоносителя, хотя комнатный термостат все еще дает команду на работу котла, т.к. окружающий воздух еще не нагрелся до установленной температуры.

Ugo написал : Через 5-7 лет, могут появиться первые признаки износа (шум).

Ну это еще терпимо.

AMA3OH написал : Авангард с итальянской начинкой бездымоходный.

В смысле турбо?

Ugo написал : Никогда не держите на котле температуру подачи ниже 60 градусов, т.к. если обратка будет ниже 40 градусов, то выпадает конденсат на теплообменнике котла и в дымоходе. Если теплообменник медный - он красиво зарастает голубеньким медным купоросом. В тех случаях, когда температуру регулируют термостатом котла - через пару лет зарастает полностью.

Бред. Людей-то зазря не пугайте. Постоянно имею дело с Баксями, такого нет. К примеру, дома стоит тоже Бакси - 60градС я ставлю на нем при -30. Стоит 1,5 года проходил сервис (с вскрытием). с первичным теплообменником все в порядке. Ничего не заросло. ИМХО, такое может быть в случае, если дымоход смонтирован с обратным уклоном и возможный конденсат стекает обратно в камеру котла. Тогда, да, согласен.

Ugo написал : Кстати, могу Вас порадовать, в Вашем котле имеется встроенный внутренний «автоматический байпас»(24), т.е если проток теплоносителя будет перекрыт- термостатными кранами по весне или шаловливыми ручками - насос все равно сможет прокачивать необходимый объем воды внутри котла.

тут я согласен на 90%. Хотя, работа на байпассе котла - не есть хорошо. Проектировщиков и монтажников такой системы нужно просто стрелять :)

Ugo написал : астройте минимально необходимый проток через радиатор (клапаном на обратке радиатора, но не переусердствуйте)

Все равно, хоть на подаче, хоть на обратке.

Ugo написал : Предлагаю сделать выбег побольше, 240 мин.

ИМХО, лучше уж сразу ставить постоянную циркуляцию Все равно, при таком временном промежутке постциркуляции котел успеет включиться раньше, чем выйдет её время.

2 TRUCK По поводу насоса. Не путаю, см. внизу стр.30 руководства для технического персонала.

Truck написал : Цитата:Сообщение от AMA3OH Авангард с итальянской начинкой бездымоходный.

В смысле турбо?

Принудиловка с коаксиальной трубой