23.03.2015 в 02:15:54
Serg, спасибо! Только возникло 2 вопроса:
[*]Никелированная - я так понимаю это покрытие. А из какого металла она сама? [*]Данная лента лучше облуженных медных пластин именно возможностью контактной сварки или еще чем-то еще?
23.03.2015 в 02:51:15
dimonml написал : А из какого металла она сама?
Из никеля.
dimonml написал : Данная лента лучше облуженных медных пластин именно возможностью контактной сварки или еще чем-то еще?
Металл малоактивен и не подвержен образованию толстой пленки оксидов на поверхности. Облуженная медная пластина - раздолье для электрохимической коррозии.
23.03.2015 в 11:40:21
Serg написал : Металл малоактивен и не подвержен образованию толстой пленки оксидов на поверхности. Облуженная медная пластина - раздолье для электрохимической коррозии.
Понятно. Спасибо. Я сейчас погуглил, получается что никель в 5 раз имеет большее удельное электрическое сопротивление, чем медь: значит выходит, это менее важно, чем то, что никель будет стабилен во времени. Я правильно все понял?
30.03.2015 в 10:12:11
Читаю тему и сдается мне слишком все народ усложняет. Значит по поводу сварки лития. Не так страшен черт как его малюют Идем к китайцам да хоть на Ebay покупаем там эту ленту с никеля за шапку сухарей. Потом затачиваем два медных электрода подключаем их к обычному автомобильному акуму через реостат (реостат можно нихром с диаметром 3мм) Навык как близко ставить те электроды, сколько времени держать, приобретаем на не нужном литии, ненужный литий вынимаем с любого убитого акума для ноутбока. Да тут лучше с помощником который будет тупо замыкать размыкать две железки побольше выполняя роль контактора. Там же можно и ленту ту никелевую наколупать если лень с китайцами связываться. Можно литий и просто спаять (это правда запрещено) У меня сейчас штук пять сборок паяных работают года два. Но паять нужно быстро мощным прогретым паяльником чтобы процесс не более секунды протекал.Там внутри лития плюс от минуса (корпуса) на дне отделен тоненькой пластиковой прокладкой которую легко расплавить.Что еще, литий лучше или безопасней работает при параллельном подключении. Заряжать конечно литий формата 18650 лучше фирменными зарядками но он прекрасно заряжается от любого регулируемого стабилизатора напряжения. Напряжение при зарядке лития ПРЕВЫШАТЬ НЕЛЬЗЯ. Если литий у нас допустим 3.7 вольта значит заряжают его до 4,2 В. От блока питания который есть стабилизатор напряжения при зарядке нужно следить чтобы ток зарядный не превысил 0,5 емкости и при этом нужно не превысить напряжение 4.2 вольта. Превышение напряжения более 0,5 вольта при зарядке лития есть почти верная смерть для этого лития. Да для шуриков нужно покупать литий с допустимым током разряда от 20 ампер. Я конечно больше фонариками занимаюсь и у меня литий по току разряда чуть поскромней мне 3 ампера за глаза, зато емкость у моего лития побольше чем на шуриках. Хороший литий это Самсунг,ЛЖ,Панасоник, ну еще парочка, остальное все от лукавого. Нормальный литий в магазе не видел не разу. Может в Москве это и есть в провинции нет. Что литий это типа граната с выдернутой чекой это есть бред. У меня дома штук 30 тех акумов 18650 (Литий) не взорвался пока не один за три года. Да и у любого в кармане сотовый телефон а там тот же литий.
05.04.2015 в 02:41:29
Пока я жду шурик деволт от официального дилера Шамана :), у меня появился блок питания и я его решил в начале попробовать на 14.4v маките. Блок питания хорошо влезает в первый систейнер т-лок, в меру шумит своими 2я вентиляторами (с автоматической регулировкой скорости). Выходное напряжение задается в диапазоне 4.8-48V, путем подачи постоянного напряжения (ШИМ не катит) 1-6V, на специальный вход. Блок питания поставляется настроенный на 24V (во время поставки у него регулировочный вход соединен с источником напряжения 4.87VDC, но можно переподключить на свой источник напряжения). При 5 вольтах вход регулировки потребляет менее 0,0002A.
Порылся и единственное, что нашлось - 12V блок питания для светодиодных лент и 10 кОм регулировочный резистор, который был в комплекте с EC вентилятором. Выставил выходное напряжение где-то на 16 вольт (4*4V), сделал провод около 1,6м 2x2.5, медный, соединил его с корпусом аккумуляторной батареи, из которой были вытащены все элементы (в том числе весь навесной монтаж с печатной платы).
Соединил тестер за три копейки в режиме изменения напряжения с выходом блока питания, для контроля возможной просадки напряжения на выходе блока питания, туда же подключил щупы от ватт-метра CEM DT-3348, сам ваттметр захватил 5 витков провода, идущего к аккумулятору-обманке, подключил токовые клещи CEM DT-337 для измерения тока и тестер Mastech MY68N к отводам от аккумулятора-обманки, чтобы мерить падение напряжения на проводах:
Немного посверлил перьями бош деревяшку шуруповертом Makita BDF442, немного поболгарил УШМ Makita BGA450. Замеры в результате проводил так: фотик снимал видео с показаниями приборов. А потом на компьютере я выбирал показания, соответствующие максимальной нагрузке. Покрутил на холостом ходу УШМ и шуруповерт. Немного пошлифовал и покрутил перышком 35мм деревяшку на обоих скоростях. Шуруповерт перо 35мм на второй скорости не тянул, в результате в отчет попали показания фактически заблокированного двигателя. Показания приборов друг с другом не сходятся, даже если учитывать точность, заявленную на каждый прибор. Сопротивление провода, почему-то зависит от нагрузки (при больших токах увеличивается), кое какие замеры тока, были сделаны за пределами диапазона токовых клещей (до 80A). В общем жуть полная :)
Тем не менее, получилась табличка:
Блок питания по перегрузке ни разу не отключался, напряжение на выходе давал довольно стабильное. Когда у шуруповерта блокировался двигатель, провод 2.5мм² сильно нагревался (нужно большее общее сечение). УШМ задавить до состояния, когда у нее загорится красная лампочка и она выключиться, я не смог, хотя с аккумуляторами, в которых оставалось где-то 1,7 Ah (2007 год, изначально были 3 Ah), УШМ задавливалась очень легко.
В общем, впечатления пока положительные. По крайней мере старую макиту на 14.4V блок питания тянет нормально, только провода потолще нужны и напряжение немного поменьше выставить.
PS: Со стабильностью выходного напряжения было бы все замечательно, если бы не один нюанс. Я когда пытался задавить УШМ (это было уже в конце всех опытов) проглядел и у меня загорелась пленка, которая накрывала всякое барахло. Когда заметил, все благополучно потушил, но получилась большая вонища и я открыл окна на лоджии проветрить и еще врубил вытяжной вентилятор на максимум. И через какое-то время после этого, тестер, который мерил выходное напряжения блока питания стал показывать на 0.06V меньше. Это было очень странно, учитывая, что все предыдущее время он давал стабильные результаты +/- 0.01V. Пока рабочая гипотеза состоит в том, что трансформатор стал давать меньше на выходе из-за уменьшения температуры вокруг него (вентиляторы трансформатора довольно активно продувают все его компоненты). Но я не следил за регулирующим напряжением и может это оно поползло. В общем, нужно будет потом разобраться из-за чего такое произошло, но, тем не менее, изменение напряжения было довольно небольшим и на это можно просто забить :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
