Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7158332

holod-master написал:
замена проводки на нормальную решила проблему. А иногда ошибка , которую выдает кондиционер как раз напрямую говорит о проблеме. Мигает лампочка. Смотрим код ошибки.

О! И, какой же код соответствует "Малому пусковому току"? :-)
Проводка безусловно должна быть исправной, но мы сейчас ведь о другом. Не так ли?

Расшифровка кодов ошибок кондиционера Haier
Кондиционеры Хаер оснащаются системой самодиагностики и при возникновении неисправностей выдают на дисплей соответствующие коды. Чаще всего встречаются следующие ошибки:

Е0 — проблемы с отводом конденсата в системе;
Е1 — повышение давления в компрессоре;
Е2 — обледенение теплообменника внутреннего блока;
Е3 — слишком низкое давление в компрессоре;
Е4 — перегрев компрессора;
Е5 — полное отключение компрессора из-за избыточной нагрузки;
Е6 — отсутствует соединение между внешним и внутренним блоками;
Е7 — комнатный модуль не отвечает на команды с пульта управления;
Е8 — двигатель внутреннего блока перегружен.
Также на дисплее кондиционера Хаер могут загораться коды неисправностей с буквой F:

F0 — сбой комнатного термодатчика;
F1 и F2 — отключение датчиков теплообменника внутреннего и внешнего блоков соответственно;
F3 — сбой уличного датчика температуры;
F4 — отключение термосенсора на подаче воздуха;
FF — перебои с электроэнергией.

holod-master написал:
Чаще всего встречаются следующие ошибки:

Не вижу про "Малый пусковой ток"

Сомелье-фрилансер написал:

holod-master написал:
замена проводки на нормальную решила проблему. А иногда ошибка , которую выдает кондиционер как раз напрямую говорит о проблеме. Мигает лампочка. Смотрим код ошибки.

О! И, какой же код соответствует "Малому пусковому току"? :-)
Проводка безусловно должна быть исправной, но мы сейчас ведь о другом. Не так ли?

Сомелье-фрилансер, у разных кондиционеров по разному.
Например FF — перебои с электроэнергией. Хотя напряжение приходит норм.

Или может быть вот это
Е6 — отсутствует соединение между внешним и внутренним блоками.

Для проверки просто бросается свой нормальный провод до щитка. Или между блоками.

holod-master написал:
у разных кондиционеров по разному.
Например FF — перебои с электроэнергией.
Или может быть вот это
Е6 — отсутствует соединение между внешним и внутренним блоками.
Для проверки просто бросается свой нормальный провод до щитка. Или между блоками.

Это понятно.
Мне бы про "Малый пусковой ток"?!

Сомелье-фрилансер написал:

holod-master написал:
Чаще всего встречаются следующие ошибки:

Не вижу про "Малый пусковой ток"

Сомелье-фрилансер, Такого названия нет. Но кондиционер не может стартовать из за того ,что пусковой ток может быть в три раза больше рабочего. Сечение провода не дает достаточной силы тока. Замена провода решает проблему. Причем напряжение в норме. Поэтому и советую закладывать провода достаточного сечения. С запасом.

holod-master написал:
Сечение провода не дает достаточной силы тока. Замена провода решает проблему.

Так, и что с проводом происходит когда он "не дает достаточной силы тока", прости господи?

Сомелье-фрилансер написал:

holod-master написал:
Сечение провода не дает достаточной силы тока. Замена провода решает проблему.

Так, и что с проводом происходит когда он "не дает достаточной силы тока", прости господи?

Сомелье-фрилансер, Провод перегревается. Если нагрузка на него выше номинала длительное время. Кстати, частая причина пожара. (перегрузка одной розетки , например нагревательными приборами) А компрессор просто не запускается. Кондиционер может давать ошибку. Если есть система самодиагностики.

holod-master написал:
Провод перегревается. Если нагрузка на него выше номинала длительное время. Кстати, частая причина пожара. (перегрузка одной розетки , например нагревательными приборами) А компрессор просто не запускается. Кондиционер может давать ошибку. Если есть система самодиагностики.

Так, а что в это время делает автоматический выключатель?
Ладно, ближе к делу. Вы рекомендуете автору вопроса для подключения 9-ки использовать вместо 3х1.5 кабеля, кабель на 3х2.5. Ок.
Теперь на цифрах:
Предположу, что кондей 9-ка в штатном режиме потребляет 900 ВТ. Пусковой ток кондея, с Ваших слов, при старте превышает рабочий трехкратно (я не знаю, но у меня нет повода Вам не доверять). Ок.
900Вт/220В=4,093А - рабочий ток (в действительности меньше)
4,09А*3=12,2А - пусковой ток (1-2 секунды, в действительности меньше)
Ток условного расцепления автоматического выключателя с характеристикой "С" = 1.45 от номинала. В нашем случае 14.5А, так как кабель 3х1.5 показано защищать автоматом на 10А.
Внимание вопрос: на поркуа тут кабель 3Х2.5, если автор прямо говорит о том, что будет отдельная линия щит-кондей?

Ну и контрольный:

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Сомелье-фрилансер написал:
..... на поркуа тут кабель 3Х2.5, если автор прямо говорит о том, что будет отдельная линия щит-кондей? ....

Вы не учитываете падение напряжения на длину кабеля.
Вдруг длина от щитка до блока 100 метров. Падение напряжения будет приличным.

ШУТКА ...

А если серьезно, то где-то когда-то "великие электрики" (без шутки и которым можно верить) рассказали про некий документ который регламентировал что в жилых помещениях на розетки должен использоваться кабель сечением не ниже чем 2.5 квадрата.
Исходя из этого далее кто-то начал "с аргументами" объяснять что кондиционер при продаже имеет в присоединении кусок силового кабеля на котором подключена вилка. Следовательно он может быть подключен быть в розетку. А на розетке - 2.5 квадрата кабель.
Следовательно и если при отрезанной вилке сечение кабеля должно быть не менее того что проложено на розетку.
Что касается того что написано в каталогах, то это "пожелание" производителя.
А делать надо исходя из "нашенских" рукойводящих документов .

Так что - 2.5 квадрата не меньше.

Вот такое объяснение слышал уже от тех кто принимал оборудование в эксплуатацию "от Заказчика".
Приходилось соответствовать.

А если реально смотреть, то шутка с падением напряжением может быть и не шуткой.
На длину трассы надо то же обращать внимание ....
Так же как до сих пор не нахожу объяснения про то что надо ли для кондиционера ставить УЗО+АВ или Дифф.автомат или нет.
Просто автомат ставиться только по причине экономии денег (хоть что-то да сэкономлю)
Так же как и с номиналом автомата.
Сами показали что С10А автомат завышен по номиналу как минимум в 3 раза от номинального тока блока.
К этому добавьте категория С это, если память не изменяет, Iэ= 6-8Iном.
Так что автомат на 10А прилично завышен по номиналу но дешевле по цене чем на 6А.
Да и категорию наверное надо брать не С а В, а она еще дороже, да и поискать надо в продаже.
Это не на 10А, который в каждом электромагазине есть.

Так что вопросов куча.
Может и не прав ... И такое может быть ...

Пы.Сы. Вообще-то "pourquoi" по нашенски пишется как "пУркуа" Шутк ....

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:

Сомелье-фрилансер написал:
..... на поркуа тут кабель 3Х2.5, если автор прямо говорит о том, что будет отдельная линия щит-кондей? ....

Вы не учитываете падение напряжения на длину кабеля.
Вдруг длина от щитка до блока 100 метров. Падение напряжения будет приличным.

ШУТКА ...

А если серьезно, то где-то когда-то "великие электрики" (без шутки и которым можно верить) рассказали про некий документ который регламентировал что в жилых помещениях на розетки должен использоваться кабель сечением не ниже чем 2.5 квадрата.
Исходя из этого далее кто-то начал "с аргументами" объяснять что кондиционер при продаже имеет в присоединении кусок силового кабеля на котором подключена вилка. Следовательно он может быть подключен быть в розетку. А на розетке - 2.5 квадрата кабель.
Следовательно и если при отрезанной вилке сечение кабеля должно быть не менее того что проложено на розетку.
Что касается того что написано в каталогах, то это "пожелание" производителя.
А делать надо исходя из "нашенских" рукойводящих документов .

Так что - 2.5 квадрата не меньше.

Вот такое объяснение слышал уже от тех кто принимал оборудование в эксплуатацию "от Заказчика".
Приходилось соответствовать.

А если реально смотреть, то шутка с падением напряжением может быть и не шуткой.
На длину трассы надо то же обращать внимание ....
Так же как до сих пор не нахожу объяснения про то что надо ли для кондиционера ставить УЗО+АВ или Дифф.автомат или нет.
Просто автомат ставиться только по причине экономии денег (хоть что-то да сэкономлю)
Так же как и с номиналом автомата.
Сами показали что С10А автомат завышен по номиналу как минимум в 3 раза от номинального тока блока.
К этому добавьте категория С это, если память не изменяет, Iэ= 6-8Iном.
Так что автомат на 10А прилично завышен по номиналу но дешевле по цене чем на 6А.
Да и категорию наверное надо брать не С а В, а она еще дороже, да и поискать надо в продаже.
Это не на 10А, который в каждом электромагазине есть.

Так что вопросов куча.
Может и не прав ... И такое может быть ...

Пы.Сы. Вообще-то "pourquoi" по нашенски пишется как "пУркуа" Шутк ....

Ким,
ПУЭ предписывает 2.5мм2 при автомате 16А на розеточные линии, и 1.5м2 при автомате 10А на освещение. У нас в условии задачи стационарная электроустановка.
У 10А автомата категории "С" условный ток нерасцепления 1.14 номинала, условный ток расцепление 1.44 номинала, что соответствует критериям защиты кабеля в 1.5мм2. И да, автоматический выключатель защищает именно кабель.
А, теперь представьте...
Супер-профи монтажник проложил к 9-ке линию 2.5мм2 от автомата С16. Срезал вилку с силового кабеля 1.5м2 внутреннего блока (о которой Вы упомянули) и скоммутировал его (хорошо если через WAGO) с кабелем 2.5мм2. И мы получаем стационарно проложенную линию до электроприбора с минимальным сечением кабеля 1.5мм2 под защитой автомата 16А. Браво, аплодисменты!

Добрый день. Озадачилась выбором кондиционера и не могу определиться какой купить. Помогите пожалуйста!
Спальня 15кв, но часто открыта дверь в коридор 5кв. (рассматриваю кондиционер на 25кв.м. Во второй комнате тоже установлен кондиционер, поэтому за разницу температур и охлаждение всей квартиры не переживаю. Бюджет с установкой до 85тыс. Выбираю между следующими инверторными моделями:
1) Panasonic CS-TZ25TKEW / CU-TZ25TKEW сборка Малазия,
2) Toshiba RAS-B10E2KVG-E / RAS-10E2AVG-E сборка Тайланд,
3) Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VFсборка Турция.
Что лучше купить? На счет сборки это информация с сайтов торгующих организаций, если где-то ошиблась поправьте пожалуйста.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Спорить с "товарищем ПУЭ" можно годами и все равно к единому ответу не прийти.
Проходил это, правда очень давно.
Что же касается

Сомелье-фрилансер написал:
... ПУЭ предписывает ....

Насколько помню и не отшибло память то в ПУЭ нет таких предписаний.
В ПУЭ есть таблицы соответствия тока нагрузки - сечению кабеля/шины в зависимости от варианта и места прокладки (скрыто, открыто, в какой изоляции, сколько жил) и есть таблица соответствия тока автомата нагрузке.

ПУЭ никаких предписаний не дает. Оно только определяет что и как должно быть сделано.
Все остальное что и как делается определяется иными документами с ссылкой к определенному пункту ПУЭ.

Сомелье-фрилансер написал:
У нас в условии задачи стационарная электроустановка.

Почему напомнил про вилку на кабеле.
ДА, для кондера это частный случай.
Кто-то из производителей ставить этот кусок провода а кто-то нет.
Но, не знаю как сейчас (давно к электрике не имею близкого отношения) а раньше "частный случай" имел приоритет перед всем остальным.
Т.е. если есть один производитель который крепит вилку то все остальные так же относятся к "переносным токоприемникам" (вроде бы так это называлось, забыл)
И далее - понеслось то что писал выше.
И это врезалось очень хорошо, т.к. когда-то приличный втык получил за подключение компрессора.
Его подключили как стационарное оборудование а надо было через розетку т.к. по ПУЭ необходимо было обеспечить разрыв питания для проведения работ на компрессоре.
Так что и кондер, по хорошему и правильно должен иметь розетку для того чтобы если его обслуживаешь то создать разрыв в электропитании чтобы тот кто обслуживает не попал под напряжение из-за чьей либо тупости (типа не включил автомат в щитке).

И с таким так же сталкивался.

Сомелье-фрилансер написал:
У 10А автомата категории "С" условный ток нерасцепления 1.14 номинала, условный ток расцепление 1.44 номинала, что соответствует критериям защиты кабеля в 1.5м2. И да, автоматический выключатель защищает именно кабель.

Это как раз ток теплового расцепления. При таком токе оборудование расцепитель не сработает еще, если не ошибаюсь, при 1.14 - 20мин; а при 1.44 - 2 мин (что-то типа такого, может чуть больше, забыл). НО это уже перегруз за этот промежуток времени определиться.
При нормальной работе это может быть секунды и никак не влияет на работу автомата.
Да и всегда приоритет был на к.з. чем тепловое. Хотя, и оно не маловажно. Но при наладке больше браковали из-за несрабатывания или отклонения Iк.з.

Сомелье-фрилансер написал:
автоматический выключатель защищает именно кабель.

От Вас не от первого слышу что автомат защищает кабель.
Всегда вбивали что защищается кабель с оборудованием, с приоритетом на оборудование (если только возле него по проекту не ставился отдельный автомат именно для оборудования).
И насколько помню всегда проверялась "петля фаза-ноль" чтобы подтвердить правильность выбора кабеля и его защиты.

Сомелье-фрилансер написал:
Супер профи монтажник проложил к 9-ке линию 2.5м2 от автомата С16. Срезал вилку с силового кабеля 1.5м2 внутреннего блока .... и с коммутировал его .... с кабелем 2.5м2. И мы получаем стационарно проложенную линию до электроприбора с куском кабеля 1.5м2 под защитой автомата 16А. .....

То что получаем стационарную установку при отрезании вилки и сращивании кабелей - согласен.
В этом случае все остальное должно подбираться исходя из наименьшего сечения кабеля, оно становиться в приоритет.

И исходя из такого сделанного "ежика" и своих таких манипуляций тот кто это творит обязан заменить автомат с 16А на , как минимум на 10А, а то и меньше, исходя из рабочего тока оборудования.

Что касается "ваго", то надо из рогатки стрелять тех кто их использует, особенно с силовым оборудованием.
Это если хочешь сделать кому-то гадость - поставь WAGO.

Сомелье-фрилансер написал:
Аплодисменты.

По хорошему - В пролете
Все то что Вы описали (не замена автомата при сращивании кабелей; халтурное сращивание кабеля (не "как для себя" а как "лишь бы былО ..." / "после меня - хоть трава не расти ..."/"как для соседа ..." и т.д.) ) не подразумевают аплодисменты.
Больше на отмазку похоже. Самое плохое в этом то что это будет "мина замедленного действия" для Заказчика. Особенно если он не понимает что ему сделали.

SORRY ....

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
Кто-то из производителей ставить этот кусок провода а кто-то нет.

Зависит от модели кондейчика. Более мощные имеют колодку для подключения питания на внешнем блоке. Японцы, если не ошибаюсь, все подключаются через внешний й блок.

Ким написал:
И исходя из такого сделанного "ежика" и своих таких манипуляций тот кто это творит обязан заменить автомат с 16А на , как минимум на 10А, а то и меньше, исходя из рабочего тока оборудования.

Что делает бесполезным прокладку линии кабелем 2.5мм2

Ким написал:
Это если хочешь сделать кому-то гадость - поставь WAGO

WAGO прекрасно себя ведет в силовых цепях при паспортных токах.

Ким написал:
Все то что Вы описали (не замена автомата при сращивании кабелей; халтурное сращивание кабеля (не "как для себя" а как "лишь бы былО ..." / "после меня - хоть трава не расти ..."/"как для соседа ..." и т.д.) ) не подразумевают аплодисменты

Больше всего бесит маниакальная упертость кондиционерщиков закладывать в трассу ПВС кабель.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Сомелье-фрилансер написал:
Зависит от модели кондейчика. Более мощные имеют колодку для подключения питания на внешнем блоке. Японцы, если не ошибаюсь, все подключаются через внешний й блок.

Имел ввиду семерка/девятка или 20/25/35.
Выше - не помню чтобы хвосты ставили.
Что касается японца то у меня МЕ 35-й подключен через внутренний блок. И он на розетке подключен. Ставился уже после всех ремонтов и по необходимости

Сомелье-фрилансер написал:
Что делает бесполезным прокладку линии кабелем 2.5мм2

согласен с Вами, но как писал выше, все равно надо подходить аккуратно к выбору сечения.
Надо смотреть на каждый вариант индивидуально.

Сомелье-фрилансер написал:
WAGO прекрасно себя ведет в силовых цепях при паспортных токах.

Кому как, но у меня устойчивое отношение к ним.
В бытность - две квартиры с их хозяевами (знакомые) переделали из-за этих ваго.
Даже не задумывались - их вырывали и соединяли так как и было.
Частично (в силовых цепях) сварились, в освещении - потерян контакт.
Самое удивительное, первое что пришло в голову то что использовали бракованные ваго.
Ошибся, были у обоих приличного качества.
Так что грешить на некачественный продукт не стал бы.
Это только подтвердило гадосность wago.

Сомелье-фрилансер написал:
Больше всего бесит маниакальная мания кондиционерщиков закладывать в трассу ПВС кабель.

Особенно когда хотя бы жилу огильзовали бы. А то прямо мягкую жилу в клеммник впихуевают и до уср....ки затягивают ...

Это мое мнение и его не навязываю

Ким,

Ким написал:
Частично (в силовых цепях) сварились...

Сделайте пожалуйста предположение, при каких токах wago может "свариться"?

Ким написал:
Особенно когда хотя бы жилу огильзовали бы. А то прямо мягкую жилу в клеммник впихуевают и до уср....ки затягивают ...

НШВИ? Это не спортивно
Ремарка для супер-профи-монтажников кондиционеров: НШВИ - наконечник штыревой втулочный изолированный. Предназначается он для закрепления на конце многожильного провода и защиты его от повреждения во время монтажа с применением винтовых соединений.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Сомелье-фрилансер написал:
... НШВИ? ...

Как вариант

Сомелье-фрилансер написал:
Сделайте пожалуйста предположение, при каких токах wago может "свариться"?

Даже предполагать не буду, т.к. исходник должен быть большим.
А главное - верю больше тому что вижу.
Предположения и расчеты - это уже вторично.
Первично - в каком месте горело и возможная причина из-за чего сгорело ...

То о чем написал - горело именно (сплавлялось правильнее) именно в этих "вагах"

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
Предположения и расчеты - это уже вторично

А, ну в таком случае это называется "религия".

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Сомелье-фрилансер написал:
ну в таком случае это называется "религия".

Ну уж это слишком !!!
Никакой религии ...
В свое время "религией" было другое ...
там все сложнее.

Это мое мнение и его не навязываю

Сомелье-фрилансер,
Нельзя вагами соединять кондеры мощностью 12 и выше, они просто горят, это фото из моей темы https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/, 1 страница, пост #5957953.

Neznaika,
Вы именно японцев рассматриваете к приобретению?
Сталкивался в обслуживании с HITACHI Sendo
25 модель это у HITACHI в данной серии RAK-25RPE/RAC-25WPE
Минимальный уровень шума внутреннего блока 20 дБ(А)
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) A+++
В межсезонье можно использовать на обогрев помещения:
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15 ~ +21
3 года гарантии

КАТРАН написал:
Сомелье-фрилансер,
Нельзя вагами соединять кондеры мощностью 12 и выше, они просто горят, это фото из моей темы https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/, 1 страница, пост #5957953.

КАТРАН, Мне показалось, или на Ваших фото многожильный провод скоммутирован вагой для моножилы?

Сомелье-фрилансер,
Не показалось,там несколько фото,нескольких неправильно подключенных кондеров в одном офисе,но независимо от того,что соединяли,жесткий провод с мягким или жесткий с жестким-оплавилось все.

КАТРАН, не знаю как в том офисе соединяют жесткий провод, но на фото я вижу попытку запихнуть ПВС в клемму которая для этого не предназначена, другими словами рукожопость супер-профи-монтажников на лицо. И WAGO тут совершенно не причем.

АлександрВиК, благодарю за ответ. Поищу в продаже предложенную Вами модель.
Хотелось бы конечно японца, но беспокоит не японская сборка.

Neznaika написал:
АлександрВиК, благодарю за ответ. Поищу в продаже предложенную Вами модель.
Хотелось бы конечно японца, но беспокоит не японская сборка.

Neznaika,

Так вроде никто и не скрывает что (в частности) HITACHI Sendo собирается на китайском заводе.
Но с проблемами, как следствие сборки на заводе в Китае японского кондиционера, мне не приходилось сталкиваться.
При нормальном монтаже (вакуумирование и т.д.) и качественных материалах (толстостенная медная труба и т.д.) работают такие кондиционеры без проблем.

Регистрация: 20.12.2021 Стерлитамак Сообщений: 57

Всем привет. Выбираю сплит-систему в кухню-гостиную 22-24 кв. м. Рассматриваю варианты в пределах 20-25 тысяч рублей. Вот, что присмотрел в Леруа:

  • Zanussi ZACS-09 HM A23 N1 ~ 20 т.р.
  • Aux ASW-H09B4 ~ 24 т.р.
  • Electrolux EACS09HSLN320Y ~ 24 т.р.

Занусси, как я понял, производят на заводе TCL. У Аукса собственное производство. По Электролюксу не нашел данных, возможно Haier?

Правильно ли я полагаю, что можно брать любой в принципе или в этом списке есть явный лидер?
Хватит ли 9-ки для такого помещения? Или "честная" 9-ка это 12-ка?

Всюду подбивают на покупку инвертора, но пока не понимаю зачем переплачивать. Всегда пользовались On-Off моделями. На другой квартире сейчас стоит Comfee, который пару лет назад вообще обошелся в десятку. Ничего, работает.

Также волнует вопрос по установке блоков. Какое оптимальное расстояние между ними? На всех системах, которые мы ставили ранее, блоки устанавливались на расстоянии около 1 метра. Сейчас окна в помещении выходят на юг, была мысль повесить внешний блок на восточную сторону. Тогда расстояние между блоками будет около 4 метров. Есть ли вообще в этом смысл? Этаж крайний, 9-й, под солнечными лучами внешний блок будет хорошо греться.

sundaydriver,
Во первых,все,что продается в леруа это удешевленные версии и без того дешевых кондеров,лучше там такие вещи вообще не покупать.
Все эти кондеры делаются в китае,часто на одном и том же заводе,ну цеха разные,поэтому отличие специально сделано только внешнее,внутренности-абсолютно одинаковые,никакого японского компрессора Тошиба,как любят врать,там никогда не было и не может быть за такую цену,у яонской тошибы куплена лицензия и в китае, китайские рабочие делают китайские компрессора GMSS которые сейчас стоят ну просто везде,(нормальный компрессор).Иногда их китайских деталей.то же самое собирают в литве-латвии,получается еще дешевле,но вот там качество еще хуже китая и претензии не принимаются,потому ,что Россия-страна агрессор,продавать вещи ей можно,(потому что хочется есть),а вот выполнять гарантийные обязательства не обязательно.Вообщем выбирайте любой,который приглянулся,разницы нет и длина трассы никогда ни для какого кондера была не важна,это все опять пустой треп для увода покупателя в сторону от обсуждения действительно важных вещей.(Договор гарантии и кто и как его будет исполнять,у нормальных кондеров гарантия 3 года,у левака-1 год и никто не исполняет гарантийные обязательства,вас пошлю в сервис а сервис тоже,попудрит мозги и пошлет,почему то в реальной жизни так.)

Много поставил таких кондеров,покупали сами,при аккуратном монтаже-они нормально работают.Иногда медленнее,чем то же самое,купленное не в леруа,потому что диаметр медных трубок и их количество в радиаторах часто уменьшено,нет под рукой фото,если сейчас найду-выложу.
Нашёл другую фирму, но тоже из этой оперы, сами где-то не дорого купили,монтажников почему то там нет, попросили меня поставить, Канди. Очевидно, ввиду жалоб на шумную работу протекающего по трубка фреона, фирма начала комплектовать внутренние блоки глушителями, но с ними не возможно защёлкнуть внутренний блок, трубки просто не умещается, вообщем просто поставил без него и забегая вперёд скажу, что все нормально, по крайней мере 2 года работает, но медленно. (С глушителем будет работать ещё медленнее, потому что он даёт сопротивление)

Нашел монтаж кондера именно из леруа.Дешевый,крутое имя-Команчи,вроде работает,но качество пластика-хуже брака и его в магазине отказались менять,типа они все такие и леруашные монтажники отказались его ставить,(центр Москвы,офис магазина Музыкальные инструменты,стена из красного кирпича толщиной 1 метр,а бурить под углом 45 град,вышло 1.5 метра),вообщем нашли меня,поставил,медленно,но работает,но нижняя деталь внутреннего блока просто идет волной и даже издалека это видно.