Установка кондиционера своими руками

Всем привет! Есть вопросы:

1. Сразу после вакуумирования, когда отсоединяешь шланг от сервисного крана, происходит утечка в ниппеле, или он какой то волшебный и пропускать не должен?
2. Какой ключ-шестигранник нужен для открывания вентилей у внеш. блока? Сколько оборотов до полного открытия и в какую сторону?
3. Можно ли сначала подключить внешний блок, а потом завести с улицы трассу к внутреннему? У меня отверстия на наружней стене далеко от окна будут, если заводить изнутри то на улице неудобно будет загибать трубу, кажется что проще наоборот снаружи уже согнутую трассу завести вовнутрь.
4. По вальцовке - после трубореза остается небольшая аккуратная замятость/заусенец меди внутрь, по всему периметру трубы. Риммер обязателен, или можно прямо так вальцевать?
5. Нужен переходник r22(штуцер)-r410(гайка) с депрессором. В морене продают за 600р. Жаба душит. Как думаете, не многовато за кусочек латуни? Может, бывают дешевле, раза так в три?
6. Вопрос по крепежным уголкам. У меня внешний блок весит ~30кг, размеры - высота ~45, растояние между крепежом тоже около 45см. Уголки видел 45х45 и 50х50. Россейские и китайские разборные. Какие лучше купить на мой 12й кондей?
7. Крепеж внеш. блока - какие винты покупать, М10 или М8 ? Резиновые прокладки использовать, или они всеравно больше двух сезонов не протянут?

Вот интересно... Из тех кто пишет сообщение со словом "...вопросы..." кто-нить хотя бы пару страниц темы прочитал? А хотя бы пару тем форума?

Или вы все думаете что ваши вопросы единственны и неповторимы..?

Почитайте тему. 2/3 ваших вопросов в ней уже были.

Solace написал : Всем привет! Можно ли сначала подключить внешний блок, а потом завести с улицы трассу к внутреннему? У меня отверстия на наружней стене далеко от окна будут, если заводить изнутри то на улице неудобно будет загибать трубу, кажется что проще наоборот снаружи уже согнутую трассу завести вовнутрь.

если без альпработ, то не представляю, как трасу сначала согнуть, а потом затащить в отверстие, которое далеко от окна ... может собранную трассу вытягивать изнутри и затем гнуть, подстраховавшись вот такой вставкой
?

slotin написал : не понимаю, что в таком случае можно разглядеть на шкале мановакууметра ... если делают просто вакууметры http://aholod.ru/item/1833/ - значит это кому-то нужно ?

А там ничего разглядывать не нужно. Нужно проверить, есть он или нет - для этого той микрошкалы достаточно. Он либо есть, либо его совсем нет. В любом случае вакуумом проверяются только совсем большие дыры. Проверка на мелкие утечки осуществляется давлением (опрессовкой). Вакуум - вообще очень условный показатель герметичности, ибо можно не затянуть гайку и отвакуумировать - вакуум "присосёт" трубу и будет видимость герметичности. Но под давлением будет ясно видно что таки дыры есть.

А насчёт мановакуумметра как такового... Дело в том, что для большинства действий с холодильными контурами используется вакуумирование с последующей работой под давлением. И, как вы наверное догадываетесь, поменять прибор на ходу, не потеряв вакуум, невозможно. А поскольку вакуум в большинстве случаев точно не измеряется, а лишь проверяется наличие вакуума, то короткой шкалы достаточно и таскать для этого третий прибор на коллекторе не имеет смысла. Отдельные вакуумметры ставят на заправочных станциях с трёхприборным трёхвентильным коллектором, либо на вакуумные насосы - то есть туда, где предполагается измерять только вакуум, но не давление.

slotin написал : если без альпработ, то не представляю, как трасу сначала согнуть, а потом затащить в отверстие, которое далеко от окна ...

Спасибо за ответ! Альп работы все на свой страх и риск, балкона нет ( Сверла у меня большого тоже нет, будет 4 дырки: газ, жидкость, силовой кабель и дренаж. Дренаж пропихивается отдельно, роли не играет. Итого, силовой с трубками можно увязать в одну трассу скотчем, и протянуть первым через верхнее овтерстие, тогда обе трубки на нем повиснут и не придется держать всю трассу навесу. Далее, к самим трубкам можно примотать куски толстого кабеля - сначал завести в отверстия кабель, а потом за него эти трубки должны влезть как миленькие. Такой вот план, предварительно.

Еще вопрос созрел: у меня стена дома снаружи - полнотелый кирпич (12.5см). Чем к нему крепить кронштейны? Обычные анкерные болты 14 или 16мм подойдут? Какой длинны их брать?

Solace написал : Альп работы все на свой страх и риск, балкона нет (

Жить надоело? Наймите альпиниста, это дешевле чем похороны. Он и с креплением по месту подскажет что лучше.

Вспоминаю свои первые монтажи. Были они под руководством людей уже сведущих в это деле, к тому же был весь необходимый инструмент и снаряга с которой к тому моменту, я уже умел обращаться.

Так вот усилий это занимало в разы больше, а результат был намного хуже...

У меня у знакомого имеется тесть, у которого жизненный принцип, в том что мужик должен делать всё сам. В итоге всё что он сам сделал в своём частном доме, выглядит... Ну вообщем видно, что тесть делал ))))

Я свой первый (и пока единственный) кондей ставил без руководства кого-либо... Но после полугодового активного изучения всего-чего-можно в инете (без Котзаогланиана - никуда!). Вопросов всё-таки возникает очень много (а ещё больше и не возникает, пока не изучишь тему), если ставить по уму, а не с разбегу. С альпработами, правда, опыт у меня есть уже давно - но не промальп, а спелеотехника. В принципе, при вылезании из окна различий в технике не шибко много.

И еще вопрос - есть ли смысл использовать 5-ти жильный провод, чтобы подключить диагностические выводы внешн. блока?

Pchola73 написал : жизненный принцип, в том что мужик должен делать всё сам.

Обстоятельства разные в жизни бывают, не все в этой ветке упертые сидят )

Solace написал : И еще вопрос - есть ли смысл использовать 5-ти жильный провод, чтобы подключить диагностические выводы внешн. блока?

Чегоооо? Где вы там диагностические выводы нашли?? А ну вперёд мануалы читать!

Ехидничаете? А ведь в мануале на картинке кабель трехжильный нарисован, а в статье здесь указан четырех жильный, а гдето видел - говорят что пять надо вести.

Итого, покурил сервис мануал по ремонту гнусов, там все расписано: N1. земля

1. компрессор
2. вентилятор - управление
3. 4 way valve - Upd: переключатель нагрев/заморозка
4. ноль
5. фаза. Итого, 6 жил. Потребляемая мощность 1-1.2кВ, так что сечение 1.5 квадрата должно быть достаточно. Автомат на 10 Ампер, т.к. пусковый ток указан 7-8А. Сам себе и ответил

p.s. хотя, пишут что можно землю на ноль посадить. Наверно, имеет смысл, а то еще начнет УЗО вышибать в квартире