Хочу заказать дом в "Терем про". Какие подводные камни?

Dashin, 4 конвектора в хаде какой мощности? у меня канцлер 2, практически как у вас Поставил сейчас 1250 в столовую и поставлю 1500 напротив панорамных окон на колесиках (не купил еще) у кухонного окна ставить не хочу, так итак от кухни тепло должно быть

Dashin, 4 конвектора в зале какой мощности? у меня под окном столовой 1250 и 1500 под окнами панорамными будет на колесиках (не купил еще)

avelec написал: Dashin, 4 конвектора в зале какой мощности? у меня под окном столовой 1250 и 1500 под окнами панорамными будет на колесиках (не купил еще)

avelec, В противоположных концах помещения 2 по 1 квт , а на длинной стене слева и справа от панорамного окна 2 по 750 ватт. 1,5 Квт у меня всего один в большой комнате на 2-м этаже, все остальные или 1 квт или 750 ватт, есть и на 500 ватт один в санузле. Формула 10 квм.=1 квт. действительно работает, помещения где это соотношение превышено греются реально значительно быстрее, чем те где это соотношение получилось меньше.

Всем привет Кто-нибудь заморачивался:

• зашивкой и установкой пола на чердаке
• дополнительным утеплением чердака ? У меня на чердаке 200 мм утеплителя, причём 150 проложено меж лаг, а еще 50 просто лежит сверху

Придумал два варианта как поступить: 1) набить брусочки 40х50, порезать утеплитель и проложить между лаг, далее сверху набить шпунтованную доску, чтобы получился пол 2) набить доски 40х100, докупить еще 50 мм утеплителя, проложить уже 2 слоя чтобы получилось 250мм и сверху набить шпунтованную доску, чтобы получился пол

avelec написал: Всем привет Кто-нибудь заморачивался:

• зашивкой и установкой пола на чердаке
• дополнительным утеплением чердака ? У меня на чердаке 200 мм утеплителя, причём 150 проложено меж лаг, а еще 50 просто лежит сверху

Придумал два варианта как поступить: 1) набить брусочки 40х50, порезать утеплитель и проложить между лаг, далее сверху набить шпунтованную доску, чтобы получился пол 2) набить доски 40х100, докупить еще 50 мм утеплителя, проложить уже 2 слоя чтобы получилось 250мм и сверху набить шпунтованную доску, чтобы получился пол

avelec, на ФХ есть большая тема про пол на чердаке. Многие хотят зашить для удобства. Но Вы почитайте внимательно,там не все так просто! Может появиться конденсат в утеплителе,например. Т.е. доски специалисты ФХ советуют класть вразброс,с большими промежутками...лучше вообще одиночные! И даже закрывать всякими "тряпками" нельзя,разве что совсем тонким материалом типа агроспана садового,опять же,чтобы не запереть пар в утеплителе. Тепло ведь и пар поднимаются снизу вверх,должен быть свободный выход через утеплитель! Даже не рекомендуется ветровые окошки чердака закрывать,лучше тоже сеткой какой-то продублировать жалюзи окошка для вентиляции. В общем,не наделайте ошибок,зашив пол! Мы вообще чуть было ОСП не приколотили по совету строившей бригады,но вовремя прораб нас тормознул,спасибо ему! Потом уже изучала профильные темы на строительных форумах. Удачи!

Товарищи Теремцы! Скажите, на оголовок сваи надо класть рубероид в качестве гидроизоляции или нет? Я не помню, клали ли мне в прошлом доме( у меня был Витязь-2) Честно скажу, строит конкурент, но тема их совсем не активная, надеюсь тут подскажете

medvedol, Надо класть.

Dashin, спасибо! Оказалось, что я рано паникую, все положили

Муж закончил инженерку по воде. И у нас есть доски на чердаке. Если надо переместиться к окошечкам вентиляционным или трубы-вентиляшки проверить, попробуй поползать там даже в наколенниках. Очень тяжело. А потому для этого в прошлом году появился настил от окошка до окошка.

Птица, есть информация о токах утечки на проводе заземления, разобрался у вас муж? Вы писали несколько страниц назад, что у него мысли какие то были. Я в этом году тоже наконец доделал ванную комнату. Но я сначала сделал всю сантехнику, а уже потом доделывал отделку(так делать не надо). Душевая кабина Erlit(кстати собирается без силикона и не течёт нигде. Пользуемся 2 года, рекомендую из бюджетных)Водонагреватель gorenje с сухими тенами на 80л, тоже доволен.

chybacca, показала ваши фотки. Говорит, грязевик стоит не правильно. Ставится либо на горизонтальном участке мусоросборником вниз, либо на верт. участке, если поток жидкости сверху вниз. В вашем случае грязь соберется и при отключении воды ссыпется обратно в трубу. Про напряжение лишнее было так. Оно не лишнее, а наведенное. Возникает при параллельной прокладке кабелей или проводов. При прохождении тока по одному из проводников возникает эл.магн. поле и напряжение появляется в соседнем проводнике, который может быть ни к чему не подключен. Чем больше длина и чем меньше расст. между проводами, тем больше это напряжение. В нашем случае наведенное напряжение возникало в трехжильном кабеле ПВС 3х1,5, подключенном к поплавку внизу колодца. Длина трассы примерно 25 метров. Поплавок имеет переключающийся контакт. На контакт "COM" была подключена фаза. При нормальном уровне воды через норм. замкнутый контакт поплавка ток шел через поплавок и возвращался на щит управления для включения в цепь включения насоса. Второй контакт нормально открытый (" NO") служил для аварийной сигнализации низкого уровня воды в колодце. При этом поплавок опускался и переключались контакты. Данное подключение было проверено: при низком уровне действительно загоралась сигнальная лампа и отключался насос. Но при высоком уровне воды в колодце сигн.лампа авар. уровня (светодиодная матрица) светилась в полнакала. Это и было наведенное напряжение на проводе с разомкнутым контактом. Было около 30 Вольт. Этого было достаточно, чтобы светодиодная лампа (как и неоновая, если бы была), давали небольшое свечение. С лампой накаливания такого бы не произошло. Но лампы накаливания не выпускаются в исполнении на DIN- рейку. Метод лечения: поставил блок питания 24 Вольта постоянные. Теперь через поплавок идет напряжение 24 Вольта. И при помощи промежуточного реле все это подключено в прежнюю схему. Как вы понимаете, я все это записала под диктовку. Не, я бы столько верно не запомнила. Так что инфа проверена. :a