Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

B все таки,господа-товарищи,неужели никому не доводилось искать обрыв кабеля под уложенной плиткой? Потому как всегда проще понять объясненное простыми словами. А то теплый пол сопротивления не показывает - явно что-то случилось.

UncleSam976 написал : Прозвонка с тональным генератором вполне справится.

Спасибо! Буду разбираться как он работает. Есть варианты конкретно для теплых полов. Вот, например.http://www.dialog-service.ru/catalog.php?tovar_id=2273 Или не критично какая именно модель?

NMGВладимир написал : теплый пол сопротивления не показывает - явно что-то случилось.

Практического опыта не имею, но думаю, что детектор скрытой проводки покажет место, где фаза обрывается. Разумеется, надо бы знать схему укладки кабеля

Спасибо! Как-то все же больше склоняюсь к тональному генератору - к тому же в сейчас они не так и дороги. Хотя...попробовать-то никто не мешает. Детектор найти можно.

NMGВладимир написал : Хотя...попробовать-то никто не мешает. Детектор найти можно.

Вот и я так думаю. Над проводником с потенциалом этот детектор реагирует особо ..тоесть будет видно, где просто цветной металл, а где к этому металлу подведено напряжение. Будут, конечно, и фон, и наводки, но всё же попробовать можно

MersGM написал : to vatago

Ваш вопрос(обустройсто ТП на деревянный пол в доме) уже неоднократно обсуждался.

Вкратце, например так: не знаю что за "доски" у вас там, поэтому либо толстую фанеру либо два слоя тонкой(перехлёст) шурупим как можно чаще к полу - укрепляем основание. Укладываем слой теплоизоляции ЭППС (например 50мм)(никакого пенопласта) - избегаем теплопотерь из помещения и отсекаем источник нагрева от деревянного основания. Укладываем кладочную сетку и монтируем нагревательный кабель на неё, "поднимаем" сетку на требуемый уровень(к примеру 3см) - тем самым армируем стяжку и располагаем кабель на нужной нам глубине от поверхности пола. Заливаем обычную ЦПС слоем в 50-60мм, затем наносим напольное покрытие. Вуаля.

спасибо большое за ответ. распечатаю.

Подскажите пожалуйста в следующей ситуации:

на балконе прикрепленном к кухне хочу сделать зону с теплым полом. зона трапецивидной формы:

        3400
  1340        1620
        3550

В виду того что это зона расположена прямо у окна выбрал шаг укладки 7 см. начертил примерный план раскладки и получил общую длину нагревательного кабеля равную 60 метрам. У DEVI нашел кабель длиной 59 метров. Думаю если взять шаг 7.5 см, то выйду на длину кабеля 52 метра.

Снизу у соседей балкон не застеклен, поэтому решил проложить слой XPS (30 мм) и сверху залить ниливной пол. Дело в том что высота XPS + наливной пол будет равна 90 мм. Получается что наливной пол будет 60 мм. Вот вопрос делать ли его за один раз, укладывая нагревательный кабель где то в серидине слоя наливного пола или делать в два захода с укладкой кабеля в верхний слой, а может быть увеличить высоту XPS до 50 и потом также с применением сетки залить 4 см пола?

Забыл уточнить что данная зона будет накрыта линолеумом. Можно или надо что то другое думать?

И еще один попутный вопрос: а что если заложить кабель в 60 мм стяжку пониже и пускать пол только в ночное время (электричество дешевле). На сколько в таком случае нужно прогревать пол, чтобы он к следующему циклу был не очень холодным? или же постоянная работа в течении дня это более экономный вариант нежели аккумулировать тепло ночью? И можно ли в случае если делать аккумулятор применять линолеум?

Спасибо.

А если слой утеплителя взять 50 мм? По периметру (там где кабеля не будет) утеплитель не укладывать, там стяжка будет иметь полную толщину. Я бы ещё проармировал сеткой с прутьями 4 мм.

web-rr написал : А если слой утеплителя взять 50 мм?

ну я об этом думал, просто много написано что если снизу утеплитель, то стяжка должна быть толстой.

web-rr написал : По периметру (там где кабеля не будет) утеплитель не укладывать, там стяжка будет иметь полную толщину.

но тогда образуются потери, потому как таким образом я строю не просто мостики, а целые мостища холода :-)

ClubMD написал : под гофру для датчика придется проштробить немного, сделать канавку, чтобы гофра не мешала плитке.

Здравствуйте! Мне кажется, что в данной ситуации, когда планируется укладка одножильного мата (полагаю для уменьшения толщины) следует подобрать более тонкую гофротрубку, практически "впритык" к толщине датчика.
ИМХО тепло поднимается вверх. Гофротрубка в штробе окажется сантиметра на полтора ниже уровня раскладки коврика мата, и показания датчика температуры (на дне такой гофры он будет как минимум на сантиметр ниже нагревательного провода) скорее всего будут не точны.

скажите пожалуйста, можно ли двужильный мат ( Energy Light Plus) укладывать в стяжку толщиной 5см ? ( 15вт/м.п)

shtep Можно,но не нужно:) А кабель уже не купить-дешевле выйет? Я думаю, что мат прогреет стяжку, но времени это займет побольше.

to Вседляремонт

ИМХО тепло поднимается вверх

в данном случае поднимается вверх воздух(носитель тепла), поскольку чем он теплее тем легче(относительно общего). Кабель равномерно нагревает пространство вокруг(в разные стороны и вниз в том числе) себя(жилы) и "носителем" в этом случае является ЦПС(или подобный материал) и "подниматься" он никуда не собирается.

to shtep Не забывайте, что ежели вы собираетесь использовать керамическую плитку в качестве напольного покрытия, то её толщину + плиточный клей тоже нужно учитывать(прибавлять).

Здравствуйте! Подскажите по теплым полам в квартире: Во вложении - планы теплых полов, в настоящий момент отражающие реальную картину требуемой укладки. Пирог стяжки снизу вверх: плита_перекрытия -> гидроизоляция->термозвукоизол->стяжка. Между термозвукоизолом и гидроизоляцией - провода электрики и отопления в гофрах. Стяжка лилась полусухая плавающая (средняя толщина - 90 мм, разброс от 50 до 120 мм) и в местах, где планировался теплый пол, была сделана на 15 мм ниже. Планировалось уложить ТП, залить наливной пол и получить стяжку, одинаковую по высоте по всей квартире (с/у не в счет, в них будет еще на 20 мм ниже). Правильно ли я понял, что 1) мой выбор - маты
2) удобнее - двухжильные ?

Как их укладывать при таких трапециевидных и закругленных формах лоджий/балконов? Какой мощности взять на остекленные двухкамерными стеклопакетами лоджии/балконы, если

• левый нижний полукруглый балкон утеплен: потолок+парапет+левая стена с соседями; снизу - утепленный балкон соседа; это отдельное помещение, отделенное от квартиры с помощью дверей с двухкамерными стеклопакетами; ТП - единственный источник тепла
• левая верхняя трапециевидная лоджия утеплена: потолок (построена крыша+утеплитель)+парапет; снизу - утепленный балкон соседа; это отдельное помещение, отделенное от квартиры с помощью дверей с двухкамерными стеклопакетами; ТП - единственный источник тепла
• правая верхняя трапециевидная лоджия утеплена: потолок+парапет; снизу - утепленный балкон соседа; это помещение, объединенное с кухней, между которыми нет дверей; ТП - дополнительный источник тепла, есть радиатор, установленный на кухне, но вопрос комфортного обогрева лоджии остается ?

Какой мощности взять в с/у, если там ТП - источник дополнительного тепла, скорее для комфорта?

Какой мощности взять в прихожую, если там ТП -источник дополнительного тепла, скорее для комфорта?

Везде, где будет ТП планируется укладка плитки/керамогранита толщиной 10 мм + клей 5-7 мм.
Нужно ли укладывать какой-либо "отражатель" под ТП при таком пироге стяжки? Нужно ли действительно отступать от стен 100 мм?

sce написал : Поскольку мой случай с полом, в общем, не часто встречается, я и решил задокументировать весь процесс (и для себя, и для других), ну и поделиться результатами - вдруг кому-то пригодится?

Дополню, что для этой системы полного отопления должен стоять терморегулятор по датчику воздуха с датчиком пола на проводе для ограничения макс. температуры (заводская настройка 35) под деревянное покрытие, для защиты от перегрева покрытия (о чем оговаривает любой производитель деревянных покрытий), на поверхности не более 27 градусов. То, что выбрали кабель 18Вт на погонный метр при 230В- это правильно, ведь в реалии при наших пониженных напряжениях зимой мощность кабелем будет выделяться не более 15Вт.

Ilun, Именно так и поступил - датчик Т пола + датчик Т воздуха (в 535-м регуляторе). Ограничение на температуру пола выставил на 28 градусов, на поверхности ламината температура - 23,5-24 градуса в "горячих зонах", 21-22 градуса - в "холодных" (горячие - непосредственно над кабелем, холодные - над промежутками). Реальная мощность - при токе не больше 6А, напряжении 220В (у нас пока не сильно падает, несмотря на морозы!) - 14,7Вт на погонный метр.