Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

дилемма... или оставить 25 мм для водички на случай потопа но смириться на теплопотери на соседский потолок, или сделать нормальную теплоизоляцию и в случае потопа залить соседей на 25 мм больше чем в первом случае. Если пойти по первому пути то будет недогретый пол, если по второму то перелитые соседи. Вы бы что выбрали?

boing написал: Вы бы что выбрали?

Я бы сделал ступеньку в 10мм от общего уровня, уменьшив ЭППС до 20мм и стяжку. Сделал (без "бы") аварийный трапп к соседу - излишек воды уйдёт в трапп.

Oleg V написал:

boing написал: Вы бы что выбрали?

Я бы сделал ступеньку в 10мм от общего уровня, уменьшив ЭППС до 20мм и стяжку. Сделал (без "бы") аварийный трапп к соседу - излишек воды уйдёт в трапп.

Oleg V,

Ого... аварийный трап... :eek: Я правильно понимаю - это значит замуровать в стяжку трубу, соединенную с канализационной? Тогда нужно чтобы раструб от канализационного стояка находился ниже высшей точки гидроизолированной чаши санузла и дверного порога в санузел. Кажется у меня так не прокатит. Надо промерять... Но в любом случае спасибо вам за отличный совет.

boing написал: Ого... аварийный трап...

http://www.mastercity.ru/forums/t259483-zashchita-ot-protechek-passivnaya-no-nadezhnaya/ Вся критика там, особенно Мастер.мск вполне по делу.

Прочитал... Очень позновательно :applause:

boing написал: Разбираясь в теме теплого пола пришел к выводу что если делаем теплый пол то отсутствует целесообразность в теплоизоляции

с точностью наоборот. Если мы делаем теплый пол с нагревательным кабелем или гидравлической трубой в конструкции пола, то теплоизоляция уменьшает неизбежные теплопотери вниз при работе нагревательной системы и прямые затраты при отоплении на энергоносители. Укладывая теплоизоляцию в конструкцию пола, также утепляя стены, мы уменьшаем общие теплопотери и увеличивает энергоэффективность здания. Об этом вопросе лучше подумать сразу на этапе строительства или ремонта, чем потом прийти к таким выводам через кошелек. Теперь в цифрах. Чтобы нагреть поверхность на 1С на кв.м. нужно выделить 9 Вт, почему и необходима разная заложенная мощность в конструкции пола в зависимости от типа обогреваемого помещения и его теплопотерь. Так, заложенная мощность 130 Вт/м2 может обеспечить перегрев поверхности на 15С, но этой разницы по температуре может быть мало для помещения с высокими теплопотерями, например ванная комната, лоджия, балкон и заложенную мощность нужно увеличивать, чтобы достичь комфортной температуры от исходной. Если у Вас хорошо утеплены стены, это также уменьшает общие теплопотери при отоплении. Посмотрите на термофотографию моего дома. Стена одной из квартир утеплена снаружи теплоизоляцией и разность температуры уходящего тепла через кирпичную стену без теплоизоляции составляет 1.5С. Это комната 15 м2 и человек реально экономит 200 Вт в час при отоплении своего жилья.

Термофотография моего 9 м балкона с выносом. Видно, что стена моего балкона холоднее, чем любая стена соседей с уходящим теплом через кирпичную кладку в 60 см. Нормальные окна с пятикамерным профилем. В мороз всегда приоткрыто окно, потому что хватает тепла от центрального отопления из комнат, даже не включаю нагревательный кабель в конструкции пола.

с точностью наоборот. Если мы делаем теплый пол с нагревательным кабелем или гидравлической трубой в конструкции пола, то теплоизоляция уменьшает неизбежные теплопотери вниз при работе нагревательной системы и прямые затраты при отоплении на энергоносители.

Категорически согласен

Важный момент при установке клеевых термоусадочных муфт на нагревательном кабеле в системе снеготаяния. !#[https://www.youtube.com/watch?v=jb1Z5WOqTiU&feature=youtu.be]

Ilun написал: Важный момент при укладке нагревательного кабеля! Нельзя сразу поворачивать нагревательным кабелем после заводской переходной муфты. Иначе может пропасть контакт нагревательной жилы в гильзовом соединении муфты и теплый пол не будет работать. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VXKA2PCZlm4]

Ilun, добрый день. Позвольте вопрос. Мне непонятно, что же именно происходит при резком повороте после муфты. И почему такой проблемы нет, если этот поворот сделать через 20 см. Ведь существует коэффициент линейного теплового расширения, согласно которому, если прямой участок имеет большую протяженность, то тогда и кабель в абсолютных значениях сжимается/удлиняется сильнее. Насколько мне известно, если это удлинение превышает определённые пределы, то применяют компенсаторы, например Г, Z или П-образные повороты. Т.е. по моим представлениям получается даже лучше, если поворот будет рядом с холодным концом. В инструкциях по укладке мата Devi я не вижу требований по сохранению прямого участка после муфты. Можете прокомментировать физику процесса, что же там происходит внутри? Заранее спасибо.

TDenis, к этой проблеме выхода из строя заводской муфты пришел через десяток ремонтов, причем такая неисправность распространяется на кабельную продукцию и других производителей. Получается странно, с завода вышел проверенный по всем параметрам нагревательный кабель или мат, он работает некоторое время и пропадает контакт нагревательной жилы в соединительной муфте. Вскрытие муфты указывает именно на выдергивание жилки из гильзового соединения, причем это происходит только на поворачиваемом участке нагревательного кабеля сразу после муфты. Прямые нагревательные кабели после муфты нормально работают. Передавливание или недодавливание на производстве автоматом жилки в гильзе это также под вопросом. Думаю, что Вы бы также стали учитывать эту закономерность. Да, это десятки тысячная доля процента от объемов выпускаемой кабельной продукции, но эта проблема есть и её нужно учитывать. По специфике установки своей соединительной муфты и разделке заводской заметил, что если нагреть феном наружную оболочку с торца нагревательного кабеля, то внешняя оболочка утягивается и на 1 см по отношению к внутренней изоляции нагревательных жил. Считаю, что именно эта переменная механическая деформация наружной изоляции по торцу нагревательного кабеля при его работе, также размягчение внутренней изоляции и приводит к выдергиванию нагревательной жилы на участке закругления после муфты, т.к. нагревательные жилы имеют разный радиус поворота. Следующее, у нас нет компенсации изменения длины нагревательного кабеля на коротком участке до соединительной муфты, а что муфта с холодным концом, что нагревательная часть лежат в одном слое стяжки, имеющую разное тепловое расширение при работе нагревательного кабеля. Отсюда и мои рекомендации по установке нагревательного кабеля, чтобы оставлять прямой участок после соединительной переходной муфты хотя бы 20 см, также было бы идеально, чтобы холодный конец до муфты полностью находился в гофротрубке к месту установки терморегулятора. На особо ответственных объектах, например с уникальным мраморным покрытием, я устанавливаю соединительные муфты в стене на расстоянии не менее 20 см от пола. В случае заводского дефекта стену с проблемной муфтой легче восстановить, а покрытие пола никто не даст трогать, иначе это будет стоить таких денег, что не сравнить со стоимостью нагревательного кабеля.