Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

Еще раз - ДА.:applause: dokar, спасибо.

!#[https://radikal.ru/video/ldJhBDpNBnM] Несколько дней назад я писал о том, что у меня в люстре иногда мигают лампочки. Выкладываю видео. Только что три лампочки начали пульсировать в люстре сами собой. Подключил лампу накаливания к розетке. Лампа накаливания работает без проблем.

ps: мигали минут 10 PS2: Та лампа что сильнее пульсирует и светится чуть ярче чем остальные.

refrigerator написал: !#[https://radikal.ru/video/ldJhBDpNBnM] Несколько дней назад я писал о том, что у меня в люстре иногда мигают лампочки. Выкладываю видео. Только что три лампочки начали пульсировать в люстре сами собой. Подключил лампу накаливания к розетке. Лампа накаливания работает без проблем.

ps: мигали минут 10 PS2: Та лампа что сильнее пульсирует и светится чуть ярче чем остальные.

refrigerator, Такое впечатление, что у Вас плохой контакт где-то в цепи питания этих ламп (проводка, коробки, выключатели, патроны) и где-то между контактами горит маленькая голубенькая дуга. Ее можно услышать в полной тишине по тихому треску или шипению... Для наблюдения одну из лед в люстре временно замените на лампу накаливания

Для общего развития, как штуки бывают:

Здравствуйте! Вероятно вопрос часто задается, но прошу Вашего мнения и совета. В ванной линии - стиральная машина, сушильная машина, розетка, освещение, вытяжка, подсветка зеркала и теплый пол. Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА А, а какие 40А/30мА А? Вообще 10мА прикидывал для стиральной машины + розетка 16А и сушильная машина 10А...

Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА А, а какие 40А/30мА А?

УЗО на 16А, а сколько потребителей на каждое узо решать вам, но на 10 мА много не посадишь.

Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА А, а какие 40А/30мА А?

Для начала вспомним, что для стационарных приборов с заземлением европейские стандарты разрешают в исправном состоянии утечку на корпус до 3,5 мА. А нижний порог срабатывания УЗО 10 мА равен 5 мА, половине номинала. Вывод простой: такое УЗО имеет смысл только для розетки, в которую включают технику без заземления. Можно туда же одну стационарную машину.

Ну и не забудьте, что максимальный безопасный номинал автомата на любые линии с бытовыми розетками определяется самым слабым звеном - розеткой. То есть 16А.

Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА

для фена, или те розетки(приборы), которыми можете пользоваться мокрыми руками

Добрый день. У меня на этаже в межквартирном холле стоит такая вот вещь. Выглядит как что-то очень древнее )) И она гудит.

Что это, И нужно ли оно?

Gregserov, блок питания для светодиодной подсветки межквартирного холла. Дом, вероятно, очень не простой.

Gregserov написал: Что это, И нужно ли оно?

Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком. Часть системы дымоудаления. Оно нужно для дымоудаления с конкретного этажа (где сработает пожарная сигнализация). Гудит часто, потому что система полудохлая/дохлая. Трогать - нельзя. Если гудит, нужно напрягать управляющую компанию. С намеком на письмо в МЧС (которое контролирует и штрафует УК по вопросам пожарки).

AKI написал: Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком

Вот и ладненько, а я то думаю откуда в таком старье светодиодная подсветка. Или Чубась и сюда уже пробрался. :D

AndyMirror, AlexeyL, юра Т, благодарю! Мой привет славному городу Санкт-Петербург! Получается если "суммировать сообщения" то выходит такой вполне логичный вариант. Что на Узо 25А/10мА две линии 16А розетка и 10А подсветка зеркала (встроенная). А машины, теплый пол, вытяжка, еще добавить пару линий как бойлер и теплый пол коридора и все это под свои АВ и к УЗО 63А/30мА (выше ошибка с 40А/30мА). Можно ли предположить, что в таком случае, при таком количестве линий на УЗО 63А/30мА и учитывая возможные токи утечки, что вероятность сработки примерно равна? Как если-бы к примеру стиральная машина была подключена к выделенному АВДТ 16А/10мА.

AKI написал:

Gregserov написал: Что это, И нужно ли оно?

Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком. Часть системы дымоудаления. Оно нужно для дымоудаления с конкретного этажа (где сработает пожарная сигнализация). Гудит часто, потому что система полудохлая/дохлая. Трогать - нельзя. Если гудит, нужно напрягать управляющую компанию. С намеком на письмо в МЧС (которое контролирует и штрафует УК по вопросам пожарки).

AKI,

Спасибо за ответ.

Она не то чтобы громко гудит, но неприятно, и немного слышно в квартире.

И вопрос был именно в контексте "трогать" ))) Вы правильно всё поняли )

Раз такая важная система, то отключать не буду конечно.

Gregserov, Странно что клапан гудит! А на других этажах не слушали... Вообще это клапан электромагнитный и он, во время срабатывания, с грохотом отщелкивает подпружиненную дверцу. Вообще не должен он гудеть...

AKI написал: Оно нужно для дымоудаления с конкретного этажа (где сработает пожарная сигнализация).

Если пожарка срабатывает - открываются все... Гудит - потому что под напряжением, и срабатыает при его исчезновении. Так сделано для надежности.

BV написал: Если пожарка срабатывает - открываются все...

Сильно не уверен. У нас в доме открывается только заслонка на этаже, где сработал датчик дыма. Иначе вентилятор на чердаке/крыше просто не справится. Будет не дымоудаление, а обычная вытяжка. Причем, с верхних этажей. Там вент-канал не больше (в сечении) чем обычный.

BV написал: Гудит - потому что под напряжением, и срабатыает при его исчезновении. Так сделано для надежности.

Опять же не факт. У нас гудела, когда система ломалась. В нормальном состоянии - тишина. Питается это или от отдельного ввода, или от ИБП.

Открывать заслонки при пропадании электричества - странно: вентилятор не крутится, вытяжки нет, а дым может по всем этажам распространяться через эти каналы.

AKI написал: Там вент-канал не больше (в сечении) чем обычный.

Ну у нас... в общем я пролезу :) А какая серия дома?

AKI написал: Иначе вентилятор на чердаке/крыше просто не справится.

ну не знаю, у нас нечто такое стоит, что метров за 700 слышно.

Еще дымоудаление есть на пож лестнице.... когда работает - аж сдувает

AKI написал: Открывать заслонки при пропадании электричества - странно: вентилятор не крутится, вытяжки нет, а дым может по всем этажам распространяться через эти каналы.

Вент находится дальше от пожара, а заслонка - рядом.

AKI написал: У нас гудела, когда система ломалась

Здесь - эл. магнитная защелка. Гудит - просто катушка гудит под напряжением. Напряжение снять - дверка откроется.

В моей высотке было наоборот- подпружиненная створка канала вытяжки фиксировалась в закрытом положении торчащим якорем мощного соленоида, при сработке пожарки соленоид убирал фиксатор, створка взлетала вверх. Х/з что правильнее, но было именно так.

BV написал: Гудит - потому что под напряжением, и срабатыает при его исчезновении.

Нет, иначе при каждом отключении пришлось закрывать клапана. Либо разные проекты. Открывание идёт по конкретным датчикам. Обычно потолочники добиваются сработки ( срабатывает на тепловую пушку) или сработка идёт на пыль от перфа. Смотря какой замок стоит - либо с пружиной, либо магнит. ликбез ссылка Классификация люков дымоудаления

.... По способу открывания люков: Ручной (проветривание) Пневматический (дымоудаление) Электрический (дымоудаление и проветривание)

megrad написал: ликбез ссылка Классификация люков дымоудаления .... По способу открывания люков: Ручной (проветривание) Пневматический (дымоудаление) Электрический (дымоудаление и проветривание)

Вы бы хоть сами для начала прочитали свой ликбез :D и поняли, о чем там вообще ...

Классификация дымовых люков также осуществляется по нескольким признакам:

По конструкции крышки: со светопрозрачная

с непрозрачная теплоизолированная

По способу открывания люков: Ручной (проветривание)

Пневматический (дымоудаление)

Электрический (дымоудаление и проветривание)

> В зависимости от угла наклона кровли: с прямым основанием

с наклонным основанием

> По материалу изготовления створок люка : ячеистый поликарбонат

литой поликарбонат;

акрил (однослойные, двухслойные и трёхслойные купола);

многослойные плиты типа «сэндвич»**

Какой нахрен акрил в многоэтажке? Вы хоть дочитали... :killyourselfbywall:

BV написал: А какая серия дома?

П3, П44, КОПЭ.

BV написал: Вент находится дальше от пожара, а заслонка - рядом.

Клапан открывается в вент шахту, и перекрывает ее.

BV написал: Здесь - эл. магнитная защелка. Гудит - просто катушка гудит под напряжением. Напряжение снять - дверка откроется.

О какой модели клапана речь? Я не встречал дымовые клапаны с электромагнитной защелкой, которая должна быть все время под напряжением. Любой сбой - клапана всех этажей открылись, а закрывать их только вручную. Кто же будет по этажам ходить и заниматься этим?

BV написал: Какой нахрен акрил в многоэтажке? Вы хоть дочитали...

Люки разные, то что вызвало такую бурную реакцию ставятся на крыше. Люки могут быть для проветривания и дымоудаления, либо два в одном. В квартирных холлах ставятся скорей не люки, а клапана ссылка. Поэтому прошу прощения - один раз заказывали люки, другой раз клапана - почему так не разбирался. Две разные фирмы смысл один, размер одинаковый, а в прайсе в одном люк, в другом клапан. Привод был один - электромагнитный, типа

но может быть с таким приводом

И вот тут есть нюансы - привод может работать при подаче напряжения при сработке, то есть в обычном состоянии система стоит без напряжения, либо срабатывать под действием пружины при отключении питания.

AKI написал: Клапан открывается в вент шахту, и перекрывает ее.

Здесь может и так... сейчас в основном применяются с сервоприводом... разные... и поворачиваются на оси, и откидываются

AKI написал: Любой сбой - клапан открылся, а закрывать его только вручную. Кто же будет по этажам ходить и заниматься этим?

есть варианты на пружине... как точно сделано в этом - не знаю...

Добрый день. Подскажите, как подключить одноклавишный выключптель? Из стены три провода (синий N, белый L и желто-зеленый). На выключателе 2 клемы: L и 1

Sanitch написал: Из стены три провода (синий N, белый L и желто-зеленый). На выключателе 2 клемы.

Если эти провода ТОЧНО не на розетку, и рассчитано не на 2кл выкл, то НАВЕРНОЕ синий и белый . А что в реальности электрики налепили - проверять только по месту.

BV написал:

Sanitch написал: Из стены три провода (синий N, белый L и желто-зеленый). На выключателе 2 клемы.

Если эти провода ТОЧНО не на розетку, и рассчитано не на 2кл выкл, то НАВЕРНОЕ синий и белый . А что в реальности электрики налепили - проверять только по месту.

BV, точно на выключатель. Изначально от застройщика стояли двойные выключатели и висели цоколи под обычную лампу накаливания. Из потолка торчало толи три, толи четыре провода. Выключатели мне опускали, наращивая провода. Сейчас везде установлены светодиодные светильники и нужен только одинарный выключатель. Как правильно прозвонить эти провода, чтобы определить какой куда? Я так понимаю, что белый в клему L, а синий в 1? Пока висят двойные выключатели. Свет включается клавишей от L + L31 (белый и желтый). Наращивали по цветам провода.

Sanitch написал: Свет включается клавишей от L + L31 (белый и желтый)

ну и в чем тогда вопрос?

BV, Синий тогда заизолировать и оставить в коробке? А можно как-то проверить, не снимая люстры, что идет разрыв именно фазного провода? Только сейчас обратил внимание, как замурованы провода, входящие в подрозетник (((

Sanitch написал: BV, Синий тогда заизолировать и оставить в коробке? А можно как-то проверить, не снимая люстры, что идет разрыв именно фазного провода?

Да, индикатором и головным мозгом :)

Sanitch написал: Только сейчас обратил внимание, как замурованы провода, входящие в подрозетник (((

гораздо интереснее как нарастили, и что спрятано в стене...