Еще вопрос: как правильно выбрать шпатель для клея? Везде пишут, что на шпателе должна быть маркировка, какой расход клея на метр квадратный он обеспечивает. Однако ни одного с такой маркировкой не обнаружил... Купил какой-то из нержавейки с трапециевидным зубьями со стороной = 4мм. А еще пластиковый четырехсторонний: одна сторона с трапециевидным зубом (6мм боковина, 4мм основание), две с треугольным зубом со сторонами 6 мм и 5 мм и одна с прямоугольным зубом 3,5х3,5.
И еще вопрос созрел: после шпаклевки перед лакированием нужно паркет еще грунтовкой обрабатывать?
ssolovov написал :
Еще вопрос: как правильно выбрать шпатель для клея? Везде пишут, что на шпателе должна быть маркировка, какой расход клея на метр квадратный он обеспечивает. Однако ни одного с такой маркировкой не обнаружил... Купил какой-то из нержавейки с трапециевидным зубьями со стороной = 4мм. А еще пластиковый четырехсторонний: одна сторона с трапециевидным зубом (6мм боковина, 4мм основание), две с треугольным зубом со сторонами 6 мм и 5 мм и одна с прямоугольным зубом 3,5х3,5.
И еще вопрос созрел: после шпаклевки перед лакированием нужно паркет еще грунтовкой обрабатывать?
шпатель маркируется не расходом а обозначением ТКВ, для паркета на ровное основание и не крупноформатного это шпатель В3, если основание кривое, то шпатель В11. расход клея составляет для мс полимеров В3 800-1000 гр на квадрат, В11 1000-1200 гр на квадрат.
если надо то могу скан шпателей с размерами прислать.
постелили, (на таком клее) на следующие сутки шлифуете, собираете пыль, разводите с шпатлевкой и шпатлюете паркет, после высыхания шлифуете, грунтовочный лак, если успеваете в отведенное время то без промежуточной шлифовки наносите лак, если на поверхности есть провисы и прочие дефекты, которые не увидели сразу, проходите гелем, затем лак, подсушка, шлифовка (от пыли и пр мусора) и последний третий слой лака.
вообще все зависит от качества шлифовки, от кол-во слоев лака, и пр пр пр.
то что вы перечислили шпателя, это плиточные, паркетные с меньшим зубом, треугольным и следовательно с расходом который я написал, ваши шпателя, дадут расход в 2 раза больше.
Еще вопрос созрел: на грунтовке пишут "Предупреждает склеивание кромок паркета." А чем опасно склеивание кромок? Что плохого в том, чтобы все плашки склеить в монолит?
шпатель у вас правильный (просто вы его описали как то не понятно).
лак склеивает паркетины по стыкам, но при этом паркет "живой" постоянно происходит "шевеление", сила склеивания лака слабенькая (это же не клей), и в таком случае МОЖЕТ произойти растрескивание по плашкам как угодно (в Германии это называется молниевидная трещина) очень заметная на паркете.
если использовать грунтовку, то такого нет, и плашки двигаются равномерно, если и есть щелочки то они равномерные и не такие большие
смотря какая стяжка и какой клей.
если клей мс или 2-к, то любая грунтовка кроме 2-к будет давать меньшую адгезию. некоторые грунтовки вообще запрещены под определенные клеи.
однозначно, если сомнения с остаточной влажностью, то защита на 100% от капилярной и остаточной влаги это 2-к эпоксид, если под дисперсионные и смоляные лкеи то надо осыпать песком, если под 2-к или мс можно без песка.
наши партнеры, практически всегда грунтуют 2-к эпоксидом, сыпят песок и выравнивают наливайкой, а потом клеят без грунтовки.
грунтовка защищает клей от щелочи, если стяжка влажная, правильная наливайка имеет когезиальный разрыв а не адгезиальный.
если стяжка прочная, клей подобран правильно, то клеевое соединение выше чем прочность одного из материалов (или паркета или стяжки)
Уважаемые гуру, прошу совета. Откуда начать укладку паркета (360..480х60 мм) при такой схеме помещений? Диагональ, "палуба в разбежку". Предположительная диагональ отмечена красной линией. С какого угла ни начни, образуются "обратные зоны, где плашку придётся бить не в гребень, а в паз, чего бы не хотелось (гвоздь финишный 1,8х40 мм в ОСБ по доске). В идеале, пройти бы маячный ряд по красной линии.Но как развернуть встречный ряд на 180 градусов и опять бить в шип? Использовать самодельный вкладыш/шип для соединения "паз-паз"?
ionchik написал :
получается, развернули на 180, ударили в меньший паз ближе к стыку(двух встречных плашек), а следующий ряд стандартно?!
Использую не гвозди, а шпильки. Стрелять удобнее, чем ковыряться с добойником. Современные 2-х компонентные клея держат лучше всяких гвоздей. То-есть, фиксация нужна, чтобы прижать клёпки пока клей не встанет.
Поэтому, после разворота, считаю достаточным дополнительно стрельнуть и в боковой гребень пару раз возле линии стыка, прижмёт. Плюс притираю немного клёпку, чтобы клей залез в стык.
это я понимаю................но существует ведь технология на это дело, она что говорит?
п.с. - вагонку легче(и менее заметно) бить в паз, а вот паркет скорее всего в шип, так как плашки(конфигурация шип-паз) у них отличаются!