Тема для мелких вопросов по сантехнике и отоплению

vitya написал: По полотенцесушителям http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380

http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=890761

по последней статье, у них теперь новые полотенцесушители с полимерным покурытием изнутри http://www.sunerzha.com/technology/poliprotect/ т.е. эффект электрохимкоррозии нивелирован по идее, даже без грамотной ДСУП

vitya, как раз в новых домах сталкивался с коррозией на самом пс, с грамотной дсуп Насчет полимерного покрытия. Ничего личного. Если пс без покрытия ржавеет, допустим в течениии года. Либо не ржавеет никогда. Никто не знает какой процент брака. Допустим 5 %, поросто цифра из головы. Допустим всем меняют, по гарантии. Вода плохая, токи...И те же самые 5 % с полимером. В тот же самый первый год, потому что: вода плохая, токи....это же все быстро достаточно происходит. А покрытие денег стоит и ничего не меняется по сути для покупателя. Потому что полимер внутри во первых никто увидеть не может. Ну увидеть каким то эндоскопом можно наверное, но качество его и подготовки поверхности...вряд ли. Что то мне подсказывает, что если нержавейка 304, а могла бы быть 316 допустим за эти деньги, то на полимерном покрытии тем более сэкономили.

AKI, я тоже был удивлен зачем в ванной радиатор, учитывая что она находится прям в центре квартиры, а за стеной ванная квартры из другого подъезда. Радиатор 60 см, судя по прочитанному в интеренете он отдает около 360 Вт тепла, П-образный стальной ПС 50x60 - в районе 100, что в принципе совпадает необходимой мощностью для обогрева для комнаты такого объема, хотя тут тоже непонятно - это же ванная, не комната с окном и холодной стеной. Но! У меня возник другой вопрос - сейчас летом жарковато, притом отопление не работает. Если я заменю ПС на "лесенку" с мощностью 300+ Вт, то летом в ванной будет баня. Надо регулировать мощность ПС, а значит надо ставить байпас(?). Учитывая что это стояк ГВС (подвод воды сверху), то уменьшать сечение трубы нельзя(?) и байпас должен быть того же диаметра. Немного зная физику я не понимаю зачем воде течь через ПС, когда напрямую быстрее и легче.

С вентиляцией, кстати, всё норм - при открытой двери в ванную и окне в комнате задувает очень хорошо. Ну, это на мой дилетантский взгляд.

AKI написал: Зачем же карму портить себе и вредить другим советами на "авось"? Ничего личного, но советовать "подбрасывая монетку" никто отвечающий за свои слова - с такими вводными не будет.

Сейчас то я понял, что фигню спросил изначально. Мне ж казалось как - плитку поклеим, ванну заменим, красивый ПС повесим и заживем. Оказалось сложнее, да. :)

dkrotoff написал: Немного зная физику я не понимаю зачем воде течь через ПС, когда напрямую быстрее и легче.

Почитайте для начала соседнюю тему. Там не 1000 страниц, а существенно меньше. Если совсем коротко: уменьшать сечение можно в разумных пределах. Вода течет за счет 2 факторов, разницы давлений из-за сужения, и самотеком при остывании. Но для второго очень критично не допустить в ПС образования гравитационной ямы.

https://mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/

dkrotoff написал: Надо регулировать мощность ПС, а значит надо ставить байпас(?). Учитывая что это стояк ГВС (подвод воды сверху), то уменьшать сечение трубы нельзя(?) и байпас должен быть того же диаметра

Выскажу свое мнение по поводу стояков на ГВС и ХВС. Если Бы я был сантехником ЖЭУ, то запретил бы вообще "трогать" эти стояки, а именно делать на них загогулины и уменьшать сечение (типа смещенный зауженный байпас и даже незауженный). Почему? 1. (Особенно важно для ГВС). Если система не тупиковая, а с циркуляцией, то любое изменение дает увеличение сопротивления от проектного, что уменьшает циркуляцию через стояк, а следовательно и снижение температуры воды в данном стояке. Стояки проектируют и делают с уменьшением сечения по ходу движения воды, в частности, если подача снизу вверх, как в моем доме. (Если подача сверху, то навряд ли будут уменьшать, делая карманы для щлама?). Так, например на 1-м этаже Ду30, на 14-м уже 20. Если несколько квартир внизу заузят сечение, то при определенном расходе, 14-й этаж будет еще питаться от соседних стояков по обратке, а 13-му будет мало. 2.Вода не обработана, в отличие от СО. В любой загогулине будет скапливаться шлам. Простая промывка стояков обратным потоком будет затруднена. Так у нас, например, недавно промывали стояки ХВС. (Правда, якобы, с применением пневмо или гидроударов - не вникал). Из 7-ми, 6 промылись, а в одном между 8 и 9-м, что-то закупорило трубу, явно отвалившимся куском ржавчины. Сейчас часть воды на верхние этажи поступает по стояку пожарного трубопровода (т.к. один ПП стояк из двух холодный, а другой комнатной Т.). Что говорит о том, что подачи ХВС на верхние этажи закупоренного стояка не хватает от других, закольцованных на чердаке, стояков ХВС. Короче, если не хотите проблем в будущем не меняйте проектное состояние стояков и не позволяйте другим. Повторюсь, это просто мое мнение, основанное на практических примерах в нашем доме.

марс, все наоборот. Если подача сверху вниз, есть смысл делать заужение. Если снизу вверх, заужение делать нельзя, т.к. перепад давления будет бороться с гравитационной циркуляцией. И тут лотерея, может быть, кто-то кого-то передавит, а может будет боевая ничья. Или, допустим, ПС будет работать только при хорошем водоразборе.

марс, в проектных решениях для массовой застройки "загагулин" в виде отводов стояка на ПС (без байпасов) - полным полно. И служат они долго, несмотря на плохую/никакую водоподготовку. А вот спрямление стояка и вварка отводов часто приводит к грустным последствиям, не говоря уже про заужения. Шлам скапливается в тех местах, где изменяется (падает) скорость потока. Радиусный отвод в этом плане почти безобиден - скорость потока почти не меняется. А любое заужение/расширение сильно влияет на изменение скорости. Со всеми вытекающими (выпадающими).

Ваша боль (забитый и изуродованный стояк) понятна. Но первая причина — это не смещение/заужение самостроя, а никакая водоподготовка. Водоканал выдает все показатели в норме. Но растворенный кислород - не нормирует. Стальные магистральные трубы ржавеют и отдают в воду дополнительное железо. А на выходе (в бойлерной или ТП) сепараторы то ли есть но не работают, то ли про них не слышали. Тепловой режим/давление как выставили на подаче, так он и держится (и то не всегда), не учитывая разбор. А температура воды в трубах гуляет, что ускоряет зарастание.

Всем привет. Подскажите пожалуйста, на отводе радиатора стоит балансировочный кран danfos - можно ли его использовать как запорный кран постоянно?

Потому что сверху кран с терморегулятором danfos - не запирает полностью, даже если пальцем прожимать шток до конца. Это ведь под замену только, никак не исправить? (Два других способны полностью перекрывать) Спасибо!

п.с. перемычка (байпас?) перед радиатором есть.

tost21 написал: Потому что сверху кран с терморегулятором danfos - не запирает полностью, даже если пальцем прожимать шток до конца. Это ведь под замену только, никак не исправить?

Вы в серьёз утверждаете, то способны пальцем перекрыть клапан? Может вы и гайки без ключа откручиваете? Если нужно перекрыть, то производитель рекомендует специальный металический колпачок для этого.

Правильно прижимать термоголовкой или колпачком (не рекомендуется струбциной, что бы шток не свернуть), но перед этим неплохо бы снять и проверить не засорился ли клапан мусором. Однако с последним у вас проблема, т.к. перед калапаном нет отсечных кранов с американками, а то можно было открутить пару гаек, почистить при необходимости и поставить обратно. Как-то камешек прилетел в клапан и тоже ни чего не перекрывалось, демонтаж и чистка решило проблему.

bc---- написал: все наоборот. Если подача сверху вниз, есть смысл делать заужение. Если снизу вверх, заужение делать нельзя, т.к. перепад давления будет бороться с гравитационной циркуляцией.

Не силен в теории, поэтому буду руководствоваться главным правилом эксплуатационника: "Делай все по чертежу и не будет пи...жу". Возьмем схему стояков нашего дома:

На первом справа стояке написано СтВ1-1Ду32 (я понял это так: стояк ХВС №1 Ду32). Рядом стояк ГВС, тоже 32. И так по 9-й этаж. С 10-го по 12-й, Ду 25, С 13 по тех. этаж Ду 20. Даже по Ду понятно, что подача не может быть сверху. И да, вы правы, здесь в трех стояках из семи наблюдалось "опрокидывание" циркуляции. Но это было исключительно по вине монтажников и эксплуатационников. После приведения системы в проектное состояние, она работает отлично. А и всего-то, надо было просто привести циркуляционный расход (G4) к проектному значению. И все давно забыли про еле теплые ПС и про опрокидывание, т.к. принудительная циркуляция насосом преодолевала все и вся. А сколько было отговорок от УК, мол мы же не знаем, что у вас сделано со стояками в квартирах, м.б. теплые полы и пр.. Поэтому и считаю, что если у кого будет проблема с Т ГВС, то он может через суд заставить сделать "как было". П.С. Попытаюсь обосновать (по своему) сужения на наших стояках по мере движения воды:

• Чем выше, тем меньше квартир и расход воды. Значит и труба нужна тоньше.
• Раз меньше расход по трубе (количество протекающей жидкости), то уменьшится и скорость течения. Ув. AKI где-то писал, что это тоже плохо, вроде бы не будут отрываться водой пузырьки воздуха (читай кислорода) со стенок, что приведет к язвенной коррозии труб (и даже к дырочкам).
• (Еще одно по ГВС, но это чисто моя фантазия: по мере движения она остывает и становится меньше в объеме, поэтому требуется еще меньшее сечение для пропуска одинакового по массе, но разного по объему кол-ва воды).

AKI написал: "загагулин" в виде отводов стояка на ПС (без байпасов) - полным полно. И служат они долго,

Кстати, да, плохо смотрел. В приведенной выше схеме, ваши слова подтверждаются. Там вверху справа как раз изображены в квартирах М-образные ПС без байпасов и еще П-образный компенсатор под потолком 6-го этажа l=340, h=400мм. Сделано, же прямыми стояками с уязвимыми короткими отводами. Так, что есть еще к чему придраться, если возникнут проблемы).

марс написал: на наших стояках по мере движения воды:

Чем выше, тем меньше квартир и расход воды. Значит и труба нужна тоньше.

Ну допустим... только чем выше, тем больше падение давления, а тонкие трубы усугубляют ситуацию.

марс написал: Раз меньше расход по трубе (количество протекающей жидкости), то уменьшится и скорость течения.

Я правильно понял-речь пошла о циркуляции и по-вашему, на участке стояка с меньшим Ду, скорость уменьшается-по сравнению с предыдущим участком (имеющим большее Ду)? Или что-то иное описывается?

Inter написал: Или что-то иное описывается?

Это к вопросу: Почему проектом предусмотрено сужение стояка по высоте? Предположение: если бы он оставил его одинаковым (Ду32), то скорость движения воды упала бы на верхних участках. Поэтому он уменьшил сечение, чтобы V улеглась в допуски (min-max), в данном случае увеличилась. Таким образом, к предложению

Inter написал: Раз меньше расход по трубе (количество протекающей жидкости), то уменьшится и скорость течения

можете добавить слова: "при одинаковом сечении трубы по высоте". Да, это циркуляция ГВС. Холодная тоже движется, тем более, что она закольцована с пожарным, но там, вероятно, большее значение имеет стоимость труб. Впрочем, не берите в голову! Это все "домыслы" и они могут быть неправильными, могут быть еще причины. Подробнее знает проектировщик. По большому счету причины мне не важны. Важно то, что если все нормально работает, то и пусть. Но если есть проблема, а УК не может найти причину, то требование должно быть одно - верните сечения труб и прочее в проектное значение. Хотя, могут быть отклонения в разумных пределах)).