Регистрация: 15.11.2012
15.11.2012 в 17:01:30
Моё почтение всем мастерам этого форума. Прошу вашего совета.
Я сейчас завершаю демонтаж раздельного санузла из ацеида и мне требуется:
(а) получить ровный пол (б) построить перегородки между ванной, туалетом, кухней и коридором (в) выровнять капитальные (кирпичные) стены в ванной
Всё это делается под плитку (и керамогранит на полу). По каждой из задач у меня есть 2 варианта реализации.
Пол: —Гидроизоляция бетона + самоналивной пол + плиточный клей — Гидроизоляция бетона + насыпной кол (керамзит) + листы СМЛ + плиточный клей
Вопрос 1: пол из СМЛ в ванной без обмазки гидроизоляцией сверху листов — это нормально? Он не будет ходить под керамогранитом и ломать плитки? Он не хуже стяжки? В стяжке мне не нравится только время сушки. Ждать 1-2 недели не хочется совершенно. Но если действительно надо, то буду ждать.
Посторойка стен: — Пазогребни — Листы СМЛ на профилях
Вопрос 2: листы СМЛ достаточно живучи для ванной? Насколько я понимаю, они уже гидрофобны и изолировать их дополнительно не надо? Или всё-таки взять старые добрые (но более дорогие) пазогребни?
Выравнивание стен: — Штукатурка — Тот же СМЛ
Опять же —про СМЛ я почти ничего не знаю, а штукатурку сложнее класть, ровнять, и она ощутимо дольше делается.
Что посоветуете? «Разметку» помещения прилагаю.
Регистрация: 15.11.2012
16.11.2012 в 15:31:19
stas0 О! Не рассматривал такой вариант. Я так понимаю, грунтовать придется неслабо? А с наружней стороны (коридор) можно сразу клеить обои (по грунтовке, конечно) или надо будет шатлевать? Наконец, удивился следующему: калькулятор на сайте ytong насчитал мне на 13 квадратов перегородок 10500 рублей, из которых 4000 материалы и 6000 инструменты. Допустим, угольник, киянка, уровень и шпатель у меня есть, но это менее 1500 по их прайсу (да, я понимаю, что можно не покупать инструменты у них, но порядок цен сохранится). Получается, для кладки на 4000 рублей надо брать инструментов на 4000 рублей?
Регистрация: 14.02.2012
16.11.2012 в 23:44:25
anayden, Если поможет, могу рассказать как я делал. Начитавшись про неустойчивые и осыпающиеся основания, я грунтовал такие блоки для тех же целей с торцов Ротбанд-грунт, клеил их на Перлфикс. Первый ряд, на след день еще три ряда. Потом выстроил из блоков и из обрезков 3-4 ряда, каждый пометил и прогрунтовал, потом клеил и были перерывы в работе. Затем еще 4 ряда также сделал как предыдущие. Работа заняла примерно месяц, т.к. работал вечером после работы, а шуметь типа нельзя после 7. Ну плюс еще праздники были майские. Каждый блок примыкающий к капитальным стенам (примерно как у Вас) я привязал уголком оцинкованным (10х10). Клей клал шпателем, потом 6мм зуб. Поначалу остатки выжатые из шва размазывал как на картинках вдоль швов, но на 4-й день понял что не стоит так делать, т.к. данный клей на незагрунтованном блоке высыхает моментом и потом трескается паутинкой. Верхний промежуток 1-2см запенил. Штукатурил с сеткой. Слой 1 см почти везде, т.к. блоки всеже не идеальные, да и в принципе хотел их потом отштукатурить преследуя свои цели. Штукатурил ротбантом. Перед штукатуркой практически весь клей с блоков даже который вроде нормально держался удалил шуриком с насадкой-щеткой (шкуркой на диске лучше выхлжит). Сами блоки прошел малярной сеткой Р40 чтобы сбить шелуху. Потом грунтанул 2 раза родбант-грунтом (выбор грунтовки связан с выбором штукатурки, ИМХО). В итоге вышли розовые стены из блоков с аккуратными швами. После штукатурки аккуратно фрезой штробил под водопровод, все вроде прочно. Потом ещ проем довыпиливал под дверь, на срезе штукатурку от блоков не оторвать, хотя после грунтования кажется что хрень какаято вышла полимерная. Если есть вопросы, спрашивайте, у меня было очень много мелких вопросов в процессе.
Регистрация: 15.11.2012
16.11.2012 в 23:49:02
Nemiroff написал : anayden, Штукатурил с сеткой. Слой 1 см почти везде, т.к. блоки всеже не идеальные. Штукатурил ротбантом.
Вот это плохая новость :( Я как раз рассчитывал без штукатурки обойтись. Видимо, придется смотреть активнее в сторону пазогребней.
Nemiroff написал : Потом ещ проем довыпиливал под дверь
То есть сначала глухую стену положили, а потом проем делали? Или просто расширяли?
Большое спасибо за рассказ, стало уже гораздо понятнее, что конкретно меня ждет.
Регистрация: 14.02.2012
16.11.2012 в 23:58:58
anayden, Нет, стены вышли ровные, но я решил отштукатурить (мне показалось так прочнее будет. плюс у знакомого посмотрел перед кладкой). Может и зря. Спорить не буду. Блоки ровные, но шпаклевать по любому надо что мои, что пазогребень. Пазогребень весит 28 кг полнотелый, Ytong 7. Я сделал выбор в пользу первого, т.к. тяжеловато мне показалось перекрытию в будущем.Проем я оставил только чтоб боком пройти, т.к. мебель в ванную еще не выбрана была, потом чуть расширил, и в итоге после доставки мебели и первичной установки на место выпилю окончательно. Блоки кстати какието влажные были при пкупке, так что сразу шкурить и грунтовать целиком не решился. В процессе постройки они сами высохли и легче было потом шкурить.
Регистрация: 14.02.2012
17.11.2012 в 00:03:29
Если строить придется еще, то конечно процесс быстрее пойдет намного. Первый раз когда чтото делаю, очкую очень. Особенно когда все построил и такое чувство возникло что все это на соплях держится. При ударе рукой гудит, звонит, вибрирует и т.д. Но после финишной отделки должно быть все ок. Гидроизоляцию делал на участках которые закрывает ванна, т.к. там не будет плитки (Hyperdesmo купил). По поводу гидроизоляции у меня вообще мнение, что она не особо нужна. Т.к. если начнет заливать в отсутствии домашних, то зальет всю квартиру, а не те жалкие 3 см что бортик в ванной делают. Ели будет капать мало, то тогда вообще ничего страшного не успеет произойти. Швы межплиточные замазать эпоксидной затикой и получится то же самое что и с гидроизоляцией, только гемора меньше. От протечек внутри стен из водяных трасс вообще ничего не спасет если брак где-то будет. Себе поставил гидролок с кучей датчиков, на время отъезда вводные краны перекрываю. Плюс страховку сделаю чуть позже. Так что порожки в ванной на мой взгляд лишние. Заодно зачетнее смотриться
Регистрация: 22.12.2009
17.11.2012 в 00:11:05
Nemiroff написал : Штукатурил с сеткой. Слой 1 см почти везде, т.к. блоки всеже не идеальные,
если не идеальные то это не YTONG,никогда не штукатурю,сетку ложить надо (на клей на "сдир") но это как с заказчиком договорюсь потом внутри ванной плитка с наружи штук или для любителей шпатлевать шпаклёвка
Регистрация: 14.02.2012
17.11.2012 в 00:25:03
stas0, Дверей то еще нет пока и мебели тоже, поэтому только проход оставил. Насчет штукатурки, я написал что мне думается так надежнее. Блоки не идеальные в пределах 1-1.5мм. Плюс в спешке несколько штук утопил на 2мм. Брал сзавода практически. претензий к ним нет, кроме влажности. Походу совсем свежие были
Регистрация: 27.02.2008
17.11.2012 в 00:30:21
Nemiroff написал : Я сделал выбор в пользу первого, т.к. тяжеловато мне показалось перекрытию в будущем.
Да и тяжеловато верхние ряды класть "в одну харю".
anayden написал : Вот это плохая новость Я как раз рассчитывал без штукатурки обойтись.
Обычно пеноблоки подгуливают в размерах до, скажем, 1см. по толщине, так что я обычно штукатурю с одной стороны ("вторую" выкладываю ровно). Но шпатлевать, как писал stas0, все равно надо с обеих сторон, т.к. впитываемость у пенобл. офигенная.
anayden написал : Получается, для кладки на 4000 рублей надо брать инструментов на 4000 рублей?
Практически весь инструмент Вам потом пригодится для других работ, напр. зубчатый шпатель, уровень понадобятся при укладки плитки. А что Вам там еще насчитали? Спец. ножовку (если есть в расчетах) можно заменить на обычную дешевую по дереву, потом правда на выброс.
Регистрация: 15.11.2012
17.11.2012 в 00:39:13
otyan написал : Обычно пеноблоки подгуливают в размерах до, скажем, 1см. по толщине, так что я обычно штукатурю с одной стороны ("вторую" выкладываю ровно). Но шпатлевать, как писал stas0, все равно надо с обеих сторон, т.к. впитываемость у пенобл. офигенная.
Вы уверены, что это ytong и 1см, а не 1мм? На сайте Ytong пишут, что +- 1мм во всех плоскостях.
otyan написал : А что Вам там еще насчитали? Спец. ножовку (если есть в расчетах) можно заменить на обычную дешевую по дереву, потом правда на выброс.
Кельма 530, Штроборез 380, Ножовка 1300, 2 рубанка 760x2 = 1520, 2 шлифдоски по 540x2 = 1080. Это без уровня, шпателя, шнура и киянки, которые у меня есть. Совет с ножовкой с удовольствием возьму на вооружение, экономия налицо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
