Хронология ремонта однушки в одиночку

Kreker написал : Экономия на рабочей силе (хотя, миф, на самом деле);

Отнюдь. Далеко не миф.

Kreker написал : Еще раз сроки. Я трудоголик. Это значит, что я не ухожу с работы по расписанию, а постоянно засиживаюсь допоздна.

Если ремонт мешает работе - брось нафиг такую работу.

bvn-2005, :)

Сентябрь 2012

3 месяца у меня не было возможности и сил заниматься ремонтом. Поэтому я уволился с работы в октябре. Но не удержался и взял подработку, которая отнимала у меня б́ольшую часть времени. Тем не менее, еще с сентября свободного времени стало побольше. Его я и уделил ремонту.

На дворе осень, скоро зима. Идею с ванной решено было отложить и переключиться на утепление лоджии, которая впоследствии станет частью квартиры. Цель - не просто утеплить, а сделать это как можно эффективнее. Чтобы на отопление уходило разумное количество энергозатрат, а в квартире было комфортно. Для этого необходимо постараться утеплить согласно строительным нормам и правилам.

Расчеты.

Теория Для представления о количестве утеплителя, нужно рассчитать необходимое сопротивление теплопередаче поверхностей. Для этого используем СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА". Согласно этому документу, расчеты необходимо производить в несколько этапов: 1) Выяснить ГСОП (градусо-сутки отопительного периода)
2) Получить приведенное сопротивление теплопередаче для каждого типа поверхности (пол, потолок, стены) интерполированием. Именно интерполированием, так как график значений нелинейный.

Требуемое сопротивление теплопередаче можно не рассчитывать, так как оно всегда ниже значения по ГСОПу в Московском регионе.

Практика

1) ГСОП = (T[SUB]внутреннего_воздуха[/SUB] - T[SUB]средняя_температура_наружного_воздуха_во_время_отопительного_периода[/SUB]) * суток_отопительного_периода. Обращаю внимание, отопление у нас включается, когда средняя температура наружного воздуха становится меньше +8 градусов.

Для Московского региона, согласно СНиП 2.01.01-82 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА (смотрим "Период со средней суточной температурой воздуха" для Москвы) ГСОП = (22 - (-3,6)) * 213 = 5453

2) По таблице 1б* из СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА" интерполируем значения по нашему ГСОП для поверхностей R[SUB]стена[/SUB] = 2,8 + ( (5453 - 4000)/(6000 - 4000) ) * ( 3,5 - 2,8) = 3,3 м2·°С/Вт R[SUB]пол[/SUB] = 4,2 + ( (5453 - 4000)/(6000 - 4000) ) * ( 5,2 - 4,2) = 4,92 м2·°С/Вт
(графа "покрытий и перекрытий над проездами") R[SUB]потолок[/SUB] = 3,7 + ( (5453 - 4000)/(6000 - 4000) ) * ( 4,6 - 3,7) = 4,35 м2·°С/Вт
(графа "покрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами")

Парапет (стена) у меня из кирпичной кладки, это всего R = 0,12 (м) / 0,365 (Вт/(м ×°С)) = 0,328 (м2·°С/Вт), необходимо утеплить еще на 2,97 (м2·°С/Вт). Пол - ЖБ + выравнивающая цп стяжка 2см, R = 0,16 (м) / 2,04 (Вт/(м ×°С)) + 0,02 (м) / 0,93 (Вт/(м ×°С)) = 0.1 (м2·°С/Вт), необходимо утеплить на 4,91 (м2·°С/Вт). Потолок - ЖБ, R = 0,16 (м) / 2,04 (Вт/(м ×°С)) = 0.078 (м2·°С/Вт), необходимо утеплить на 4,272 (м2·°С/Вт).

Выбор утеплителя

Для выбора утеплителя я сделал сводную таблицу:

На основе полученных данных я решил выбрать базальтовую вату в качестве основного утеплителя. Выбор производителя пал на Rockwool, так как он очень распространен, имеет качественную информационную поддержку, демократичную цену и вроде как хорошее качество. А взял именно acoustic batts толщиной мата 50мм.

На пол решил положить экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной мата 50мм. Производителя не знаю - соседи в коридор без упаковки выставили десяток листов. Так как он под стяжкой, то его горючесть и токсичность не так страшны.

В качестве дополнительного утеплителя решил использовать пенофол (аналог фольгоизола, ППЭ + металлизированное напыление). Сначала как дурак прочитал сайт производителя, взял оттуда цифру сопротивления теплопередаче в 1,25 Вт/(м ×°С). Советовали при подсчете не использовать теплопроводность и толщину, а просто взять сопротивление. Ну я и взял бездумно, и вставил в расчет. А потом сделал на полу. В итоге понял, какую ошибку допустил и включил мозг, когда делал стены. А пол решил доутеплить. Так что приведенные ниже расчеты более точные.

Конструкция:

Пол (сверху вниз): Паркетная доска 0,012-0,02м 0,28 Вт/(м ×°С) OSB 2x - 0,02м 0,13 Вт/(м ×°С) Rockwool Floor Batts - 0,025м 0,41 Вт/(м ×°С) ЦП армированная стяжка - 0,04м 0,93 Вт/(м ×°С) Пенофол - 0,005м (считается только слой ППЭ) 0,033 Вт/(м ×°С) ЭППС - 0,1м 0,03 Вт/(м ×°С) Гидроизоляция Изоспан АМ ЦПС - 0,02м 0,93 Вт/(м ×°С) ЖБ плита - 0,16м 2,04 Вт/(м ×°С)

Расчет: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130727051547gqlphHi (уместились не все позиции) - 4.42 м2·°С/Вт Обращаю внимание, что при расчете на сайте, необходимо указать наружную температуру как среднюю температуру наиболее холодной пятидневки, эти данные можно взять из СНиП 2.01.01-82 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА

Как видно из результата, не хватает почти 0,5 м2·°С/Вт. Это плохо. Но увеличивать еще пирог - просто безумство с точки зрения эргономики помещения. Как выйти из этого положения?

1. Изменить пирог конструкции. Например, вместо ЦПС положить еще один слой ППЭ и отказаться от флор баттса или вообще использовать ППЭ + лаги, но тогда он не будет изолирован от покрытия, а это возможные токсичные выделения + воспламеняемость. Хотя высота пола на лоджии будет на 2,5 сантиметра ниже. Но у меня уже не изменишь (просчет вышел из-за пенофола).
2. Понадеяться на комфортные условия: 1) Понадеяться, что зимой (хотя бы в морозы) лоджия снизу закрыта. Тогда температура там будет не -28, а около -20 (расчет температур соседской лоджии - http://easycaptures.com/fs/uploaded/707/7211581482.png (предоставляю скриншот, так как калькулятор не позволяет без хака делать 90см воздушную прослойку-лоджию)). 2) На всякий случай положу инфракрасный теплый пол

Итого, конструкция пола:

Возможная ошибка - гидроизоляция. Если затопит, вода не сможет ни уйти к соседям, ни испариться из-за пароНЕпроницаемого ЭППС.

Стена (парапет) (от квартиры к улице): ГКЛ 2х12,5мм - 0,025м 0,21 Вт/(м ×°С) Воздушная прослойка - 0,02м R = 0,28 м2·°С/Вт (за счет фольги пенофола, см. примечание в приложении 4 СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА". Пенофол - 0,005м (считается только слой ППЭ) 0,033 Вт/(м ×°С) Пароизоляция Изоспан В (мало ли, пенофол дырявый) Базальтовая вата Rockwool Acoustic Batts 2х50мм - 0,1м 0,04 Вт/(м ×°С) Гидроизоляция Изоспан АМ Кирпичная кладка из пустотелого полуторного кирпича - 0,12м 0,365 Вт/(м ×°С)

Расчет: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130727062310vauFhzg - 3.55 м2·°С/Вт - все ок! Обратите внимание на излом графика в слое пенофола. Если убрать пароизоляцию, выпадет конденсат между кирпичом и ватой. Лично у меня нет никакой уверенности, что пенофол является пароизолятором. Последний, который я использовал, на просвет был с сеткой мелких дырок.

Итого конструкция:

Так как у окна должен быть подоконник, а ГКЛ должны на что-то закрепляться, то было решено сделать каркас из брусьев. Для крепления ГКЛ каркаса в 45мм мало. В магазине нашел брусья шире - 60мм шириной, но, к сожалению, они были всего 45мм глубиной. Сначала было решено положить их в два ряда, а шов запенить. Затем, для уменьшения теплопотерь, первый ряд было решено сделать в виде отрезков брусьев, которые находятся в местах крепления второго ряда. А оставшееся пространство заложить ватой. Схема разреза в месте обрешетки:

Потолок (от внутренней поверхности): ГКЛ 9,5мм - 0,01м 0,21 Вт/(м ×°С) Воздушная прослойка - 0,03м R = 0,30 м2·°С/Вт Пенофол - 0,005м - 0,033 Вт/(м ×°С) Пароизоляция Изоспан В ППЭ - 0,01м - 0,033 Вт/(м ×°С) Базальтовая вата Rockwool Acoustic Batts 2х50мм - 0,1м 0,04 Вт/(м ×°С) Гидроизоляция Изоспан АМ ЖБ плита - 0,16м 2,04 Вт/(м ×°С)

Расчет: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130728013147wtxrDpa - 3.51 м2·°С/Вт.
Нетрудно заметить, что не хватает 0,84 м2·°С/Вт. Конечно, это плохо, но не смертельно. Показатель в 3.51 м2·°С/Вт соответствует санитарно-гигиеническим нормам, и номам по ГСОП 96 года. Это энергоНЕэффективно. Но, к сожалению, утеплить я больше не мог - уровень ГКЛ находится в 0,5см от створки окна. И будем надеяться, что окно у соседа сверху закрыто :)

Боковая стена. С боковой стеной были неясности. С одной стороны - это стена, которая граничит с жилой комнатой соседей, с другой - её торец выходил на улицу. Таким образом, было не совсем ясно, какую температуру брать за точку отсчета. Помимо этого, было главное ограничение - это толщина рамы. Ведь я не мог замуровать стекло в стену :) Поэтому было решено сделать просто (от внутренней поверхности):

ГКЛ 9,5мм + 12,5мм - 0,022м Воздушная прослойка - 0,02м Пенофол - 0,005м Пароизоляция Изоспан В Базальтовая вата Rockwool Acoustic Batts 1х50мм - 0,05м
Гидроизоляция Изоспан АМ

Стена, которая граничит с моей комнатой (не все участки стен будут удалены). Осталась под вопросом.

Процесс

Решено было начать с пола.

1. С помощью водяного уровня сделана разметка на всех стенах на произвольной высоте с расстоянием 1м между маркерами. Выяснилось, что максимальный перепад высот - 2см. В итоге пол был залит небольшой выравнивающей стяжкой.

2. Поверх раскатана гидроизоляция (желтой стороной наружу, белой - к утеплителю)

3. На тонкий слой цементного раствора (в качестве подушки), была уложена ЭППС-плита. От парапета сделан отступ в 10см, так как по задумке брусья каркаса парапета должны упираться в бетонный пол. ЭППС прижимается тяжелыми предметами на сутки, чтобы закрепиться цементным раствором.

4. Стыки первого слоя заполняются монтажной пеной.

5. Сразу же (пока пена не застыла), укладывается второй слой ЭППС, стыки которого так же пенятся. ЭППС пригружается, чтобы его не подняла монтажная пена первого слоя.

6. Сразу же (пока пена не застыла), укладывается пенофол на второй слой ЭППС. Обращаю внимание, что пенофол должен быть предназначен для стяжки. Об этом должно быть написано на упаковке. Иначе химическая реакция, проходящая во время застывания бетона, разъест металлизированный слой.

7. Через некоторое время уложена армирующая сетка 10х10см. Под сетку делаются подкладки, чтобы она располагалась приблизительно на середине высоты стяжки.

Я укладывал поэтапно, не на всю площадь.

Параллельно была установлена сплит-система с притоком воздуха. Внутренний блок не поставили (т.к. не было готовой стены). Залита стяжка первой захватки. Помог отец. Стяжка залита с отступом 15см от парапета (5см от края ЭППС).

На полу возникло препятствие для утепления - куча труб от сплит-системы.
Засунул гидроизоляцию для парапета за балки, которые к нему привязаны.

В первой захватке я допустил ошибку, и мы залили стяжку вплотную к стене. Нужно было оставить 5см для ваты, чтобы стяжка не соприкасалась с "холодной" соседской стеной.

А еще монтажники оставили вот такую щель в парапете. Без вопросов, я её запеню изнутри. Но ведь УФ-лучи + погодные условия её разрушат. Поэтому замазал как мог алебастром, потом уже подпенил.

Внешний блок сплита + приточка.

Вечерние работы по бетонированию второй захватки. После бетонирования желательно накрывать свежую стяжку в течение суток-двух. Поверхность стяжки нужно держать слегка влажной, поэтому её нужно регулярно поливать первые два дня. Последующие дни необходимо смачивать раз в день.

Для смачивания поверхностей лучше приобрести вот такой распылитель, стоит около 500 рублей. Оптимальный объем + долгое время распыления: 7 раз качнул и около минуты распыляет.

Из-за трасс сплит-системы, приходится идти на жертвы.
Нарезал кусками первый слой ЭППС, закрепил на растворе. Все щели засыпал обычным крошеным пенополистиролом (пенопластом). Пенить не стал, так как в случае, если потребуется вытащить один из кабелей/трубок...

Запененный первый слой:

На втором слое ЭППС пришлось сделать канавку:

Уложен и запенен второй слой:

Швы, примыкающие к гидроизоляции нужно пенить аккуратно.
Вылезшую пену нужно сразу придавливать, иначе она намертво прилипнет к гидроизоляции и при обдирании повредит её. Напомню, что пенить нужно обязательно в очках и перчатках. А еще желательно с длинным рукавом. Баллон может выстрелить пеной, либо воздухом, который может сдуть камешек в глаз...

Льем, льем. Чтобы подставки из-под сетки не смыло, необходимо сначала мастерком нанести наплывы на подставки. А уже после аккуратно заливать раствор.

Внезапно я столкнулся с проблемой. Последние три захватки лили более жидким раствором и он протек за опалубку. Каково же было мое удивление, когда я увидел съеденное металлизированное напыление на пенофоле! Оказывается, вода от цементного раствора попала в шов пенофола, подмыла и разложила его с внутренней стороны! Отсюда вывод - нужно заклеивать торцы пенофола скотчем! Кстати, швы пенофола нужно проклеивать металлизированным скотчем. И нужно убедиться, что покрытие нанесено напылением на полиэтилен, а не представляет из себя чистый кусок металла.

Фото цельной стяжки, к сожалению, не было :) Так закончился сентябрь.

Здравствуйте, у кого-нибудь есть идеи, как и какую можно сделать перегородку в комнате, если уже сделан ремонт (ламинат, обои и натяжной потолок)???

qwert_009 написал : как и какую можно сделать перегородку в комнате

Ширму поставить

Если это единственный вариант, то это не есть гуд((( Неужели кроме ширмы нет других вариантов? Я даже готов в стенке немного посверлить, да и в ламинате пару дырок сделать можно было б.

Ну чтото типо шкафа купе делать. По крайней мере также как двери у него делаются.

Kreker написал : Потолок я решил сделать подвесной из ГКЛ... Минусы:

• Конструкция получилась гуляющей в вертикальной плоскости (особенно это напрягало, когда ГКЛ закручивал);
• Потолок звенит от вибрации. Хотя, это скорее моя ошибка: ... Какие ошибки я допустил? ...
• Испортил каркас потолка, усложнил его.

Сразу бросилось в глаза.. "Ухо" подвеса загибается перпендикулярно и жестко крепится к перекрытию, а не просто висит на крюке

Kreker написал :

светодиодами освещаете.. ну Вы пижон :)

spaceeggs написал : "Ухо" подвеса загибается перпендикулярно и жестко крепится к перекрытию, а не просто висит на крюке

Хм, да, Вы правы, где-то это видел. Тогда я и анкера не те выбрал. Нужно было обычные, а я анкер-крюки, из-за этого и подвесы не согнуть.

spaceeggs написал : светодиодами освещаете.. ну Вы пижон

Одна из лент, заказанная из Китая, воняла, поэтому решил её на лоджии выветрить :)

Kreker написал : воняла, поэтому решил её на лоджии выветрить

Ну вот. А я то думал, что это конструктивность мышления.:D

Совсем забыл. В первую очередь, перед утеплением лоджии, поменял окно. Заказал "у своих", правда мне они были незнакомы и ставили окна не при мне. Профиль - Veka, 3х-камерный стеклопакет с аргоном и напылением. На 5 метров получилось 2 рамы по 3 окна, сверху добор 15 сантиметров. При первом же осмотре обнаружилось, что резинки как-то странно воняют. Обещали поменять да и пропали с концами. Зимой, когда ударили морозы, стало еще хуже. Окна начали свистеть изо всех щелей: уголки штапиков, стыки рамы разошлись, контуры резинок оказались не полными (шов разошелся на 1см в двух створках окон), на одном окне нет прилегания первого контура резинок к окну. Стыки между рамами не были пропенены и загерметизированы. Шов между доборами разошелся на 0,3см и жутко гудел. Под отливом они так же не загерметизировали и не запенили, в итоге с внутренней стороны промерзал и свистел шов. Вдобавок ко всему 2 створки просели и без титанического усилия не закрываются. Часть щелей я устранил, часть еще предстоит. Все это удовольствие обошлось в 43 тысячи.

Октябрь - Декабрь Фотографии преимущественно "ночные" :)

Как я уже писал ранее, на парапет была растянута гидроизоляция. Полотно гидроизоляции должно быть шире, чем высота парапета на 15 сантиметров в каждую сторону, чтобы иметь возможность обогнуть утеплитель в швах. Мне как раз хватило ширины полотна 140см: 15 + 110 + 15.

Напилил брусья 45х60 по 110мм и покрыл пинотексом. Мало ли, конденсат какой будет.

Куски брусьев, которые играют роль крепления, на нагелях загнал в кирпич парапета. Далее, поставил несущие брусья на бетон (где не клал ЭППС) и закрепил саморезами к кускам. Между несущими брусьями и кусками сделал прокладку 1см, а после монтажа шов запенил.

Потихоньку уложил первый слой ваты.

Так как лоджия у меня будет разделена на две части посередине, то начал монтаж перегородки. А начал с направляющей у окна. Взял профиль 60х27 (какой был) и зафигачил к парапету, раме, полу и потолку. Сначала подумал, что будет дополнительное армирование окну, а теперь думаю, что на будущую перегородку оперся - кому нагрузка будет передана? Раме окна, конечно же... Когда сверлил раму, дырки пенил :) Так как парапет чуть выпирает относительно плоскости рамы, то снизу, вначале рамы, образовался шов в пару сантиметров. Я его запенил. А потом понял, что и сверху нужно было такой же шов оставить, чтобы был уровень и холод с рамы не передавался на перегородку. Когда срезал застывшую пену, обнаружил, что вулканизировалась она крайне плохо. Поэтому запенил второй раз.

Поставил подоконник и подпенил снизу.

Так как уровень подоконника сначала мне был не очень ясен, я прогадал с высотой брусьев. Пришлось подкладывать монтажные колышки, а кое-где куски брусьев (ага, монтажные закончились). А еще под углом снизу закрутил саморезы в подоконник.

Из-за наличия металлических балок (квадратных труб большого сечения), не удалось поверхность парапета разделить на равные участки по 60см, поэтому кое-где оставались зазоры, которые я либо набивал ватой (удобно, как пластилином), либо пенил.

Начал заниматься боковой стеной: закрепил брусья 45х45 на нагели, а под ними гидроизоляцию.

И засунул вату:

Нижний ряд ваты уложил в "лодочку" из гидроизоляции, чтобы при заливе выравнивающей стяжки не замочить вату.

На парапете начал укладывать второй уровень ваты, получился вот такой симпатичный уголок:

Начали подбираться холода, поэтому я решил потихоньку начинать заниматься потолком. Отступив от высоты потолка расстояние, равное толщине утеплителей, сделал разметку по гидроуровню. Сразу же обнаружил, что горизонтальный уровень потолка отклоняется на 1 сантиметр в меньшую сторону у окна. Вот уж сюрприз! Уже тогда задумался по поводу монтажа утеплителя.

На всякий случай, заранее убедился, что прибавив от направляющей 2 сантиметра, будет открываться окно. После чего закрепил направляющую: К месту сказать, что эту направляющую потом убрал, потому как этот проем необходимо было расширить, а перемычку разобрать.

Но при монтаже направляющей я вдруг услышал свист и почувствовал легкий бриз откуда-то из шва между потолком и внутренней стеной.

Расковырял мастику, под ней прокладка из ППЭ. Вытащил, а оттуда буря мне в лицо! Для меня стало загадкой, откуда там ветер. Ведь по проекту там должна быть вата. Подумал, что в термовкладышах плиты перекрытия дыры, через которые каким-то образом от соседей попадает холодный воздух. В итоге отковырял весь шов по периметру и смачно запенил в два слоя: глубокий и поверхностный. Ушло около трех баллонов пены.

Тем временем, морозы ударили посильнее, и я решил снова переключиться на теплоизоляцию стен, потому что через потолок уходит всего около 15-20% тепла.

Растянул пароизоляцию на парапете и зафиксировал строительным степлером:

А еще степлером слегка закрепил пароизоляцию и гидроизоляцию, которой обогнул утеплитель. На боковой стене это заметно:

Начал крепить пенофол, но сначала на подоконнике отметил расположение несущих брусьев:

Сам пенофол зафиксировал на саморезы. Причину точно не помню: то ли степлер сломался, то ли скобы были короткие.

Шов между подоконником и парапетом я заклеил металлизированным скотчем для пароизоляции и отсекания холода, который может попасть из пространства под подоконником в пространство после пенофола (воздушный зазор 2см).

Швы между листами пенофола так же проклеиваются металлизированным скотчем. На полу я постарался и заклеить съеденный цементом пенофол:

Для организации воздушного зазора я использовал кусочки нарезанного двухсантиметрового ЭППС. Приклеил их на клей для пластика к пенофолу, где проходят направляющие, где выпирает сам пенофол, по углам. Кстати, советую не забыть протереть пенофол от пыли.

Частично обшил ГКЛ парапет и стены. За крепления не ругаться, временные :)

Вернулся к потолку.

Гидроизоляцию пришлось нарезать кусками по 1 метру, иначе её нереально закрепить в одиночку. Нанес клей для пластика на потолок и прикрепил гидру.

Следующие куски клеил с нахлестом. Когда клеил последние куски, потолок стал холоднее и клей перестал схватываться. Ох я... В итоге нашел выход: частично прижимал креплениями подвесного потолка, частично саморезами в пену по контуру. На этом этапе я допустил две ошибки: 1) Использовал не виброизолирующие крепления 2) Закрепил профиля до укладки ваты

Начал засовывать вату в два слоя... А места там не было совсем! Ох я $#$!@#$!

Потом я отработал технологию: сначала вставляю профиль в направляющую, затем засовываю под него вату и нанизываю её на потолочное крепление, а уже затем подтягиваю профиль и прикручиваю его к потолочному креплению.

Просовывание ППЭ - не менее $^&^##$# задача. Пришлось резать его на кусочки и проклеивать скотчем. Можно было засунуть до ваты, тогда бы было меньше проблем. Но ППЭ - это пароизолятор, а его с холодной стороны до ваты не желательно класть.

Затем просунул пароизоляцию кусочками и склеил. После чего обшил ГКЛ. На этом этапе я сделал всего лишь половину потолка, так как вторая половина ждала сноса стены на кухню. Забегая вперед, на той половине лоджии я уже использовал виброподвесы Vibrofix SPU, вот так это выглядит в разрезе:

Вернулся к центральной консоли. Решил полностью её не обшивать, чтобы можно было свободно перемещаться по лоджии. Кстати, на протяжении всего периода у меня была возможность замерять температуру плиты перекрытия, в месте крепления профиля у парапета:

Сколхозил профиль у внутренней стены: И каркас: Затем кинул вату и наложил пароизоляцию:

После чего я смог дообшить парапет ГКЛ. Финального фото от той даты почему-то нет :)

Итого я получил кучу колхоза, но по-задротски почти без мостиков холода. Зато было интересно. Но, к сожалению, не удалось обойтись чисто негорючими материалами. Так заканчивался декабрь. В последнюю неделю подработка и деньги закончились, и я быстро нашел полноценную новую работу.

Во время утепления я постоянно проводил замеры температуры и вел смету по расходам. Следующий "выпуск" посвящу этой теме.