Хронология ремонта однушки в одиночку

Если это единственный вариант, то это не есть гуд((( Неужели кроме ширмы нет других вариантов? Я даже готов в стенке немного посверлить, да и в ламинате пару дырок сделать можно было б.

Ну чтото типо шкафа купе делать. По крайней мере также как двери у него делаются.

Kreker написал : Потолок я решил сделать подвесной из ГКЛ... Минусы:

• Конструкция получилась гуляющей в вертикальной плоскости (особенно это напрягало, когда ГКЛ закручивал);
• Потолок звенит от вибрации. Хотя, это скорее моя ошибка: ... Какие ошибки я допустил? ...
• Испортил каркас потолка, усложнил его.

Сразу бросилось в глаза.. "Ухо" подвеса загибается перпендикулярно и жестко крепится к перекрытию, а не просто висит на крюке

Kreker написал :

светодиодами освещаете.. ну Вы пижон :)

spaceeggs написал : "Ухо" подвеса загибается перпендикулярно и жестко крепится к перекрытию, а не просто висит на крюке

Хм, да, Вы правы, где-то это видел. Тогда я и анкера не те выбрал. Нужно было обычные, а я анкер-крюки, из-за этого и подвесы не согнуть.

spaceeggs написал : светодиодами освещаете.. ну Вы пижон

Одна из лент, заказанная из Китая, воняла, поэтому решил её на лоджии выветрить :)

Kreker написал : воняла, поэтому решил её на лоджии выветрить

Ну вот. А я то думал, что это конструктивность мышления.:D

Совсем забыл. В первую очередь, перед утеплением лоджии, поменял окно. Заказал "у своих", правда мне они были незнакомы и ставили окна не при мне. Профиль - Veka, 3х-камерный стеклопакет с аргоном и напылением. На 5 метров получилось 2 рамы по 3 окна, сверху добор 15 сантиметров. При первом же осмотре обнаружилось, что резинки как-то странно воняют. Обещали поменять да и пропали с концами. Зимой, когда ударили морозы, стало еще хуже. Окна начали свистеть изо всех щелей: уголки штапиков, стыки рамы разошлись, контуры резинок оказались не полными (шов разошелся на 1см в двух створках окон), на одном окне нет прилегания первого контура резинок к окну. Стыки между рамами не были пропенены и загерметизированы. Шов между доборами разошелся на 0,3см и жутко гудел. Под отливом они так же не загерметизировали и не запенили, в итоге с внутренней стороны промерзал и свистел шов. Вдобавок ко всему 2 створки просели и без титанического усилия не закрываются. Часть щелей я устранил, часть еще предстоит. Все это удовольствие обошлось в 43 тысячи.

Октябрь - Декабрь Фотографии преимущественно "ночные" :)

Как я уже писал ранее, на парапет была растянута гидроизоляция. Полотно гидроизоляции должно быть шире, чем высота парапета на 15 сантиметров в каждую сторону, чтобы иметь возможность обогнуть утеплитель в швах. Мне как раз хватило ширины полотна 140см: 15 + 110 + 15.

Напилил брусья 45х60 по 110мм и покрыл пинотексом. Мало ли, конденсат какой будет.

Куски брусьев, которые играют роль крепления, на нагелях загнал в кирпич парапета. Далее, поставил несущие брусья на бетон (где не клал ЭППС) и закрепил саморезами к кускам. Между несущими брусьями и кусками сделал прокладку 1см, а после монтажа шов запенил.

Потихоньку уложил первый слой ваты.

Так как лоджия у меня будет разделена на две части посередине, то начал монтаж перегородки. А начал с направляющей у окна. Взял профиль 60х27 (какой был) и зафигачил к парапету, раме, полу и потолку. Сначала подумал, что будет дополнительное армирование окну, а теперь думаю, что на будущую перегородку оперся - кому нагрузка будет передана? Раме окна, конечно же... Когда сверлил раму, дырки пенил :) Так как парапет чуть выпирает относительно плоскости рамы, то снизу, вначале рамы, образовался шов в пару сантиметров. Я его запенил. А потом понял, что и сверху нужно было такой же шов оставить, чтобы был уровень и холод с рамы не передавался на перегородку. Когда срезал застывшую пену, обнаружил, что вулканизировалась она крайне плохо. Поэтому запенил второй раз.

Поставил подоконник и подпенил снизу.

Так как уровень подоконника сначала мне был не очень ясен, я прогадал с высотой брусьев. Пришлось подкладывать монтажные колышки, а кое-где куски брусьев (ага, монтажные закончились). А еще под углом снизу закрутил саморезы в подоконник.

Из-за наличия металлических балок (квадратных труб большого сечения), не удалось поверхность парапета разделить на равные участки по 60см, поэтому кое-где оставались зазоры, которые я либо набивал ватой (удобно, как пластилином), либо пенил.

Начал заниматься боковой стеной: закрепил брусья 45х45 на нагели, а под ними гидроизоляцию.

И засунул вату:

Нижний ряд ваты уложил в "лодочку" из гидроизоляции, чтобы при заливе выравнивающей стяжки не замочить вату.

На парапете начал укладывать второй уровень ваты, получился вот такой симпатичный уголок:

Начали подбираться холода, поэтому я решил потихоньку начинать заниматься потолком. Отступив от высоты потолка расстояние, равное толщине утеплителей, сделал разметку по гидроуровню. Сразу же обнаружил, что горизонтальный уровень потолка отклоняется на 1 сантиметр в меньшую сторону у окна. Вот уж сюрприз! Уже тогда задумался по поводу монтажа утеплителя.

На всякий случай, заранее убедился, что прибавив от направляющей 2 сантиметра, будет открываться окно. После чего закрепил направляющую: К месту сказать, что эту направляющую потом убрал, потому как этот проем необходимо было расширить, а перемычку разобрать.

Но при монтаже направляющей я вдруг услышал свист и почувствовал легкий бриз откуда-то из шва между потолком и внутренней стеной.

Расковырял мастику, под ней прокладка из ППЭ. Вытащил, а оттуда буря мне в лицо! Для меня стало загадкой, откуда там ветер. Ведь по проекту там должна быть вата. Подумал, что в термовкладышах плиты перекрытия дыры, через которые каким-то образом от соседей попадает холодный воздух. В итоге отковырял весь шов по периметру и смачно запенил в два слоя: глубокий и поверхностный. Ушло около трех баллонов пены.

Тем временем, морозы ударили посильнее, и я решил снова переключиться на теплоизоляцию стен, потому что через потолок уходит всего около 15-20% тепла.

Растянул пароизоляцию на парапете и зафиксировал строительным степлером:

А еще степлером слегка закрепил пароизоляцию и гидроизоляцию, которой обогнул утеплитель. На боковой стене это заметно:

Начал крепить пенофол, но сначала на подоконнике отметил расположение несущих брусьев:

Сам пенофол зафиксировал на саморезы. Причину точно не помню: то ли степлер сломался, то ли скобы были короткие.

Шов между подоконником и парапетом я заклеил металлизированным скотчем для пароизоляции и отсекания холода, который может попасть из пространства под подоконником в пространство после пенофола (воздушный зазор 2см).

Швы между листами пенофола так же проклеиваются металлизированным скотчем. На полу я постарался и заклеить съеденный цементом пенофол:

Для организации воздушного зазора я использовал кусочки нарезанного двухсантиметрового ЭППС. Приклеил их на клей для пластика к пенофолу, где проходят направляющие, где выпирает сам пенофол, по углам. Кстати, советую не забыть протереть пенофол от пыли.

Частично обшил ГКЛ парапет и стены. За крепления не ругаться, временные :)

Вернулся к потолку.

Гидроизоляцию пришлось нарезать кусками по 1 метру, иначе её нереально закрепить в одиночку. Нанес клей для пластика на потолок и прикрепил гидру.

Следующие куски клеил с нахлестом. Когда клеил последние куски, потолок стал холоднее и клей перестал схватываться. Ох я... В итоге нашел выход: частично прижимал креплениями подвесного потолка, частично саморезами в пену по контуру. На этом этапе я допустил две ошибки: 1) Использовал не виброизолирующие крепления 2) Закрепил профиля до укладки ваты

Начал засовывать вату в два слоя... А места там не было совсем! Ох я $#$!@#$!

Потом я отработал технологию: сначала вставляю профиль в направляющую, затем засовываю под него вату и нанизываю её на потолочное крепление, а уже затем подтягиваю профиль и прикручиваю его к потолочному креплению.

Просовывание ППЭ - не менее $^&^##$# задача. Пришлось резать его на кусочки и проклеивать скотчем. Можно было засунуть до ваты, тогда бы было меньше проблем. Но ППЭ - это пароизолятор, а его с холодной стороны до ваты не желательно класть.

Затем просунул пароизоляцию кусочками и склеил. После чего обшил ГКЛ. На этом этапе я сделал всего лишь половину потолка, так как вторая половина ждала сноса стены на кухню. Забегая вперед, на той половине лоджии я уже использовал виброподвесы Vibrofix SPU, вот так это выглядит в разрезе:

Вернулся к центральной консоли. Решил полностью её не обшивать, чтобы можно было свободно перемещаться по лоджии. Кстати, на протяжении всего периода у меня была возможность замерять температуру плиты перекрытия, в месте крепления профиля у парапета:

Сколхозил профиль у внутренней стены: И каркас: Затем кинул вату и наложил пароизоляцию:

После чего я смог дообшить парапет ГКЛ. Финального фото от той даты почему-то нет :)

Итого я получил кучу колхоза, но по-задротски почти без мостиков холода. Зато было интересно. Но, к сожалению, не удалось обойтись чисто негорючими материалами. Так заканчивался декабрь. В последнюю неделю подработка и деньги закончились, и я быстро нашел полноценную новую работу.

Во время утепления я постоянно проводил замеры температуры и вел смету по расходам. Следующий "выпуск" посвящу этой теме.

Kreker, я тоже прошлую зиму посвятил переделке, утеплению и обшиванию балкона - жаэе интересно сравнить с вашим... :)

Пока не готов отчет о температурах.

Параллельно встал вопрос о поддоне для душевой кабинки. Изначально я хотел сделать из кирпиче-цпс. Кирпич - чтобы лить не так много было. А сейчас увидел инструкцию, где поддон делают из пенопласта. Озадачился. Может стоит тоже сделать из пенопласта? Только экструдированного. Из плюсов - более краткосрочный монтаж (не нужно ждать схватки кирпича, выдерживать стяжку) и легкий демонтаж на случай протечек. Как думаете?

Плюсов не вижу, только минусы ;) И с кирпичем и стяжкой ничего не нужно ждать, можно через 1-2 часа плитку клееть.

jekasus написал : стяжкой ничего не нужно ждать, можно через 1-2 часа плитку клееть.

Нельзя. 1) Раствор еще не набрал прочности - может дать локальную осадку. 2) Стяжку нужно регулярно смачивать в течение первых нескольких дней, иначе она потрескается 3) С учетом тотальной гидроизоляции, стяжка получится в замкнутой среде. Не понятно, что вообще с ней будет.

Кто вас так напугал ;)Особенно с усадкой мне нравиться;)

jekasus написал : Кто вас так напугал

http://files.stroyinf.ru/Data1/44/44862/

В период твердения самовыравнивающихся цементно-песчаных растворов поверхность стяжек должна быть защищена от механических повреждений.

Сроков здесь не указано, однако, даже для быстротвердеющих составов типа "наливной пол", рекомендации:

Укладка керамической плитки через 3 суток

Испытание холодом

Как я уже писал ранее, во время утепления лоджии я постоянно делал замеры температуры внутреннего воздуха. Температура наружного воздуха на протяжении всего периода утепления опускалась от плюсовой отметки до -25. Когда температура опускалась до -20, я закрывал лоджию на ночь. Перед началом работ на следующий день, я протапливал её в течение 2-4 часов двумя обогревателями, после чего делал замеры. Для всех замеров я использовал электронный термометр с выносным датчиком. Для основных замеров минимальной температуры на лоджии я выбрал точку в самом дальнем углу от источников тепла:

Температура внутри зависела не только от температуры на улице, но и от влажности воздуха, ветра, температуры батарей в комнатах. Кстати, забавный момент: я только в марте обнаружил, что у меня на стояке отопления обратка была открыта на треть.

Утепление по нарастающей:

Когда на улице температура достигла -20, я сделал замеры в разных точках лоджии (утеплена не полностью):

Из этих замеров я сделал для себя несколько открытий: 1) Поверхность стены, которая граничит с теплой комнатой, имеет температуру ниже поверхности парапета! Вывод - её нужно тоже утеплять! 2) Боковая стена (поверхность кирпича) так же имеет очень низкую температуру.

Пришлось сделать расчеты и проверить. По Rтр (санитарно-гигиеническому) проходило с большим запасом, а вот по ГСОП проверить не удалось, ведь там расчет ведется для внешних стен. Внутреннюю стену решил просто обклеить пенофолом и затем обшить ГКЛ. Замеры с наклеенного пенофола можно заметить в таблице.

3) Интересно менялся график распределения температуры в сторону комнаты при добавлении слоев на парапете. Стоит заметить, что данные немного странноваты: например, температура открытой ваты и пенофола различались. Может из-за того, что проба была взята в разных местах, может из-за отражающих свойств пенофола (поверхность не нагревалась).

4) Пенофол не обладает чудодейственными способами. Испытания подтвердили результаты расчетов. Сам по себе он ведет себя как кусок ППЭ. При добавлении воздушной прослойки он увеличивает её эффективность.

В этот же день я сделал замер температуры пола... и был шокирован!

И это спустя четырех часов протопки! Можно сослаться на малое теплоусвоение бетона, но как бы ни так! Пенофол под ним имел такую же температуру! Всего лишь 2,8 градуса! Это заставило меня задуматься о сущности жизни :) И о тех, кто утепляет пол 5см эппс. В итоге решил поверх стяжки в будущем накинуть еще Rockwool Floor Batts + 2x OSB.

При -6 градусах на улице я измерил температуру утепленного пола в разных местах (датчик на ЦПС): У парапета: +14,4 У внутренней стены: +17

Тем не менее, последняя замеренная температура воздуха внутри лоджии - +18,5. Естественно, она не является комфортной. Но, надеюсь, что будет выше, когда положу добавку к полу. Тем более, как уже писал, заметил, что батареи топили на треть. А ведь они должны еще и располагаться под окном...

Внимательный читатель наверняка заметил в таблице некие щели и убранные стены. Об этом я расскажу в следующий раз.

Решил для себя (!) порассуждать, а стоит ли увеличивать толщину теплоизоляции?

Средняя температура воздуха отопительного периода в Москве за период наблюдений 58 лет (1952 - 2010 г.) составляет -1.9 °C. Продолжительность отопительного периода в среднем за 58 лет составляет 204 суток.

Считаем теплопотери через пол. Бетонную плиту не учитываю, т.к. там могут быть незаделанные каналы со свободно циркулирующим воздухом. Учитываю только слой ЭППС, на котором лежит стяжка с электрическим теплым полом.

Если пол утеплен ЭППС 0,05 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят: 0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,05 м = 21,12 Вт/м2.

Если пол утеплен ЭППС 0,1 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят: 0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,1 м = 10,56 Вт/м2.

Если пол утеплен ЭППС 0,15 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят: 0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,15 м = 7,04 Вт/м2.

Т.е. при утеплении с 50 до 100 мм ЭППС за год можно экономить с 1 м2 пола: (21,12-10,56) Вт/м2 * 24 ч * 204 суток = 51,7 кВт*ч электроэнергии на сумму порядка 160 рублей. Стоимость дополнительных 50 мм ЭППС составляет ~220 рублей/м2, что окупится за 1,5 года

При утеплении с 100 до 150 мм ЭППС за год можно экономить с 1 м2 пола: (10,56-7,04) Вт/м2 * 24 ч * 204 суток = 17,2 кВт*ч электроэнергии на сумму порядка 50 рублей. Срок окупаемости дополнительных 50 мм ЭППС составит ~5 лет, после чего дополнительное утепление начнет приносить чистую экономию.

P.S. Дальнейшее утепление с 150 до 200 мм позволит экономить всего 1,76 Вт/м2, или 8,6 кВт*ч/год на сумму ~26 рублей, что по моему мнению уже не окупается.