Хронология ремонта однушки в одиночку

Kreker, я тоже прошлую зиму посвятил переделке, утеплению и обшиванию балкона - жаэе интересно сравнить с вашим... :)

Пока не готов отчет о температурах.

Параллельно встал вопрос о поддоне для душевой кабинки. Изначально я хотел сделать из кирпиче-цпс. Кирпич - чтобы лить не так много было. А сейчас увидел инструкцию, где поддон делают из пенопласта. Озадачился. Может стоит тоже сделать из пенопласта? Только экструдированного. Из плюсов - более краткосрочный монтаж (не нужно ждать схватки кирпича, выдерживать стяжку) и легкий демонтаж на случай протечек. Как думаете?

Плюсов не вижу, только минусы ;) И с кирпичем и стяжкой ничего не нужно ждать, можно через 1-2 часа плитку клееть.

jekasus написал : стяжкой ничего не нужно ждать, можно через 1-2 часа плитку клееть.

Нельзя. 1) Раствор еще не набрал прочности - может дать локальную осадку. 2) Стяжку нужно регулярно смачивать в течение первых нескольких дней, иначе она потрескается 3) С учетом тотальной гидроизоляции, стяжка получится в замкнутой среде. Не понятно, что вообще с ней будет.

Кто вас так напугал ;)Особенно с усадкой мне нравиться;)

jekasus написал : Кто вас так напугал

http://files.stroyinf.ru/Data1/44/44862/

В период твердения самовыравнивающихся цементно-песчаных растворов поверхность стяжек должна быть защищена от механических повреждений.

Сроков здесь не указано, однако, даже для быстротвердеющих составов типа "наливной пол", рекомендации:

Укладка керамической плитки через 3 суток

Испытание холодом

Как я уже писал ранее, во время утепления лоджии я постоянно делал замеры температуры внутреннего воздуха. Температура наружного воздуха на протяжении всего периода утепления опускалась от плюсовой отметки до -25. Когда температура опускалась до -20, я закрывал лоджию на ночь. Перед началом работ на следующий день, я протапливал её в течение 2-4 часов двумя обогревателями, после чего делал замеры. Для всех замеров я использовал электронный термометр с выносным датчиком. Для основных замеров минимальной температуры на лоджии я выбрал точку в самом дальнем углу от источников тепла:

Температура внутри зависела не только от температуры на улице, но и от влажности воздуха, ветра, температуры батарей в комнатах. Кстати, забавный момент: я только в марте обнаружил, что у меня на стояке отопления обратка была открыта на треть.

Утепление по нарастающей:

Когда на улице температура достигла -20, я сделал замеры в разных точках лоджии (утеплена не полностью):

Из этих замеров я сделал для себя несколько открытий: 1) Поверхность стены, которая граничит с теплой комнатой, имеет температуру ниже поверхности парапета! Вывод - её нужно тоже утеплять! 2) Боковая стена (поверхность кирпича) так же имеет очень низкую температуру.

Пришлось сделать расчеты и проверить. По Rтр (санитарно-гигиеническому) проходило с большим запасом, а вот по ГСОП проверить не удалось, ведь там расчет ведется для внешних стен. Внутреннюю стену решил просто обклеить пенофолом и затем обшить ГКЛ. Замеры с наклеенного пенофола можно заметить в таблице.

3) Интересно менялся график распределения температуры в сторону комнаты при добавлении слоев на парапете. Стоит заметить, что данные немного странноваты: например, температура открытой ваты и пенофола различались. Может из-за того, что проба была взята в разных местах, может из-за отражающих свойств пенофола (поверхность не нагревалась).

4) Пенофол не обладает чудодейственными способами. Испытания подтвердили результаты расчетов. Сам по себе он ведет себя как кусок ППЭ. При добавлении воздушной прослойки он увеличивает её эффективность.

В этот же день я сделал замер температуры пола... и был шокирован!

И это спустя четырех часов протопки! Можно сослаться на малое теплоусвоение бетона, но как бы ни так! Пенофол под ним имел такую же температуру! Всего лишь 2,8 градуса! Это заставило меня задуматься о сущности жизни :) И о тех, кто утепляет пол 5см эппс. В итоге решил поверх стяжки в будущем накинуть еще Rockwool Floor Batts + 2x OSB.

При -6 градусах на улице я измерил температуру утепленного пола в разных местах (датчик на ЦПС): У парапета: +14,4 У внутренней стены: +17

Тем не менее, последняя замеренная температура воздуха внутри лоджии - +18,5. Естественно, она не является комфортной. Но, надеюсь, что будет выше, когда положу добавку к полу. Тем более, как уже писал, заметил, что батареи топили на треть. А ведь они должны еще и располагаться под окном...

Внимательный читатель наверняка заметил в таблице некие щели и убранные стены. Об этом я расскажу в следующий раз.

Решил для себя (!) порассуждать, а стоит ли увеличивать толщину теплоизоляции?

Средняя температура воздуха отопительного периода в Москве за период наблюдений 58 лет (1952 - 2010 г.) составляет -1.9 °C. Продолжительность отопительного периода в среднем за 58 лет составляет 204 суток.

Считаем теплопотери через пол. Бетонную плиту не учитываю, т.к. там могут быть незаделанные каналы со свободно циркулирующим воздухом. Учитываю только слой ЭППС, на котором лежит стяжка с электрическим теплым полом.

Если пол утеплен ЭППС 0,05 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят: 0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,05 м = 21,12 Вт/м2.

Если пол утеплен ЭППС 0,1 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят: 0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,1 м = 10,56 Вт/м2.

Если пол утеплен ЭППС 0,15 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят: 0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,15 м = 7,04 Вт/м2.

Т.е. при утеплении с 50 до 100 мм ЭППС за год можно экономить с 1 м2 пола: (21,12-10,56) Вт/м2 * 24 ч * 204 суток = 51,7 кВт*ч электроэнергии на сумму порядка 160 рублей. Стоимость дополнительных 50 мм ЭППС составляет ~220 рублей/м2, что окупится за 1,5 года

При утеплении с 100 до 150 мм ЭППС за год можно экономить с 1 м2 пола: (10,56-7,04) Вт/м2 * 24 ч * 204 суток = 17,2 кВт*ч электроэнергии на сумму порядка 50 рублей. Срок окупаемости дополнительных 50 мм ЭППС составит ~5 лет, после чего дополнительное утепление начнет приносить чистую экономию.

P.S. Дальнейшее утепление с 150 до 200 мм позволит экономить всего 1,76 Вт/м2, или 8,6 кВт*ч/год на сумму ~26 рублей, что по моему мнению уже не окупается.

Да-да, Вы правы! Утепление должно быть разумным. Слишком много - потеря пространства + лишняя трата денег на материал. Слишком мало - холод, сырость. Подогрев пола спасает в таких случаях, но здесь есть несколько нюансов: 1) Трата электроэнергии, о которой Вы писали. В ближайшее время электричество станет дороже из-за ввода соцнорм потребления. 2) Стоимость самого подогрева пола выше, чем стоимость утеплителя. 3) Нужно чтобы подогрев был включен всю зиму. Здесь появляется еще несколько забот: а) мониторинг пожароопасности (нужно отключать, когда уходишь) б) мониторинг работоспособности (слыхал, что часто маты выходят из строя) в) дополнительный источник сушки воздуха 4) Если ударят сильные морозы, то график температуры сместится к мату обогрева и тогда обогрев будет отдавать почти все тепло на улицу, пол станет холодным и будет не очень весело.

слишком много проблем, надо было двушку брать без отделки в панельке и не выеживаться:a

Kreker написал : Да-да, Вы правы! Утепление должно быть разумным.

просто надо понимать, что полноценного жилого помещения из лоджии не выйдет. ни габариты, ни условия, этого не предполагают. а для редких перекуров зимой вполне хватает утепления 50мм\100мм в зависимости от ситуации.